Lekar

Смысл тогда от такой сложной железки? Она как пружина уже не работает, дверь поднимать не помогает. Простой упор как на капоте и все.

Отверстие просверлил где? Если в штоке, то хана газовому упору. Все масло через эту полость вытечет. А без масла все уплотнители быстро кончатся.

Тут не помощник, таким не занимался. Всегда либо меняли генератор на более мощный целиком, с переносом места установки наверх, либо ремонтировали существующий. Максимум, что делали это выносной реле регулятор в салон.

Найти ту пятую передачу еще сложнее, чем обычную. У меня была коробка с кубика, у нее вторичный вал где стоит 5 передача тоньше, соответственно шестерня меньше. Вот при установке этого вторичного вала в коробку с кирпича и замене шестерни 5 передачи на промежуточном валу получалось при 3000 оборотах 120км\ч. Но прожила она не долго, с год наверное, шестерню 5 передачи приварило к валу и сломало промежуточный вал как раз по 5 передаче. Больше я таких коробок найти не смог, как и маленькой шестеренки 5 передачи.

Странно, что мягковаты. Неужели так передний редуктор с приводами сказывается, или ещё навешено на морде много всего?

Короткий рычаг дает быстрее приращение к изменению положения колеса, так что tixon прав сначала выход в плюс, потом при проходе через ноль в минус. Но это для стандартной подвески. Если проставки или кулак удленнен то там что угодно может быть.

Если мерцание начинает меняться с оборотами это одна обмотка в обрыве или плечо диодного моста. Выпадание обмотки и дает как раз просад по напряжению при нагрузке. У тебя должно идти три синуса наложенных через 120 градусов. То есть за оборот шесть горбов, а при обрыве два горба пусто, два горба пусто. Вот это пусто ты и видишь, как моргание.

Давно диодный мост не менял, сейчас уже плохо помню, но по моему там центральная точка так же через диодный мост идет. Как и другие конецы обмоток. Поэтому и 4 ветви диодов. Если ты хочешь поставить 4 обмоточный статор на этот диодный мост, то центр уже не подключить. Оставляй его в воздухе. А края обмоток выводи по входам диодного моста. Последовательность не важна. Либо ищи диодный мост на пять ветвей.

Чисто от лягушки не получится, вернее получится, но не понравится. Там так происходит нажимаешь, тормозов нет, ты давишь сильнее, они начинают появляться и в какой то момент педаль проваливается и колеса на юз срывает. Надо ставить ресивер и включать от лягушки и разрежения в ресивере.

Где кофе бесплатный, там кирпич не возьмут. По крайней мере при приезде, ради интереса, на бесплатную диагностику обещанную в рекламе от одного известного, рекламирующегося по всей России сервиса, мне сказали что у вас руль не с той стороны и год очень старый и такие машины они не могут диагностировать.

А зачем передняя КПП из которой этот вал выходит, если можно задней КПП обороты регулировать, плюс там гитара насколько я понял стоит для выноса выхода вала и ей тоже можно понизить обороты? Для чего нужно обороты вом в таком широком диапазоне регулировать, что 16 передач минимум?

Либо выработка на шрусе. Насколько помню он без внутренней обоймы, прямо по шрусу работает.

Вом он больше 1200 оборотов не крутится, не зачем. Вообще для разных тракторов рабочие обороты вома 500-540 или 800-850. А для кардана 3000-4000 норма. А так и больше 6000 обороты могут достигать на пятой передаче, да на бензинке. Так что сравнение немного некорректно.

Там две беды, либо в разъеме на ТНВД контакт пропадает, общая фишка на 6 контактов обычно там. Либо в самой панели тахометр пропаивать надо.

В нижних и полиуретан хорошо ходит, они разгруженные. А вот с верхними действительно проблема. Резиновые у меня за год полтора разбивало, полиуретан пару лет уже продержался, но чувствую кончается уже.

От привода разорвет, приводной тоньше и вращается почти в 4 раза медленнее. Ставится с кардана от нивы. Не с привода, а именно с кардана. А поскольку у нас места меньше то наизнанку.

Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.

@AnyushinS года четыре уже. Там главное смазки не набивать много. Там расстояние маленькое и если его ставить правильно то он слишком сжатый получается, ему д формироваться некуда, а так он более свободен. Это все эксперимент. Проблема с пыльниками давно существовала. Вот и экспериментировали.

Ты читаешь или картинки смотришь? Написано что стоит пыльник от нивы на шрусе и написано как стоит с фотографией. Этот ШРУС из переднего кардана булки. Лучше промолчать если не понимаешь.

Стоит на изнанку пыльник с нивы проблем нет. Причем на заднем кармане, который постоянно работает

На паджеро2 передний кардан на крестовинах. Покупаешь и обрезаешь. Проблем нет. В свое время наверное с десяток карданов переделали на спортах на паджеровские.

Потому что обычно передний выход раздатки завален верх. Для того чтоб обеспечивать параллельность фланцев, фланец переднего моста надо завалить вниз. А это лишний шанс повредить кардан и более большой угол. Поэтому выход переднего моста заваливают вверх чтоб кардан выходил прямо, а на выходе из раздатки ставят двойную крестовину, аналогичную шрусу.

То есть нашли ту цепь что сигналка защищала и ее восстановили? А что значит нет сигнала? Вы его чем смотрите? Питание на форсунках есть?

Если есть сигналка и она умерла, то вероятно проблема в ней.

А сразу не угадаешь, можно примерно только. А дальше начнется, колеса не доворачиваются упираются в раму. Колеса большие и тяжело начинают поворачиваться, Гур вскипает. Так и приходится сошку уменьшать, жертвуя маневренностью. Сошка прекрасно уменьшается\увеличивается. Не такие уж и большие нагрузки она испытывает. Тут народ кулаки удлиняет и проблем не испытывает. И чем короче сошки главные с рабочими тем больше нагрузки испытывают рулевые пальцы, но зато меньше вперед торчат. Опять же яблоко редуктора надо обходить при вывороте колес. Одни озадачились кривой рулевой тягой, другие нет, да и яблоки торчат по разному. Тут все в комплексе надо смотреть почему так, а не иначе.