михалыч алт

Возьми выкрути рулевой механизм от упора, до упора. Посмотри (а лучше запиши) сколько мм. делает сошка. Потом покрути мост влево и вправо (до отказа). Тоже посчитай расстояние сколько мм. делает поперечная сошка. Если расстояние на рулевом механизме и мосту совпадают, то и не заморачивайся. Если расстояния разные, то прикинь какую сошку лучше укоротить или удлинить. Но ход обеих должен быть одинаковый.

Всё правильно написано. Если рулевое без гура, то сошка должна быть длиннее, если с гуром, то короче. Возьми за пример заводские размеры.

Ну это понятно. На моём мосту 1995г. одинарный подшипник стоит. На последующих машинах (свежих годов) уже стоят двух-рядные подшипники. Японцы молодцы. Не стоят на месте. Ни то, что наши производители.

Думал как поставить второй 308 подшипник (для увеличения надёжности этого узла). Но для этого нужно выточить новую опору (фланец) и проточить полуось (под посадку подшипника). Потом решил так оставить.

Да у меня Сурфовский мост. Но там обычные 308 подшипники (как на Волге).

Всем привет! Небольшая печалька произошла. Обнаружил, что с заднего правого колеса льётся масло. Подшипник накрылся медным тазом. Ну и за собой естественно потянул сальник. Произошла утечка из чулка моста. Подшипник стоял с 1995г. Ещё Японский. Никто его не менял. Пришло видимо время его заменить. Загнал машину в гараж, поднял правую сторону моста (что-бы не сливать масло) снял колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и полуось. С помощью пресса быстренько разобрал узел. Подшипник и сальник под замену. Японский подшипник у нас в колхозе я не нашел. Заказывать и ждать тоже не стал. Просто поехал в магазин и купил обычный 308 подшипник . Цена вопроса 580р. Японский стоит наверно раз в пять больше. Так-же купил обычный двух-воротниковый сальник 50х70мм. Их в магазине тоже навалом. Цена копейки. Спрессовал обойму подшипника и запорное кольцо на полуось. Зафиксировал запорное кольцо стопором. Установил полуось на мост. Болты (которые прижимают корпус подшипника к балке моста) пришлось выточить новые и гайки тоже. Так-как резьба была уже потянутая. Установил новые болты. Гайки закрутил на резьбовой герметик. Установил тормозной диск, суппорт и колесо. Долил масло. Прокатился. Всё нормально. Новый сальник не пропускает масло. Дальше будем посмотреть.

Скорее всего дело даже не в щётках. Там обычно коллектор стачивается в хлам.

Кроме моторчика печки больше никаких больших потреблений электроэнергии не должно быть. Если конечно нет замыкания в проводке или переключателе оборотов. А так-же неисправном (замкнутом) сопротивлении. Отсоедини от моторчика провод, подключи контрольную лампочку и вольтметр к разъёму, включи печку. Если лампочка будет нормально загораться, то с проводкой, сопротивлением и переключателем всё в порядке. Тогда снимай моторчик печки и смотри, что с ним не так. Может нужно просто смазать втулки?

Классно. Молодец!

Привет Слава. Молодец!

Слава привет! Молодец! Верной дорогой идешь!

Только дополнительные амортизатору решат эту проблему.

Я тоже ставил разные амортизаторы. Машину раскачивало на кочках. Замучился. Потом поставил ещё по одному аморту на колесо. Стало НАМНОГО лучше. Идет по щебёнке 100км в час, не шелохнётся.

Качает машину от не рабочих амортизаторов. А плохая (не устойчивая) управляемость из-за проставок над шаровой. Тысячу раз всё это уже пережовано. В разделе Спецподготовка всё есть.

В вакуумный насос подается масло под давлением и стекает в поддон двигателя. За счёт этого лепестки (лопасти) насоса работают под смазкой. Если смазки не будет, то они просто сгорят.

Слава привет. Молодец! Удачи тебе.

Может и актуатор на АКПП не работать. Попробуй селектор подвигать во время запуска двигателя.

Прокинь (временно) провод от стартера на замок зажигания. Подсоедини и проверь. Сразу станет ясно. Замок зажигания или реле хандрит.

По рассказу понятно, что включились две скорости. Нужно разбираться. Для начала нужно слить масло с КПП и снять поддон. А там будет видно, что делать.

В колесе скорее всего рассыпался игольчатый подшипник на приводе. Его только менять. А в КПП возможно вылетел штифт на рычагах (штоках) переключения передач. Нужно снять поддон КПП и посмотреть на эти штоки. У меня такое было. Лечится просто. Вручную включаешь (с помощью большой отвертки) нейтральную передачу. Сдвигаешь штоки включения. Ищешь выпавший штифт. Забиваешь его обратно во втулку выбора передач. И КПП снова работает.

Вал золотника не может быть пустотелый. Там должен стоять торсион. За счёт этого торсиона и работает золотник. Может он сломался (когда рассыпался подшипник)?

Кузов одинаковый. Обводы фар тоже одинаковые.

Нет. не подойдут. Крепления разные. Я переваривал.

У меня тоже такой переключатель валяется. Это с европейки.