михалыч алт

Эта железка называется грязе ( или пыле) отбойник.

Возможно сам блок свечей глючит. Там стоят два больших конденсатора. Плата блока управления стоит вертикально и конденсаторы начинают пропускать электролит. Тем самым замыкая дорожки на плате. Отсюда и глюки блока. Нужно снять блок, заменить кондеры, а плату отмыть растворителем или спиртом. Еще возможно глючит датчик температуры в ДВС. Ну и проводка естественно.

Приводом называется вся полуось вместе с гранатами. Где конкретно болтается? Сама граната в поворотной цапфе, полуось в наружной гранате, внутренняя граната в переднем мосту??? Где именно?. Я имел ввиду не перекос, а выпадание упорной шайбы из своего места ( выемки в цапфе). И небольшой сдвиг ее вниз.

В книге написано, что небольшой зазор должен быть. А если он большой, то нужно менять или упорную или регулировочную шайбу Если болтается сама полуось, то дело в гранате или запорном кольце. Где болтается, в каком месте?

Я бы за такие деньги тоже не стал-бы покупать мотор. На другую машину хватит. Продать свою, немного добавить.И новая машина.

Во блин, а от меня Яровое всего в 75км. Я там частенько бываю. Путь на Яровое через Кулунду. Заезжай в гости. 89039918642.

Скорее всего при сборке привода упорная ( бронзовая) шайба вышла из своего гнезда и встала на перекос. Я обычно ее приклеиваю на литол перед сборкой. А стопорное ( или запорное) кольцо вылетело потому-что канавка для этого кольца уже завальцована. Я в таком случае пропиливаю канавку ножовкой по металлу. И оно больше само не выскакивает. И обязательно все хорошенько помазать литолом.

Она называется упорная шайба наружного привода.

Отдельно для вольтметра предохранителя нет. Вольтметр питается вместе со щитком приборов ( от включенного замка зажигания).

Было уже обсуждение про это кольцо. Оно устанавливается выточками к гранате.

Другим проверить. Если есть разница. То можно попробовать подогнать сопротивление ( в самом вольтметре). Или поставить другой вольтметр.

Электрика это наука о контактах.

Именно так у меня и случилось. Хотя аккумуляторы были новые и одинаковые. Через два года я их выбросил. Буквально один за другим.

Это элементарно проверить.Снимаешь клемму с АКБ. И соединяешь ее через амперметр. Ток утечки при выключенных потребителях должен быть очень маленький. если он больше 0,5 А. то это утечка. Ищи кто может сжирать АКБ ночью.

Руслан попробуй проверить зарядку ( при включенных потребителях), или ремень может слабоват. Смысл в том, что сами по себе аккумы не умирают так быстро. Или недозаряд, или перезаряд.

Массу проверь.

На стоячей на земле машины нужно померить расстояние от торца фланца заднего моста до фланца на раздатке ( например снизу ). Это и будет длина кардана. Шлицевая должна находиться на середине хода.

Сними ремень вообще и не заморачивайся.

Такими шприцами в годы СССР все грузовые машины были укомплектованы. У меня их в гараже наверно штук пять лежит. При работе иногда смазка не хочет заходить в тавотницу ( пытается вылезти наружу). Так я на тавотницу накидываю просто кусок ветоши. И надеваю на тавотницу головку шприца ( через ветошь). Смазка заходит как надо. А тряпочка уплотняет соединение. И смазка мимо не идет. А идет по назначению.

У меня товарищ сделал проще. Медную трубку длиной 50-60см и диаметром 8мм. намотал на верхний патрубок радиатора ( что идет из двигателя на радиатор). Получилось типа пружины ( или змеевика) и подсоединил к нему подачу топлива из бака. А выход на фильтр. В итоге солярка поступающая в фильтр горячая.

На фотках вообще ни чего не понять.

Возможно.

Провод куда выходит? Под пол? Если под пол, то это на туманки.

Средняя-да забивается. А верхняя и нижняя нет, ведь они-же в салоне находятся.

Я три года назад сделал удлиненные средние кронштейны. Рельсы смазал литолом. Ни каких проблем. Все работает отлично.