dragon

Именно. (многие кондиционерщики и не в курсе зачем на шкалах манометров температура указана и почему манометры (манометрические коллекторы) под каждый тип фреона делают - там таблицы температур разные)

@Shadow from Omsk, Автомобильные кондиционеры надо заправлять по переохлаждению. То есть измерять высокое давление на выходе компрессора и температуру на выходном трубопроводе конденсатора, температура трубки должна быть на 5-7 градусов ниже, чем температура насыщенного пара для данного давления (это значит радиатор охладил газ и в последних сегментах уже содержит жидкую фазу, которая переохлаждена на 5-7 градусов)

Ну , тебе конечно виднее, но так , для понимания .... для ИОН не применяют мощных стабилитронов, ибо там ток не нужен, как правило это приборы в корпусах SOD-323 (маленькие 1мм стабилитрончики) http://www.rct.ru/pdf/diode/117.pdf А вообще обычно стабилитроны ставят как защиту от перенапряжения , как мини стабилизатор питания. За сим более в полемике не участвую, ибо информации тут вполне достаточно. @zoomer (gena_irk), тогда сгорел стабилитрон и закрыл собой остальную схему, а теперь сгорит всё остальное , а стабилитрон будет как новый

@K&C, Я могу тебе даташит на рядом стоящую микросхему дать, ей не нужно питание - это сборка 7 ключей А своя голова на плечах, не? Всегда поражает покорное аки советское вера в голосование масс Просто почитай http://ru.wikipedia.org , а потом сам реши имеет смысл впаивать полупроводниковый прибор , который НИКОГДА не будет работать по своему назначению , ты его можешь вообще выпаять с вероятностью 90% блок будет также работоспособный, но..... как и сейчас есть вероятность, что он сгорит и уже хорошо сгорит.

,о них. Могу согласиться на легкий наклон вниз

@K&C, 1 - открой любой справочник, задан как минимальный, так и максимальный ток 2 - график для "паленого" кристалла - это прикольно. Кристалл сгорает либо в разрыв, либо спекается у топикстартера спекся 3 - сборка рядом не использует опорное напряжение - это 7 транзисторных ключей следствие не понятно, о чем ты Советую снять, разобрать и сменить стабилитрон на 12 вольтовый ибо надо смотреть что это на питание и куда, там есть сборная длинная микруха омтрон, на которой собран зуммер и остальное, будет не очень приятно, если сгорит она.

@moulder, Ну если рука тонкая и изворотливая - везет, у меня не подлезает. Где вверх? Гайки вперед.

http://selixgroup.spb.ru/cvetovaja_markirovka.pdf

Вэлкоум в мир SMD электроники, на корпусах элементов поверхностного монтажа невозможно нанести полную маркировку, в данном слусае корпус скорее всего DO-215AC , 30 - эта цифра исключительно для конкретного производителя. То есть ты точно знаешь, где и кто сделал диод(стабилитрон) и тогда по его таблице маркировки можешь узнать что это было.

Не прав ты. Повторяюсь , если ток будет более 1А , стабилитрон сгорит, 30В это не более чем а равно, то есть при напряжении батареи более 30 вольт на стабилитроне будет не более 30В Вот ВАХ стабилитрона , 1А - это Iст мах , далее будет разрушение кристалла Вот для сравнения ВАХ диода Обратное напряжение огромно и ток обратный минимальный Что правильно? Стабилитрон на 30в никогда не будет работать стабилитроном в сети 12в

1А это максимальный допустимы ток, а 30В это напряжение при котором он в обратной полярности открывается и перестает быть диодом. Включают его обычно через ограничивающий ток резистор к источнику питанию , на полюсах стабилитрона (диода зенера) будет напряжение не более, чем напряжение стабилизации (когда напряжение превышает, он закорачиваться начинает , для этого нужен ограничивающий ток резистор. ) То есть если взять стабилитрон на 12В и впихнуть его как диод, то после заводки двигла (в системе станет 14В) и стабилитрон будет проводить в обе стороны.

а лучше её снять совсем (трапецию в смысле) , быстрее пойдет.

Правильно матчасть процитировал, вот поставил ты диод , у тебя все хорошо до 200в-600в обратно не пускает, а поставил стабилитрон и на своей напруге по паспорту, ток пойдет обратно. (как будто, что ты его и не ставил, а так прикрутил всё проводами). Так в чём смысл стабилитрон ставить вместо диода?

@zoomer (gena_irk)сам посуди стабилитрон на 30В откроется именно на 30В, а в машине всего 14в , надо было диод зенера на 12В брать , это видимо питание сборки рядом

Диод там выгорает защитный. Вот этого делать не стоит , ибо это не совсем диод у него срыв ВАХ по обратной полярности. Кроме того не стоит демонизировать сигнализации . У всех сигнализаций управление ЦЗ идет через реле, главное правильно подключить, можно и на силовую часть, но с умом, хотя если есть блок ЦЗ, то вполне нормально цеплять на родной блок реле управления от сигнализации, главное посмотреть куда и как по схеме. Вполне нормально на мицубиси подключаться к зелено-белому и красно-зеленому проводу коммутируя кратковременно на землю (главное не перепутать и не подавать туда + )

манжета 20мм, номер выше - верен

Если кузов и 92год P25W , то MB193624

Вин дай

@ЦАРЬ, тогда ищи рядом с батарейками фишки, вот их и коротит.

В 90% случаев сгорают после грамотного вмешательства при установке сигнализации

C чего вдруг? Есть только 2 вида жоп - длинная и короткая, больше различий нет. У европеек просто в отверстиях уже стоят втулки, под болты, на японках втулки надо ставить.

Там вполне все надежно, силовые элементы на 2х реле, главное - проверить не коротят ли оба управляющих провода одновременно на землю. В корне сайта delicaclub - есть ссылка на клубный ftp , там есть схемы.... смотрите их и будет счастье

А в маленькой Москве уже 4 500 000 машинок на 12 млн населения + около 2 000 000 машинок областных на 7млн населенияТак что - возрадуйтесь, есть на земле место хуже

Дим, нужны подушки переднего моста MB951444 MB951444 MB951445 MB951655 есть их?

по зубъям получается около 31см