михалыч алт

Тема про печки неоднократно обсуждалась, поищи.

С новым годом одноклубники! Я про свои хабы скажу так! Когда на моей Делике накрылись автоматы, то я их снял, разобрал, выкинул половину ненужных частей, просверлил с торца на валу гранаты отверстие и нарезал резьбу м10х1,25 и с помощью большой шайбы и болтика на 10 соединяю вал и ступицу колеса с помощью пружинки внутри и шестерни На зиму блокирую, весной разблокирую. Получилось что-то вроде ручных хабов.Как на старых уазах. Только крышку нужно открутить и выкрутить болтик затем крышку поставить наместо. Проверено работает без проблем!

Привет одноклубники! вот у меня собственно такой вопрос? Хочу поставить цифровой щиток приборов от ТОЙОТЫ-МАРК-2, подключил провода, все работает НО ! Тахометр показывает в два раза больше тоесть вместо 800 оборотов показывает 1600. Щиток от бензинового шестигоршкового ДВС. А у меня дизель. Что можно придумать? Можно-ли как нибудь убавить показания? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду весьма признателен!!!

На моей Делке котелок стоит внизу под машиной на правом лонжероне. Сливная пробка ДВС ликвидирована, а вместо нее изготовлен изогнутый под углом 90 градусов штуцер.Вкруче в блок выходом вниз и подключен к выходу котла. За выхлопную трубу не задевает! Второй патрубок котла подключен к верхнему патрубку радиатора через большой тройник ( отрезок 7см. трубки с вваренным штуцером, при этом нужно разрезать верхний шланг радиатора ) Шланг проложен над коробкой к левой стороне ДВС. Греет отлично, никаких кранов нет, Печки работают прекрасно !!!

Радиатор кондея ( испаритель ) находится под панелью приборов перед входом в основную печку в пластмассовом корпусе. Его нужно снять, при этом придется снимать панель приборов, ( можно конечно не снимать панель, но тогда не удобно откручивать ) После снятия испарителя нужно отпилить резьбу на одной трубке и удалить клапан , трубка у этого клапана меньше диаметром, поэтому нужен переходник с малого диаметра на больший. Надеть на трубки куски шлангов и вывести их наружу корпуса испарителя. Промыть испаритель горячей водой т.к. внутри возможно находится масло от кондея. Затем установить испаритель наместо при этом вывести шланги под машину, соединить основную печку (шланги) с дополнительной через тройники ПАРАЛЕЛЬНО! Поставить на входной шланг краник и соединить с тросиком управления температурой на панели приборов. Шланги обмотать утеплителем. Заслонку которая находится в основной печке отсоединить от тросика и подвязать, так, чтобы воздух от эл. двигателя печки шел только через радиатор основной печки. Так-же нужно удалить все провода, релюшки и усилитель ( такая платка на корпусе испарителя) радиатор под подножкой снизу и на основном радиаторе охлаждения ДВС, Вентилятор оставить на месте и подсоединить его в качестве охлаждения ДВС. Винтокрыл ( который постоянно остужает двигун ) можно вообще удалить.С задней печкой проделать тоже самое. И будет тебе счастье.

Спасибо за ответы. Насчет сигналки и доводчиков я знаю. Меня просто заинтересовал этот таймер, но если подсказок больше нет, буду пробовать методом научного тыка.

Если температура двигателя не рабочая( от 50 до 70 градусов ) то печки соответственно не будут греть как положено. Ну, а если двигун нормально нагревается, как ему и положено, а печки не греют, то нужно проверить прохождение жидкости по трубкам и радиаторам, может придется разбирать и чистить. У меня был случай. На ВАЗ 2109 шланг кторый подходит от двигателя к печке был разного диаметра и соединен посредине трубкой.А чтобы он был поплотней на трубку намотали изоленту и потом затянули хомутами. Так вот современем эта изолента слезла с трубки внутрь шланга и перекрыла проход жидкости. При этом печка тоже грела еле-еле.Все перерыл.А когда снял этот шланг и разъединил его, чуть не ох...л. Заменил этот шланг и стлало ташкент. А еще уменя было в прошлую зиму, Тоже подключил оба радиатора кондишина паралельно печкам, было просто ништяк. А потом вдруг перестали греть и двигун не грелся. Думал, что термостат накрылся. Снял, проверил, рабочий. А в радиаторе было такое давление , что шланги руками не прдавишь. Я выкрутил свечи накаливания и подал поочереди в цилиндры воздух 6атм.Так вот при подаче во второй цилиндр в горловине радиатора такие бульбы .В итоге заменил головку блока. Сейчас нет прблем. В машине как и прежде ташкент. С уважением Юрий!

Спасибо за подсказку!!! Только я не пойму зачем таймер блокировки дверей нужен? Если стоит сигналка, то может этот таймер подсоединить например для закрывания стекол передних дверей при постановке на охрану? Возможно ли это? У кого какие мнения? И может у кого схемка подключения этого таймера есть?

Добрый день одноклубники. А вот про такое реле что скажите? DOOR LOCK TIMER 28451 99907 Подскажите пожалуйста!

Я не понимаю, зачем ставить глухие стекла вместо открывающихся? мне кажется, что открывающиеся стекла удобней, и снимать их удобней и смотрятся лучше как-бы заподлицо с кузовом.

Это кирпичевские фаркопы.Я себе делал сам по такому-же принципу.Труба на 60мм. стенка трубы 5мм. приварены крепления из двух пластин толщиной 8мм. по средине шар. Крепится к лонжеронам кузова.

Если обе трубки (вход и выход) горячие, то печка скорее всего не завоздушена, а засрана мусором снаружи радиатора, Или заслонка которая закрывает радиатор в летний период например, не полностью закрывается и воздух подаваемый вентилятором поступает мимо радиатора. В итоге печка работает как-бы в пол силы.

Последовательно нодключать радиаторы печки не советую, так-как первый радиатор охлаждается потоком воздуха вентилятора и во второй радиатор поступает уже охлажденная жидкость, а это не гуд. Так,что только паралельно радиаторы подключать надо. И перед входом поставить краник. Вместо железных трубок поставить резиновые шланги и обмотать их утеплителем, или надеть заводской утеплитель водопроводных труб ( продаются в хозяйственных магазинах) На задней печке поставить заслонку регулятора потоков в среднее положение и будет горячий воздух дуть и вверх и вниз. На моей ДЕЛИКЕ переделаны обе печки , нет дополнительной помпы, в салоне просто ЖАРА. Удачи!

Спасибо за ответы. Я думал, что это реле накала свечей.

Спасибо за предложение насчет китайского термометра, у мена стоит такой, только работает от батарейки. Это все не-то! Хотелось-бы заводской поставить.

Всем добрый день! У меня возник вот такой вопросик? Есть в наличии реле, помоему от L-300 TIME RELFY SSA521 B422 MB 380005 DC 12V MITSUBISHI 3213-269-020. Что это за реле? Может это реле накала свечей? Что-то не могу разобраться. Буду весьма признателен за подсказку.

Если кондея нет, а воздуховод пустой, то в него можно поставить дополнительный радиатор, или найти испаритель от кондея и подключить его паралельно радиатору печки и будет тебе сщастье.

Разницы никакой нет. Что европейка, что праворукая. Лонжероны уних одинаковые.

У меня на старой Делике были вместо хабов заводские крышки ступиц ( или как их там назвать) Ну вобщем принцип тот-же, постоянный привод. Все хорошо. Только летом не нужно два моста, да и расход горючки попольше. А еще когда постоянно крутится передний кардан, то неизбежно изнашиваются крестовины и шлицевое соединение в раздатке, так-же гранаты.

Можно конечно, но думаю, что это другая тема. Если только в личку?

Пожалста! Всегда готов помочь.

Ну вот получилось-же. Очень даже ничего смотрится. Молодец!!!

Пожалуйста!!! Всегда готов помочь!

Кузов крепится к раме на стандартных 10 подушках, которые были на СУРФЕ. На ДЕЛИКОВСКОМ кузове пришлось срезать лонжероны на половину, и сделать самодельные крепления всех подушек.Передние лонжероны удалены полностью и вместо них изготовлены другие так-как верхний рычаг подвески упирался в лонжерон. Можно конечно было раму поставить не переделывая лонжероны кузова, но тогда получалось слишком высоко.

Насчет СЕЛЕКТОРА. Я делал самодельный, причем не один. В итоге поставил заводской от Ниссана кажется. А от Сюрфа можно вполне поставить, нужно только переварить эту самую лапку. Определить длину хода троса включения селектора и с этим расчетом сделать длину лапки, что-бы включались все режимы.