михалыч алт

Все может быть. Просто я обычно ищу неисправность путем исключения.

Это почему на одной оси-то? Отверстия делаются не соосно ( хоть на Булке, хоть на Кирпиче). Иначе колеса как у Татры стоять будут.

По отдельности отсоединить разъемы на фонарях, приборке и переключателе света. Так проще будет найти коротыш.

Ремонтировал как-то от Прадика рейку. Тоже бежала. Разобрал ( аккуратненько) рейку. Вытащил сальники. Они оказались абсолютно целые. Снял пружинки из сальников. Откусил бокорезами пружинки по 5мм. Установил все обратно. Поставил рейку на место, прокачал. И вот уже пол-года, рейка не бежит.

Естественно на обоих тягах одинаково.

Я думаю, что с резинкой проще. У меня на четырех Деликах стояли стекла на резинках. Снимал несколько раз. Ни каких проблем. Меняется за пол часа. С вклеенным стеклом такое не получится.

Ни в коем случае нельзя отсоединять силовой провод от генератора. Так -как аккумулятор является нагрузкой для генератора. При отключении силового провода генератор может и до 50 вольт выдать. А это очень опасно для него. Поэтому в первую очередь сначала подключается силовой провод, а потом разъем. И проверять напряжение нужно на клеммах АКБ. При включенных фарах и печек. Напряжение должно быть 13,6-14,2 вольт на горячем двигателе. Так-как в реле регуляторе встроенное термо-сопротивление, то при нагреве генератора зарядка снижается. Если она всегда больше 14,5 в. то будет выкипать электролит. Для зимы это не особо страшно ( потому,что АКБ холодный), а на лето не желательно. И виновен в этом реле регулятор. А еще может быть повышение зарядки из-за плохого контакта в замке зажигания. Можно напрямую от АКБ подать напряжение( отдельным проводом) для проверки. Если напряжение на клеммах АКБ станет в норме, то проверить соединительные контакты в разъемах и на самой АКБ.

Потому, что на верно разные люди рисовали. Это не мои чертежи.

Вот чертежик проставки.

Смотря какая комплектация. На европейках и грузопассажирских в основном ручные подъемники. И опять-же смотря какой год выпуска. Для внутреннего рынка полная комплектация ( ни то, что у нас на сов. автопроме).

Может дело в глушителе. Например вода в нем замерзла. ( как-то приходилось такую проблему решать. Просто загнал на ночь в теплый гараж).

Естественно к КПП.

Электроподъемники на веслах в основном на грузовых вариантах. На пассажирских только электропривод.

Отсоедини от коробки тросики. И по перемещай рычаг переключения передач. Если будет тугое перемещение: то или менять тросики или смазать. Ну, а если легко, то проблема в коробке.

На ДРОМЕ при продаже Делик, много фоток салона есть. 1. При установке башни с термометром нужно датчики с проводкой отдельно ставить ( при условии, что их не было с завода). 2.На салазках. 3.Ручной. 4.Как на Уазе. 5.На генераторе стоит вакуумный насос для усилителя тормозов. 6. колеса 235х75х15 встают без лифта. 7.слепить не будет. 8.Да на всех ( в том числе и на 25 кузове). 9. четыре штатных динамика ( но они слабые). 10. Рама интегрированная. От кузова не разъединить.

Я тоже считаю, что механическое включение надежней. А электрическое или вакуумное прикольней.

Я Славу поддерживаю. Если делать лифт. То только правильно. На заводе ведь не дураки работают. И расчет хода верхнего рычага и шаровой просчитывается именно без всяких проставок ( прямых или косых, какая разница). И именно при установке проставок над шаровой при ходе верхнего рычага неизбежно меняется угол цапфы. А при установке проставок под шаровую или удлинение цапфы не оказывают такого влияния на отклонение колеса при ходе. Хотя что тут доказывать? Каждый идет своим путем.

Абсолютно верно!

Должен быть одинаковый. 10х1,25. По крайней мере у меня подошел.

И вправо, влево и вверх, вниз тоже. При этом меняется схождение колес. Управление становится не адекватным. И происходит интенсивный износ шин. Вот тебе и проставки над шаровой.

Ставишь просто штуцер от тормозного шланга Ваз2106.

У меня стоит круиз с Сурфа. Классная штука.

В разделе спецподготовка все есть. Поищи.

У меня давно на Делике стоял тросик сцепления. Порвался. Я его заменил тросиком из хоз. магазина. Оболочка осталась старая, а сам тросик подобрал по диаметру. Наконечники сделал самодельные в виде зажима под ботик. От ездил пять лет и продал с этим тросиком. По цене копейки.

Проверяется бегунок элементарно. На контактную пластинку бегунка на расстоянии 2-3мм. поднести высоковольтный провод от бабины. И крутануть стартером. Если появляется большая и мощная искра, то бегунок на свалку ( допускается еле заметная искра, но желательно, что-бы ее не было).