михалыч алт

Для начала нужно снять с обоих баков датчики и проверить их на исправность. Работают они последовательно. Далее проверить исправность проводки (подсоединить датчики к разъемам и подвигать поплавки на одном и на другом датчике, проверить при этом показания прибора на панели и загорание лампочки) . А потом уже снимать баки и смотреть все магистрали и клапана. Сложного ничего нет. Нужно только всю солярку слить.

Все это полная фигня. Если стартер не замыкает и потребляемый им ток в пределах нормы, то щетки отпаиваться не будут. А если они отпаиваются, то нужно проверить стартер на пробой катушек или якоря. Сам на несколько стартеров припаял волговские щетки и ничего не отпаивалось. А на заводе их приваривают для надежности ( в случае замыкания).

Я думаю, что можно попробовать. Нужно только родные датчики( температура двигателя, датчик бензобака, датчик спидометра на раздатке поставить вместо тросика, и подключить тахометр к датчику на ТНВД через делитель, протянуть новые дополнительные провода.) И мне кажется, что должно работать. Может потребуется кое-какая подстройка.

Извиняюсь, давно сюда не заходил. Вот фотка цифровой приборки от Марк-2

Тоже как-то мучился со стартером. Сложного там ничего нет. Отключить АКБ!!! Снимается с низу на смотровой канаве или эстакаде. Головкой на 14 и двумя удлинителями из набора головок отворачиваются два болта и стартер опускается вниз ( но не на пол) Отстегиваешь разъем на включение стартера и силовой провод ( накидным ключиком на 12) Пять минут работы. Затем на столе нужно разобрать заднюю часть стартера. Проверить и если нужно, то перепаять шетки ( я ставил обточенные Волговские и припаивал обычным оловом). Обязательно нужно проверить на пробой катушки и якорь ( обычным омметром). Затем обязательно проточить или зачистить коллектор якоря. Проверить и после смазать все подшипники и вал бендикса. ( на лето можно Литолом, на зиму Трансмиссионкой) Если втягивающее реле глючило, то его тоже нужно развальцевать и почистить пластинку и контактные болты ( можно под шляпки контактных болтов подложить граверки на 8мм.) Если бендикс не буксовал, то можно собирать все обратно. Затем зажать в тиски и подключить через подходящие провода к АКБ ( для проверки) Потом уже ставить на машину. Когда стартер глючит, то такое ощущение, что АКБ разряжена и не хватает напряжения для прокрутки двигателя. На самом деле очень большой потребляемый ток стартером не дает этого сделать. Хотя есть еще много причин- почему не крутит стартер: например разряжена АКБ или плохой контакт на проводах от стартера на АКБ и от ДВС на массу, клеммы на АКБ. Нужно все это проверить, перед снятием стартера. Может дело-то и не в стартере. Удачи.

На моей машине стоит эл. клапан от ГБО. Правда его пришлось немного доработать. Просверлить отверстие побольше и поставить пружинку по мощнее. Шланг подводки прорезиненный 6мм внутренний диаметр. В ресивер накачивает компрессор кондея 3,5 атм. и выключается, пока не упадет давление до 2,2 атм. затем сам снова включается. Если не нужен то просто отключаю выключателем на панели.

Нормально!!! У меня тоже две большие дудки стоят. Как нажмешь на кнопочку, так кажется, что тепловоз догоняет.

Если ремень перескочит, то будет стучать и БУМ. ( картина Репина )

Если турбинка сильно свистит или скрежещет, то значит она задевает за корпус. Поэтому срочно нужно менять. Иначе может заклинить или разлететься и наделать кучу проблем.

За 80 000 можно контрактный движок взять вместе с генератором и всем навесным. 30 000 за гену это вообще ценник конский. И есть-же тема про ремонт генератора. ремонт генератора 4D56 с фото

У меня тоже проблема с зарядкой была. Оказалось накрылся регулятор. Вывел провода и поставил реле от Волги. Работает нормально. А 11659,84руб это по моему слишком много.

Пример прямотока.

У меня лежат без дела косые проставки под шаровую на кирпич. Но сразу скажу, что я их поставил, немного поездил и снял. Потому,что ездить с ними не возможно. Самый лучший вариант это проставки между цапфой и шаровой. Или удлинять цапфу ( как я сделал). Так,что если кому нужны косые проставки под шаровую, то могу подогнать.

Очень давно стоят два вентилятора (от Хонды кажись). Датчик включения от ВАЗ 2106 впаян в нижний бачок радиатора. Все работает прекрасно. Ни разу не закипал.

Банка не пустая. Внутрянка забита стекловатой. Звук достойный.

Сегодня сделал прямоток с выходом в бок. Работает вообщем-то не очень громко Зато турбину слышно, и мощность добавилась.

Совершенно верно. Смысл один и тот-же.

Поворотные круги это такие диски с градусами (поворачиваются и двигаются во все стороны) находятся у развальщиков не на подъемнике, а на стенде ( или на яме для регулировки развала-схождения), при регулировке передними колесами обязательно на них наезжать нужно. Хотя у Вас может и по другому.

Я по жизни самоделкин. И все эти градусы давным давно прощитал ( со всеми тангенсами и катангенсами, таблицей Градиса). А расчеты все есть в литературе. Я давал название книг по рулевым механизмам. И там как-раз разница в 3-4 градуса , а не в 1 как в книге по Делике. Так, что как то так.

Я же уже писал. Ставишь машину на поворотные круги ( с определением градусов при повороте ). Начиная от прямолинейного положения колес-поворачиваешь до отказа в любую сторону. На внутреннем колесе по сравнению с наружным должна быть разница в 3-4 градуса. Потом в другую сторону поворачиваешь, должно быть так-же. Например внутреннее колесо при полном повороте должно показывать 32градуса, а наружное 28-29 градусов. Тоже самое в другую сторону.

Нужно проверить на поворотных кругах, сколько получилось градусов.

У меня на двух машинах стоят электровентиляторы. И работают отлично. Двигатель быстрее прогревается, меньше шума, не так остывает зимой и печка работает с большей температурой, в машине теплей.

Это и есть рабочая схема рулевой трапеции. ( пост 660 ).

Ставишь машину на поворотные круги ( с определением градусов при повороте ). Начиная от прямолинейного положения колес-поворачиваешь до отказа в любую сторону. На внутреннем колесе по сравнению с наружным должна быть разница в 3-4 градуса. Потом в другую сторону поворачиваешь, должно быть так-же.

Я же уже объяснял, что загиб рычагов как раз влияет на разность поворота правого и левого колеса. Разница при повороте колес должна быть не менее 3х градусов. То есть внутреннее колесо должно поворачиваться сильнее чем наружное. Если этой разницы не будет, то будет съедать наружное колесо, т.к. оно будет двигаться не по тому радиусу, который должен быть при повороте колес. Кастор влияет не на разницу поворота колес, а на стабилизацию прямолинейного движения, и облегчает выход из поворота. Надеюсь понятно объяснил.