михалыч алт

Ставил на свою машину переделанный тросик от УАЗа ( таблетки). Длины хватает за глаза. Раньше от Колхиды ( была такая машина ) ставил, тоже длинный.

Наконец-то закончил с подъемным механизмом заднего борта. пришлось поставить упоры задней двери от Нивы и пружину. Открывается и закрывается "одной левой" И держится в среднем положении без проблем.

Когда залез под машину, то увидел, что весь датчик давления в масле. Протер все вокруг, завел движку, добавил обороты (с помощью кнопки ручного газа ) до 1500 об. и обнаружил, что по обвальцовке изолятора на датчике появляется масло. Это на месте. А когда едешь, то масло раздувается по всему правому боку двигателя от датчика и назад. Заменил датчик, какое-то время было сухо. Потом тоже самое. Я даже жигулевский датчик проточил и нарезал резьбу на М10х1. Поставил его и он работал нормально. Но потом по случаю приобрел родной . Сейчас родной стоит, все сухо. Турбинка правда немного капает. Но это уже дугая тема.

Скорее всего масло бежит из датчика давления масла. Я уже два датчика поменял.

А я просто взял снял радиатор. В нижнем бачке просверлил отверстие диаметром 30мм. И припаял на это отверстие выточенную гайку для жигулевского датчика включения эл.вентиляторов. Закрутил туда датчик и всего-то делов.

Было бы желание, и немнего опыта. Тогда можно пробовать что-то творить!

Такой вариант скорее подходит для гаражных ворот.

Всем добрый вечер!!! Спасибо за советы ! Все таки есть люди которые могут мыслить, а не только водку пить. Я даже рад, что столько много советов. Большое спасибо. Доводчик наверно не пойдет. А вот пружины или торсионы.- это мысль! Я даже думал, что можно попробовать поставить торсион от Запорожца. Он сделан из набора пластин и если убирать или добавлять количество пластин, то можно регулировать и жесткость. Поставить например в салоне внизу ( поперек кузова ) около заднего борта, закрепить посредине, а на концах сделать коромысла и тягами соединить с бортом. А как идея? Или например по этому-же принципу поставить две пружины, концы нагреть и выпрямить, развести в разные стороны. Одни концы пружин закрепить на кузове, другие на борте, Пружины будут радотать на скручивание. Или например как предлагает Steel Rat 77 очень даже неплохо.Торсионы можно попробовать от крышки багажника от Тойоты. С уважением Юрий.

У меня гараж внутри размером 6х18м. С одной стороны сделаны шкафы с другой батареи отопления, над окном антресоли, перед окном станки и стол с тисками. Смотровая яма длиной 8м. ввиде комнаты 8х6м. Под ямой выкопан погреб таких же размеров, пробурена скважина. Ширина ворот 3м высота 2.5м. Три машины входят без проблем в длину гаража. Можно поставить две машины рядом, тогда войдут четыре машины. Но ходить между ними можно, а ремонтировать уже нет. Единственный недостаток и он самый главный, это машины нужно выгонять по очереди. А это открытые долгое время двери и выход тепла из гаража. К тому-же: Когда стоит своя машина и приходится ремонтировать чужую, то очень неудобно.когда например искры от болгарки летят на свою машину. Приходится ее закрывать или выгонять на улицу, благо место для стоянки во дворе хватает. Да и обогревать такой гараж ооочень сложно. Мое мнение, что нужен гараж такой, что-бы у него были двое независимых ворот с передней стороны. Тоесть он должен быть как минимум 8м. в ширину. Ну а в длинну метров 8-10 за глаза хватит. И высота как минимум 3м. Тогда и своей машине места хватит и чужой. И выгонять можно любую независимо друг от друга. А при ремонте чужой ( например сварка или работа болгаркой ) можно сделать складывающуюся легкую перегородку.

Незнаю как кто, я варю обычным Новосибирским полуавтоматом СПУТНИК на 380 вольт уже двадцать лет. За все это время заменил только сварочный рукав и эл.клапан подачи углекислоты. Варит прекрасно и 0,3 мм. и 5мм. в легкую. Ну а для более толстых металлов приобрел сварочный инвертор СВАРОГ РС-250. на 380 в. Не нарадуюсь. Варит вообще железо 10-20мм. без проблем.

Дмитрий ! я такой вариант тоже продумывал, но у меня стоит фаркоп и вниз запаска не уйдет, да и дополнительный бак там стоит. Задний бампер тоже из двух полвин, посредине подножка. Запаска при открывании заднего борта ложится точно на подножку, а шар фаркопа точно в среднюю часть ( в диск колеса ) Насчет гидравлики помоему тоже не вариант. ( когда двигатель не работает, борт не откроешь ) Нужно что-то типа пружин или торсионов. Может пружину на скручивание поставить?

Под рамой сзади дополнительный бак стоит. На моей Делике калитка самодельная. Ничего не раздалбывает. Два года ни каких проблем. Только не удобная она открывающаяся в бок. Лично мое мнение. Идея интересная, только это не вариант.

На Сурфе стоит на заднем борту торсион, его концы заходят с двух сторон в борт, а средняя часть ввиде буквы П заходит в нижнюю часть кузова. Только он слабый. А стекло уходит вниз ( в борт ) Поэтому пока стекло не опустишь, дверь не откроешь. А запаска на калитке. Почему с калиткой сдавать назад можно смелее? Какая разница как крепится запаска?

Я когда начинал делать такой борт, то тоже думал сделать ее открывающуюся в бок. ( как на Хонде ЦРВ ) но нужно было бы усиливать правую стойку ( а там фонарь )

Почему не погрузить, не встать? У меня борт сделан из квадратных труб 40х40мм. Петли из 8ми мм. железа. На внутренней части в качестве обшивки лист алюминия толщиной 2 мм. По бокам два ограничителя открывания и два замка. На него встать свободно можно без последствий. А лебедку я не хочу.

Запаска на калитке, это уже пройденный этап. Вообщем не очень удобно. Например нужно привезти длинный груз, ( например доски или трубы ) открываешь дверку вверх, а калитку приходится привязывать, чтобы не открывалась. Да и дверь в открытом состоянии слишком сильно болтается на ходу. А так открыл борт и запаска не болтается и верхняя часть двери небольшая. К тому же ее можно и закрыть. Я тоже об этом думал. Но пока не придумал, как это приделать.

Незнаю, на Лексусах не ездил.

Спасибо за добрые слова !!!

Здравствуйте уважаемые одноклудники! Есть такая идея сделать заднюю дверь из двух частей. Верхняя часть вместе со стеклом поднимается вверх, а нижняя часть двери ( или задний борт ) опускается вниз. На ней-же установлена запаска. НО! так-как запаска и сама дверь тяжелая, то приходится прикладывать усилия для подъема. Собственно ВОПРОС !!! Кто, что посоветует: Что можно придумать для облегчения этой процедуры. Я думаю, что можно поставить пружины внутри кузова, чтобы подтягивали борт, или какие нибудь амортизаторы как скажем на верхней части. И как их можно приделать. У кого какие идеи. Заранее спасибо за подсказки. А это вид сбоку при открытом борте. И в закрытом положении.

Я делал тоже самодельные. Но вместе с этим и переделывал кузов. Автомобиль еще не доделан. За основу брал пенопласт и пену из баллона, затем после обработки и придания формы обклеивал стеклотканью и эпоксидной смолой. Вот еще фотка. И еще. А это уже после грунтовки. Ну примерно как-то так.

Я уже писал: что трубки на заднюю печку,( да и на переднюю тоже ) заменены на шланги, проложены над коробкой по кратчайшему пути и обмотаны утеплителем ( лента нарезана из полипропиленового листа шириной 5см.толщиной 5мм. намотана на шланги внахлест, по краям зафиксирована изолентой ) Печки переделаны ( из кондиционера) и промыты. ( вернее радиаторы были распаяны, прочищены и промыты ) Ну и конечно с поверхности радиаторов очищен мусор и пыль ввиде ваты.

На моей машине к дефлекторам тоже не прикоснуться, жарит как надо, ( конечно-же когда по трассе идешь) По месту ( Старт-стоп ) Сильно тоже не нагреешь салон, но все равно не холодно.

На печке стоит програматор ( это такое пластмассовое кольцо по которому ходят тяги открывания заслонок печки ), к нему крепится тросик управления направления потока воздуха. Так вот либо этот тросик проскочил по креплению оболочки, либо сломался этот програматор. Нужно посмотреть на него и подвигать рычажок направления потока, а потом уже по тому как ходит програматор определить неисправнось. Бывает дстаточно снять зажим оболочки тросика, передвинуть тросик назад и неисправность устраняется. А лучше всего снять все три тросика и помазать их, чтобы лучше двигались. Я так и делал, когда тросики начинали плохо двигаться. А насчет радиатора кондиционера: Его нужно снять, отрезать трубки ( резьбу ). Снять клапан ( находится на радиаторе ), отрезать трубку, ( чтобы радиатор продувался ртом ), Надеть на оставшийся конец трубки шланг, Изогнуть его ввиде петли и вывести вниз. ( кстати он меньшего диаметра, поэтому это будет обратка ) Соединить через тройнички с радиатором печки ПАРАЛЕЛЬНО !!! На входящий шланг поставить краник. Соединить кран с тросиком ( под машиной ) и управлением температурой на панели приборов. Да забыл; обязательно перед подключением радиатора кондиционера ПРОМЫТЬ ! радиатор от масла. И будет СЧАСТЬЕ !!! Удачи.

На моеи Делике как я уже писал, неисправный кондиционер переделан под печку. И вместо двух работают четыре радиатора. Поэтому в машине тепло. Вот фотка. ( только машина еще не прогрета, только выехал )

Ну значит дело в самом приборе. Нужно его вскрыть и посмотреть, может, что оторвалось или перегорело. ( в крайнем случае отдать на ремонт электронщику ) Можно поискать заведомо исправный щиток приборов и попробовать переставить ( для проверки ).