Vietnames

Граждане-одноклубники из околоМКАДья, а никто не собирался встретить САМ НГ в лесу под елочкой? Без рубилова, месилова и спасалова Просто вылезти, разжечь костерчик, стрельнуть шампанским (штурмана выпьют за двоих), поводить хороводик и обратно домой к теплому сортируи мясным закускам. Семьи с детями категорически приветствуются! У меня точка базирования - Бибирево, т.е. север Москвы, Алтуфьевка, Дмитровка, Ярославка и т.п.

Вообще хочется. Но жена ... Не внедорожная у меня супруга А бросать ее дома с малолетним бандитом на новогодние праздники совесть не позволяет. Я попробую провести беседы Вдруг чего получится 8-го у меня намечен выезд в Шую (Иваново). Там ралли будет - будем смотреть, обсуждать "как он в левый 4 заправился", таскать из кюветов тех кто "перепутали 50 левый 1 и 150 правый 3". Итого: хочется, но нужно понять когда и как это утрясти Да, машина у меня без лебедки, в пластиках и т.п. Спереди даже цеплять не за что. Особо рубиться .... не хотелось бы. Вместе с тем хочется успеть пока эта красота не рассыпалась. Или не сожгли

Аккумуляторы подключены параллельно, но наличие этого вопроса указывает на крайне слабое знание Вами электротехники. Я бы ОЧЕНЬ советовал обратиться к хорошему электрику. Проблема не в аккумуляторах. Первым делом смотрим все контакты. От клемм до болта на стартере. Клеммы должны быть чистыми, без окисла, обтягиваться плотно. Если клеммы окислены, их надо зачистить, смазать тонким слоем графитки и хорошо затянуть. Очень часто разбалтывается соединение плюсовой клеммы с блоком предохранителей. Оно должно быть протянуто от души! Потом смотрим массу. Проще всего померять СТРЕЛОЧНЫМ прибором напряжение между минусовой клеммой батареи (любой, но лучше каждо по очереди) и массой двигателя. Если там напряжение не выше одного вольта, все хорошо. При запуске (пока крутит стартер) надо померять напряжения между плюсовыми клеммами батарей, между минусовыми, между плюсом батареи и болтом стартера. Эти измерения точно укажут на проблему.

Не приходится грешить - не греши Просто знай, что хороших АЗС нет. Есть хорошие партии топлива. Характерная примета: завелась, работала на ХХ, при трогании поехала, а через 10 метров и более заглохла - ПАРАФИН! У Делики топливный фильтр живет в ссылке - за счет движка не прогревается - никогда сам по себе не оттает.

vol, МСС - Московская Служба Спасения. Извини, наивно полагал, что все радиофицированные москвичи в курсе. wolod, тебе конечно виднее как антенна гнет крышу Я всего навсего 12 лет с антеннами езжу, чего я могу о них знать? И водостоки напрочь отрывает! Потому придумали специальное крепление для антенн на водосток. Именно с целью поотрывать их нафих С такими настроениями лучше ездить без рации Если все ж хочешь поставить антенну, то ПОВЕРЬ, что магнит крышу не погнет (но поцарапает), водосток не оторвется (хотя качаться будет). Балка и дуга - суть одно и тоже. Может крепиться на водостоки (зачистить краску для контакта дуги с металлом!!!!!!) или болтами сквозь крышу к усилителю. Чаще делают крепеж на водосток Мясыч, там и пистолеты с разрешением продавали. Ничего, если я замечу, что настоящее разрешение выдается в два этапа, его получение занимает месяц по времени и оформляет его только Федеральный радиочастотный центр? По поводу магнита я четко и ясно объяснил, что это НЕ ФУФЛО!!!! Подробно расписал почему он нормально работает. Наверное ты не прочитал. Антенна на магните работает ХОРОШО! Иногда лучше врезной! Нет проблем с настройкой ее на крыше автобуса, диаграмма направлености получается лучше чем при креплении на водосток, при заезде под ветки антенна падает (иногда вынося стекло), а не ломается.

dragon малость неправ. Магнитные основания для антенн работают очень недурно. Давайте вспоминать физику Да, в случае с постоянным током действительно нет контакта между магнитом основания антенны и крышей. Но сигнал на антенне имеет довольно высокую частоту - 27 МГц! Поэтому за счет емкостной связи можно считать "землю" антенны подсоединенной к "земле" авто. "Значение КСВ в военное время может снижаться до 0.8" dragon, зачем рассуждать? Можно померять КСВ-метр стоит копейки. У меня он есть, антенна на Делике ВРЕМЕННО стоит на магните. Я не мерял, но можно. Спалить станцию можно если КСВ зашкалит за 10. Это никакой настройкой живой антенны не добиться! Только разрушением катушки антенны или повреждением кабеля. Минус антенны на магните - она иногда падает! И попутно выносит стекла. Увы, случаев ОЧЕНЬ много. Как правило плохие магниты уносит на скорости, хорошие ветками. Есть "чиста жыперская" антенна WA-27. В продаже встречается, видел недавно. Ее минус - сочленение посредине. Если на хорошей скорости удариться им в веточку - антенна пополам Проще всего поставить одну из прочных антенн на дугу, дуга ОБЯЗАТЕЛЬНО имеет ХОРОШИЙ контакт с крышей (не тоненьким проводочком под саморезик!!!), при заезде в лес антенну снимать или наклонять. В сложенном виде можно слушать, на передачу лучше не выходить. vol, за посление 3 года ОДИН раз показывал разрешение. Кстати, а у кого кроме меня оно есть? ЗЫ. С рацией езжу с 96-го года. С того же года корреспондент МСС.

http://photofile.ru/users/townalex/video/v7450384234/view/ Я извиняюсь за время съемок, если совсем непонятно что там, я объясню

Речь конечно не о зимниках, переправах и прочих случаях ВЫНУЖДЕНОГО выезда на лед. Когда не ради пьянки или покатушек, а по нужде приходится не только на лед вылезать, но и без гидрокостюма под лед нырять. Есть методики расчета прочности льда. Но лед - штука живая, он дышит. И ломается. Не бывает абсолютно целой льдины по всей поверхности озера. А еще на дне случаются ключи, завихрения воды (если есть течение), выходы труб. Если лед пробурить и померять, то это не значит, что рядом он не окажется в половину тоньше. Если и соваться на лед, то по следам более тяжелой машины. Или по следам десятка машин. И обратно по своим следам. Но машинки вот опять подорожали, а заработки уменьшились. И это наводит на мысли о хотьбе пешком по льду быстро и недалеко или потом везде и долго.

Вообще выезд на лед запрещен Не хотел бы чтобы это услышало мое начальство (по линии спасательной службы), но есть МНОГО вариантов, в которых мне кажется необходимым брать деньги со спасенных. Сначала люди лезут в некую задницу, при этом делают это СОЗНАТЕЛЬНО, а потом орут "СПАСИТЯ". Теже рыбаки по весне на Ладоге. Их каждую весну снимают вертушкой НА ХОЛЯВУ. Впаять им иск на стоимость вылета вертушки - следующей зимой на льду будет в пять раз меньше народу. Тут аналогично. Машины тонут с завидной регулярностью. Машины ни разу не дешевые. А народу пофиг - гуляем на все.

D_AVerk, Вы ныряли под лед? Я конечно допускаю, что Вы меганыряльщик, коих на всю Москву трое, но не все настолько опытны. А ведь кажется все так просто. Ни одна машина не стоит человеческой жизни. Сдались конечно рановато. Был еще шанс. В таком случае можно пробовать перевернуть машину. Она сознательно кладется на бок, на крышу и через другой бок ставится на колеса. Не уверен что это поможет на льду, но на болоте помогает. Подъемным краном можно и так ее поднять. Достаточно разбить стекла. Но кран ОЧЕНЬ тяжелый. Самый скромный на базе ЗиЛа весит около 12-ти тонн. Здесь может хватило бы и манипулятора, но он пустым весит под 5 тонн. А ведь ему надо еще аутригеры выставить и не проломать лед. Когда ж за выезд на лед начнут отбирать машины? И по весне за выход на лед надо сдирать с эвакуированных вертушкой рыбачков стоимость вылета вертушки. Сразу научатся ценить здоровье спасателей и поймут сколько стоит катание с ветерком.

не порти хорошую машину!!!!! Проще продать дизель и купить зажигалку. Они дешевле и газ туда внедряется без проблем. Газ на дизель ставится, но сжатый. Делается ОЧЕНЬ непростая схема. При этом дизель работает на смеси соляры и газа. Возростает мощность. Переделывать дизель в газовую зажигалку - кощунство! Непонятно как его заводить (на газу зимой не заведется), непонятно как будет смазываться ТНВД. Только мотор угробишь. А где экономия? Если все посчитать, то нет ее. Что соляра, что газ - почти равные затраты.

Я 13-го не могу - у меня учения и соревнования. Сам пока не понимаю в чем я буду замешан, но как минимум на весь день это точно.

А какая связь между гидрокомпенсаторами и тепловым режимом?

Я эжекторные не застал. Они тогда только появлялись. Ездил на карбах со смесителями. Ловато - хорошо. К нему запчастей море. А что убивается в ДМРВ? Впрыск должен быть после него. Что случится с датчиком? Обратный хлопок? Дык их быть не должно! К газу любой бензиновый движок относится нормально. Главное правильно отрегулировать. Я умудрился однажды сжечь мотор слишком ранним зажиганием. Надо в газовый сервис обратиться. В обычном у слесарей очень сильны предубеждения. Это как с инжекторами в самом начале 90-х. Тогда в моде была фраза "карб я на коленке переберу в любой глуши, а что ты со своим заглючившим инжектором сделаешь?". Время расставило все по местам.

После редуктора система должна работать на разряжении - при нормальной сборке течи исключены. Маршрутки чаще бьются чем горят. В Мск я ни одной сгоревшей маршрутки не припоминаю. Вообще машины после ДТП загораются только в кино. В жизни возгорание чаще происходит на трассе или на убитой дороге. Я горел только при ремонте и при попытке запуска на бензине Сам ставил газ на все свои машины. Проехал много. Точно больше 300 тык. Делал системы с 1, 2 и 3-мя баллонами. Замерзал, сливал газ на дорогу, чинил редуктор на коленке, клал машину на бок. Особых последствий не наблюдалось. С 2001 года езжу на дизелях. Бензинка одна - тойота кариб. Но она на должности хозяйственной сумки с колесиками Кстати, дизель ЗНАЧИТЕЛЬНО безопаснее :)

vol, Бензин не становится газом при температурах ниже -38. Т.е. он еще испаряется, но уже слабо. Газ испаряется не сильно лучше. В особенности бутан. Но сами по себе пары не горят. Им надо смешаться с воздухом. И не просто смешаться, а в определенной пропорции. Конкретные цифры я не вспомню, но они ищутся в сети. Из них будет видно при каких соотношениях смеси горит бензин и при каких газ. Дык вот газу смесь нужна более точно подобраная. Иначе не горит. В случае повреждения баллона (что бывает очень редко, я не встречал) газ испарится полностью за 0.5 - 30 минут. Бензин может оставаться в разлитом виде вокруг относительно долго. Зимой разлив бензина устранить очень сложно, поверьте. Если его убирать согласно инструкции, то как потом открыть дорогу для движения - там будет 2 см льда? Его ж положено смывать водой! Разбитые баки на ДТП - явление вполне регулярное. Особенно в случае ГАЗелей. Подача бензина должна быть. Я об этом писал. Как минимум для работы на холостых. Мне хватало 10 минут для прогрева ОЖ до той температуры, при которой уже не промерзает редуктор. Дальше можно греть на газу на холостых или плавненько ехать. В условиях сибирских зим наверное придется греть дольше. Это не удостоверение, а паспорт на баллон. Да, баллон надо опрессовывать. е знаю как в Сибири, а у в Мск я это делал за 10 минут. Конечно при установившейся практике "прохождения" ТО в опрессовке смысла маловато

Дык мне захотелось пристегнуться к креслу, которое у компа стоит На нем ремней нет ЗЫ. Кинешь мне ролик в хорошем качестве? Лучше выложи его на сервак типа слил.ру или ыфолдер. А то в почту не пролезет

От любой пробки можно избавиться. Достаточно ее удалить А вот конкретный метод зависит от места расположение завоздушеного агрегата и его подключения. Для начала надо определиться где именно этот агрегат находится. 1. Очень высоко. Это всегда плохо. Иногда приходится закачивать ОЖ в такие места принудительно. К примеру, создать в бачке давление (насосом), а потом приоткрыть хомут на редукторе. 2. Далеко от движка. Помогает прогазовка, роспуск хомута с последующим сливом чутка ОЖ с воздухом. 3. Сильно сбоку. Помогает наехать колесом на бугор так, что редуктор окажется внизу, а расширительный бачок сильно выше. Метод знаком всем владельцам 41-го москвича. Редуктор охлаждается не так сильно. Реально он потребляет тепла меньше отопителя. И чаще всего врезается в его контур. Надо осмотреть контур. Там нет краника или переходника? В них иногда скапливается грязь или накипь. Не знаю как в Ставрополье, а у нас еще есть гаражи. В них ИНОГДА еще встречаются не только алкаши, но и толковые опытные автолюбители. Можно подойти и пообщаться. Не с первого раза, но помогут. Я бы и сам с удовольствием помог коллеге, но далековато будет

Слав, это мы реально так валили по просеке? Мне аж пристегнуться захотелось Классно снято!

Гозофоб Не нагнетай панику Ничего страшного в газовом оборудовании нет. Никакого удостоверения на его использования не требуется. Баллон должен опрессовываться по графику, сертификат на него предоставляется при прохождении ТО. В остальном все не сложнее чем с бензином, а местами проще. Кстати, бензин более пожароопасен. В случае ДТП бензин в баке считается опасным все время, а газ в баллоне только 30 минут (40 по другим методичкам). Ни разу не видел на ДТП как рвет или горят баллоны. Разливы бензина встречаю регулярно, зимой это отдельная сложная проблема. На эту тему уже поломано слишком много копий. Если интересно, могу рассказать много о газе как с точки зрения эксплуатации машины, так и с точки зрения спасателя при работе на ДТП. Кстати, пока есть только один тип машин, с которыми спасателям действительно страшно работать. И это ОТНЮДЬ не машины на газу. Взорваться на газу сложнее чем на бензине. Химия, школьный курс Ансвет, колхоз придется убрать. Любой ремонт газового оборудования начинается с восстановления работоспособности машина на бензине (если она изначально бензиновая) на холостом ходу. Можно не добиваться полного восстановления бензиновой функции - на газу там 90% не используется. Потом уже постепенно восстанавливается газ. Сначала часть высокого давления, потом проверяется редуктор и настраивается смеситель. В части жидкой фазы (высокое давление до редуктора) все очень просто. Кроме засоров и накрывшихся вентилей там редко что встречается. А вот с редуктором и смесителем надо обращаться на сервис. Потом ты научишься понимать как там все работает и будешь перебирать редуктор на коленке за 20 минут. Но в начале этот зверек кажется слишком загадочным.

Ценник чего? Печки? Видел и не раз. И даже оплачивал. Она того стоит. Gena-PL, моя автономка в обычном пластиковом корпусе - раздавлю. А где там за обивкой столько места? Там ей очень даже место! Воздуховод можно протянуть куда надо, решеточки аккуратненькие есть, забор воздуха можно из скрытой полости сделать. Кстати, а почему изготовитель так яро против забора воздуха для горелки из салона? Прямо так в инструкции и пишет, что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя так делать. Это ж забор, а не выхлоп....

Из обратки нет топлива - тут точно не виновата электроника! Может клапан глушения барахлит? Или провода к нему перетерлись? А сигналки точно нет? У меня была.

Андрейка, либо надо резать пластики и утапливать печку ближе к борту насколько возможно (насколько?), либо не будет ездить правая сидушка второго ряда. В штатных воздуховодах заслонки. Надо тогда их двигать отдельным блоком управления. А это уже лишнее. По моему опыту воздух прекрасно разойдется по салону сам. Вентилятор у печки очень серьезный, воздух выбрасывет с хорошей скоростью. Надо не только придумать место, но и понять куда будет выходить выхлоп, откуда будет забор воздуха. Т.е. под полом в этом месте должно быть место для 2-х труб, одна из которых потом пойдет в сухое место (под капот?). Иначе первый брод может угробить печку.

Забыл написать немаловажную деталь. Проход между сидушек не загораживается ни в коем случае! Я им активно пользуюсь. Не понимаю зачем его перекрывают. Даже с моей комплекцией (190 см, 100 кг) можно пройти до заднего ряда не выходя из машины. Зимой очень актуально. Туда очень удобно класть разные подручные предметы. Пока рубились через лес там жила бензопила, когда валили ночью по очень дикой трассе - сайга. И ребенку удобно пройти со своего заднего ряда на перений. Я ему разрешаю пересесть если штурмуем бездорожье или лес - скорости отсутствуют, а видно значительно лучше. Вобщем проход мне нравится, в нем печка явно лишняя.

Мне случайно крайне дешего досталась автономка типа "фен". Примерно вот такая: http://www.tdb-1.ru/airtronic.htm С подобными агрегатами я знаком очень давно, они у меня на грузовой технике работают почти круглосуточно не первый год. По самой печке у меня вопросов нет, могу кой-чего подсказать. Только не спрашивайте про наши поделки - моя фамилия не Гастелло, предпочитаю проверенных и надежных производителей. Эбершпрехер и Вебасто устроены практически одинаково, имеют кучу защит, я ни разу не слышал чтобы такая печка спалила автомобиль при неприложении к ней и ее установке кривых ручек. Вобщем печка есть, но абсолютно непонятно куда ее ставить. Под левой сидушкой выдвидной ящик. Можно им пожертвовать, но не хочется. Под водительской ящика нет, но торчит непонятное количесво странных блоков. то там живет? Можно это все оттуда вынуть и перекинуть налево или немного в сторону? За что отвечают эти блоки? Может посрезать их нафих? Сидушки второго ряда (раздельные) катаются вперед-назад и под них точно ничего не пристроишь. Терять их мобильность не буду точно. Третий ряд и так 95% времени поднят - там живет шмурдяк. Туда печку нельзя категорически. Что спрятано под пластиками не понятно, я их пока не снимал. Печке нужно крепление к полу или боковой стенке. Понятно, что резать бочину кузова и вытаскивать туда проводочки и трубочки никто не будет Остается пол. Куда печка будет развернута соплом - не суть. Воздуховод подаст воздух куда будет надо. А надо ближе к центру салона. Мощность даже 2-х кВт печки такова, что кабина грузовика прогревается от -20 до +20 за 15-20 минут. Меня вполне устроит поддержание в салоне машины температуры на ночной или длительной стоянке. В отличии от "мокрых" собратье "сухая" печка потребляет раза в три меньше электриества, т.е. батарейки проживут сильно дольше. Мотор она конечно не греет вообще никак. Нужны идеи по месту установки. Может кто уже ставил подобное?