михалыч алт

Нужно обязательно проверить компрессию.

Под капотом точно нет. Этот блок в салоне стоит. У меня внутри блока предохранителей стоит серая коробочка. Разбираешь корпус блока и внутри она на специальном разъеме крепится. Она отвечает за освешение салона,концевые выключатели в дверях, оставленный ключ в замке зажигания, при этом звуковой сигнал издает звук колокольчиков когда открываешь водительскую дверь и подсветку замка зажигания. Еще раз говорю, на Булке не знаю как устроено. Нужно схему глянуть.

Я всегда отвечаю за свои слова. Ни кого не навязываю. Каждый несет ответственность за свои действия. Я занимаюсь ремонтом машин. И если-б я делал плохо, то ко мне ни кто-бы не приехал. А у меня очередь на ремонт. А развал эксцентриками не выставить если машина была в аварии или погнута балка или рычаги. Но и тут все ремонтируется ( поверь мне, не один десяток машин сделал).

Зря так про новую Делику . Все варится и меняется. Люди самодельные лонжероны варят и ни чего. У меня вообще самодельная машина. Все бывает. У меня тоже крепление верхнего рычага от рамы отваливалось. Хотя была заводская сварка и ни кто туда не лез. Ничего, проварил все и усилил. За одно и вторую сторону так-же усилил. Главное не паниковать.

Трипоид наверно вместо шруса стали делать. Раньше на девятке стояли шрусы, а теперь трипоиды делают вместо них. На моей машине ( ходовка от Сурфа) такие трипоиды с завода стоят. Пробег больше 150 тыс. км. А они как новые. Менял пыльники, специально посмотрел. Выработки нет.

Насчет замены сайлентблоков все меняется без проблем. Я ставил все ( верхние и нижние) резиновые. Вставлял просто в больших тисках. Прошло четыре года, они живее всех живых. Насчет кастора: По моим наблюдениям, на Делике чем больше продольный наклон поворотной стойки( кастор) тем лучше. Я уже писал про все эти параметры. На поворот колес и износ резины ( особенно наружного колеса) лучше влияет больший угол, чем написано в книге. Почему на Мерсах 8 градусов угол наклона поворотной стойки? При повороте внутреннее колесо чуть-ль не ложится. А на наших машинках всего 3 градуса. Я сделал 5 градусов вместо 3. И мне поведение машины больше нравится, чем было раньше. А развал колес выставляется эксцентриками без проблем. Так, что каждому свое.

Может дело в масле? Я тоже как-то присадку в масло залил. И через примерно 500-600км. звук дизеля стал намного тише. Но тяга не пропала.

Блок управления освещением салона должен стоять в блоке предохранителей. ( не знаю как на Булке, но на моей машине стоит именно в блоке предохранителей ).

Я ставил верхние рычаги на кирпичик 4WD от L-300 2WD. Не было креплений под тормозные шланги. Так ничего страшного. Отрезал от старых рычагов крепления и приварил на новые. Ни каких проблем.

Вот и сгорела схема плавного затухания. Или отгорела клемма ( дорожка) на контакты дверей в самом плафоне.

Сними датчик, отпаяй термуху. Оставь только геркон. Будет только геркон работать. У меня сейчас стоит от Ваз 2110. Без всяких термо-выключателей. Работает хоть в горячем, хоть в холодном состоянии.

Классно! Молодец! Мне нравится!

На переднем мосту должен датчик стоять. Может он не исправный или проводок отломился.

Неа. Не видел.

В датчике ничего особенного нет. Там стоит обычный геркон и магнит. При уменьшении уровня масла магнит приближается к геркону и контакты замыкаются, загорается лампочка на панели приборов. На температуру масла ни как не влияет. Там скорее всего проблема в самом датчике или контактах в проводах. Нужно снять датчик, промыть в бензине и визуально проверить его исправность.

У меня сейчас стоит один АКБ 110а.ч. Раньше стояли два по 60 а.ч. Но после того как сначала один АКБ сдох и потом сразу-же за собой второй потянул, я больше два АКБ не ставлю. С одним проще. Места хватает и на один и на два. Провода все старые ( естественно зачищенные) остались.

На Ваз 2108-09 резьба 10х1,25, а на родных 10х1. Нужно переходники делать. Перерезать резьбу не советую.

Я просто взял и соединил всю эту кучу проводов в один. На аккумулятор приходит один провод. От переходной колодки ( из текстолита 20х40х60мм.) Колодка закреплена около АКБ. На ней два болта-соединены между собой пережигаемой вставкой ( латунная пластинка шириной 3мм.толщиной 0,5мм. на краях отверстия 6 и 8мм.) От 8мм. идет провод на генератор и свечи накала, втягивающее стартера. От 6мм. болтика идет питание на остальные потребители. Вставка держит нормально. Ни разу не подводила. Специально пробовал замыкать на массу, так она перегорает обесточивая все потребители. Болты затянуты и ни каких проблем с окислением и плохим контактом нет. И к тому-же на плюсовую клемму АКБ подходит всего один толстый провод с клеммой длинной 20см, а не целая вязанка проводов. И снимать АКБ удобней ( ничего не мешает).

Музыку на всю и все проблемы решены. Ни каких посторонних шумов не слышно.

Поздравляю. Победил проблему.

А мне торопиться не куда. Хотя с 10-15 сек. это я наверно загнул. Скорее всего 5-10 сек. Точно не считал.

На разъеме переключателя ( гитары) проверить нужно контакты и питание.

Обгонная понятно, но речь-то про заднюю камеру. Обычно она включается от питания задних фонарей. Зачем ей постоянно быть под напряжением?

Эти канавки нужны, что-бы в них задерживалась смазка. Когда граната прижимается к шайбе и крутится, ей нужна смазка.

У меня тоже не сразу включается камера. Заднюю включаешь и через 10-15сек. включается камера.