михалыч алт

Была тоже проблема с проводами на АКБ. Решил так: Сделал пластинку из текстолита 30х50х20мм. Просверлил в ней три отверстия диаметром 6и8мм.с углублениями. Вставил в крайние отверстия болтик на 6 и на 8мм. Соединил болтики между собой пластинкой ( получилась плавкая вставка) В среднее отверстие вставил болтик на 6мм ( шляпка болта утоплена) и прикрутил эту пластинку к кузову около отсека АКБ. Получилась клеммная колодка с плавкой вставкой. На болтик диаметром 6мм. привернул все провода, а на болтик диаметром 8мм. привернул провод с клеммой на АКБ. Теперь на АКБ не висит куча проводов, а всего лишь одна клемма ( снимать АКБ удобней). И провода все в удобном месте и не мешаются.

При отсоединении разъема от переключателя оборотов мотор печки работает или нет? Если работает, то где-то замкнуло проводку или реле включения печки ( прилипли контакты). Нужно искать. А может что-то не так как было собрал. Может массы нет.

Сделай трубку-удлинитель на ГУР или рейку с гайками как у шланга и делов-то.

Сбоку на замке зажигания стоит контактная пара ?( провода выходят) ? Если да, то тогда на замке должен быть эл. магнит блокировки ключа. На Тойотах именно так сделано. Если стоит, то нужно рассоединить разъем блокировки ключа, или вообще эл. магнит снять. Хотя я не встречал на Делике 93г. электронной блокировки ключа зажигания.

михалыч алт, прикольно кстати. Прикольно что???

Я же написал, что тросик стоит в замке зажигания, для блокировки ключа. Отсоедини его. ( А машина какая , в смысле какого года выпуска? ) А то более поздние машины с электронной блокировкой селектора.

Нет там ни какой электроники. Обычный контактор стоит на АКПП. Он и перемыкает контакты включения стартера.

На автомате стоит датчик включения режимов ( селектор) На этом разъеме подходят провода от лампочек ( на панели) и питание. Так-же подходят два толстых провода (для блокировки включения стартера ) Вот эти толстые провода и нужно замкнуть между собой. Насчет ключа я не понял. Почему его нельзя вытащить? Если замок стоит от АВТОМАТА, то там должен идти тросик на переключатель скоростей ( селектор) Нужно его удалить. Насчет зарядки- нужно проверить подходит-ли напряжение на генератор? Может просто предохранитель сгорел? или контакта нет?

Абсолютно верно!

У меня сделано все очень просто. Дневные ходовые огни ( светодиодные) подсоеденены от селектора "D" через нормально замкнутые контакты дополнительного реле. При включении режима Д загораются при помощи реле ( как на туманках). При включении габаритов или фар, реле отключает ходовые огни. работают без проблем. А чтобы сильно не слепили и дольше работали, подсоединил через сопротивление 20ом 10ват.

При чем тут парковка? Буква П на щитке свидетельствует лишь о том, что автомобиль находится на парковке. А для включения стартера идут другие ( толстые провода на этой-же фишке от селектора АКПП). Вот их и нужно замкнуть вместе.

Было тоже самое, только на втором цилиндре. Микротрещины на поверхности камеры сгорания. Чего я только не делал. В итоге заменил голову. Советую тоже менять. А проверить очень просто: Подаешь в цилиндры по очереди, в отверстие под свечу воздух 5-6атм. И смотришь в открытую пробку радиатора. В каком цилиндре пузыри пошли, тот и косячный.

Какая разница какой насос Гура будет стоять? Главное чтобы его подогнать по креплению, и с трубками не пролететь. А остальное дело техники. А вообще лучше всего снять свой насос и с образцом на разборку. Всегда можно чего ни будь похожее подобрать и немного доработать.

Ничего с ним не произойдет. Вполне надежная, проверенная конструкция.

Детальки с переделками от переднего кардана Тойоты-Сурф. Рабочий угол естественно увеличивается. А самое главное, что при использовании двух крестовин с одной стороны получается эффект использования шарнира равных угловых скоростей ( как на гранате) и соответственно при лифте заднего моста исчезает вибрация кардана, что очень даже ГУД ! ( по сравнению с родным карданом).

И еще сделал задний кардан с двумя крестовинами . ( может кому интересно, на Делике можно сделать так-же)

Самый лучший вариант: Протяни новый провод и не парься.

Или самодельный, или Волговский.

Как-то ставил товарищу карбюратор от ВАЗ 2110 с автоматической воздушной заслонкой. Работал прекрасно. Для установки нужно только сделать переходную пластину из алюминия толщиной 15-20мм. и закрепить тросик газульки.

Все наоборот. Когда работают крестовины в максимальных углах, то только тогда появится вибрация. При установке гранаты ( шруса) вибрации должны исчезнуть. примерно так я хотел сделать. а сделал я немного по другому, примерно так: и получилось примерно так: Вообщем все вибрации исчезли. Так,что как-то так.

Проверить очень просто. Берешь отворачиваешь задний фланец от моста и поднимаешь кардан вверх, а затем опускаешь вниз заднюю часть кардана вплотную с фланцем моста. Следишь за выдвижением шлицевой части ( можно даже отметить маркером положение вверху и внизу). И если запас шлицов еще остается, то все должно быть пучком.

На крышке моторного отсека с внутренней стороны должна быть наклеена табличка с подключением всех шланчиков.

Разъем на катализаторе может просто быть оторван. Посмотри нет-ли на родном глушаке ( катализаторе) ввернутого датчика или заглушки вместо него?

Бряканье суппорта на направляющем пальце лечится очень просто. Нужно сделать равномерно на направляющем пальце три канавки глубиной по 1,5мм на токарном станке( но можно и на наждаке) и на эти канавки надеть подобранные в магазине резиновые колечки. Смазать литолом и потихоньку надеть суппорт на направляющий палец. Стук исчезнет. ПРОВЕРЕНО!

Просто возьми купи лист железа 1мм. толщиной и вырезай потихоньку гнилые места, взамен новое железо привариваешь и все. Все панели ровные, ничего сложного нет. Может где то придется подрихтовать и подогнать. Удачи.