Shadow from St.Peterburg

@hopium, у меня нет вебасты, термомуфта не снимается, мотор войлоком не обматывается. Стоит термостат на 82С, летом и зимой. К зиме максимум - кидаю сверху мотора кошму, интеркуллер накрываю картонкой, дабы через ноздрю не задувало. А, ну да, еще антифриз до -65С залит, ибо тосол в -42 становится камнем Сейчас доделал подогрев топлива в баке от обратки задней печки.

@delics, должен. Подсветка меняется очень просто. Снять заднюю крышку башни, под ней видны лампы напротив кренометра/альметра и прочих приборов. Лампа безцокольная, вынимается из патрона. Иногда она закрыта колпачком, придающим цвет.

@Багин, Все уже, приплыл. Снимай ГБЦ. Ты перегрел ДВС, после чего пошли трещины в ГБЦ, а теперь печка греть не будет. Будет булькать в бачке, там будет пена и вонь выхлопа. Как менять и что брать многократно описано на форуме.

@hopium, @nomad-0805 Есть замечательная тема о подготовке а/м к морозам. Изучайте. Я в -40С и как то в -44С Катался без особых проблем, двигатель прогрет, в салоне Африка. ЗЫ. Вчера промыл печку, первый раз за 4 года. ЖЕСТЬ! Хлопья какой то слизи, целые пласты герметика (белого, ака "Казанский"). Мыл где то с час, с переменой направлений, изначально напора вообще не было. Помпа не могла продавить в радиатор печки воду. Исходные данные: 1) 30 литров воды 2) Электрическая плитка 3) Оцинкованное ведро на 10 литров 4) дополнительная электро помпа ГАЗель 5) Источник 12В для пункта 4) (Ахтунг!!! Лучше не использовать штатный АКБ, об этом ниже). 6) 5 метров шланга внутреннего диаметра на 16мм + 3 хомута. 7) Соединитель штангов типа "Ерш" внешний диаметр 16мм. Собственно, при температуре -1С делается все довольно банально. Снимаем интеркуллер ))))) Откручиваем пробку расширительного бачка, подставив под сливную трубку радиатора емкость - сливаем не менее 2 литров ОЖ. Пока ОЖ сливается - на плитке греем воду. Пройдет примерно минут 20, ОЖ сольется, вода нагреется где то до +50С. Не забудьте закрутить пробку на радиаторе! Не обломите ушки пробки! Аккуратно отсоединяем вертикальный шланг от пластикового кронштейна с болтом для стравливания воздуха из системы охлаждения. Это обратная магистраль от печки. Прицепляем к ней наш шланг, который сначала будет сливать ОЖ в ведро. Потом смотрим на шланг, который идет на печку. Отцепляем его от тройника, таким образом, что бы 2 шланга (тот что идет к ГБЦ и тонкий, что идет к расширительному бачку) остались на тройнике. Вот тут то нам и пригодиться пункт 7). Соединяем через него два шланга (который теперь будет подающей магистралью от помпы к печке). Собственно, дальше банальщина - Вода нагреется к этому моменту где то до 70С, чего вполне достаточно. Поскольку ГАЗелевская помпа - центробежного типа (ей легче вытолкнуть, чем засосать), то необходимо, что бы сама помпа захватила жидкость крыльчаткой. Для чего потребуется полностью погрузить крыльчатку в воду. Включаем помпу, если из обратки сразу пошли пузыри - значит гуд, помпа начала качать, если нет - начинаем играться с глубиной погружения и вливанием ОЖ в крыльчатку помпы Минут через 5 можно наловчится и проблем в дальнейшем это не вызовет. После начала циркуляции в ОЖ выливаем туда очиститель канализационных труб. В разных вариантах это может быть "Крот" (как жидкий, так и порошковый), "Трубочист" и другие производные. Не сомневаюсь в возможностях брендовых жиж типа "Тирет" но они однозначно проигрывают в цене Поскольку я промывку проводил в не совсем хороших погодных условиях - подключение помпы сделал от штатного АКБ, протянув к ней провода. Правда, как потом выяснилось (где то через два часа) на тот момент оставил включенным зажигание, работал подогрев зеркал и заднего стекла ну и конечно светили танковые фары, а поскольку на них световые маски были опущены - этого не было видно. В общем, через два с половиной часа попытка запуска ДВС на этом АКБ не удалась Ессно, по закону подлости ЗУ сдохло и не могло оживить севший АКБ. Ну об этом позже. Через 30 минут циркуляции, я выключил помпу, наступила фаза откисания. Минут 20 я ждал, потом сменил направление циркуляции промывочной жижы, перекинув шланги на помпе. И понеслась ОЖ по новой. Еще 30 минут циркуляции. Жидкость в ведре уже давно потеряла прозрачность, что там творилось - ХЗ. По истечении указанного времени - сливаем ОЖ из радиатора печки, продуваем его, что бы как можно меньше в нем осталось. Выливаем промывочную жидкость, не забыв ужаснуться количеству мусора в радиаторе. Заливаем чистую воду, опять ставим на плитку. Включаем циркуляцию. Гоняем 10 минут, меняем направление. Опять сливаем, продуваем, заливаем воду по новой, опять включаем циркуляцию. По результатам промывки, у меня скорость потока выросла раза в два (визуальная оценка). Сегодня при -11С, печку дальше второго деления не включал, а потом (с прогревом салона) вообще пришлось перевести на первое, ибо левая нога начала плавится Придут морозы - посмотрим, что и как.

@alexsled, у нормальных мастеров либо на приемке девушка-одуванчик, для хлопанья глазами и томного "Аллллоо!" в трубку, либо мастер сам держит клиента в курсе, дабы тот не беспокоился.

@Байконур, в районе топливного фильтра не клапан отсечки топлива а реле включения свечей накала. Закинь на шину проводок и протяни в салон, повесь на него лампочку. Если я прав - при щелчках лампа будет моргать. Тогда ахтунг! Эти щелчки могут вывести из строя свечи.

ну если у него сигнал будет прерывистый - может Но он управляется вакуумом. Тут и слишком много вариантов. Если стук в крышке клапанов, то тут скорее всего копать надо в сторону распредвала, но его уже вроде проверяли. Еще такой вопрос: Это стук металла по металлу? С детонацией в момент отключения свечей накала не путаешь?

@Lexx25, На самом деле нет гарантии, что и оригинал привезут в целостности и сохранности Доблестные работники почты, грузчики и прочие вредители есть везде. Ты лучше не смотри, как кладовщики экзиста товар принимают и сортируют для выдачи его клиентам. Я когда свечи заказывал на булку - весьма с ними ругался по этому поводу.

@Lexx25, у меня тоже китайский, мне его расколотили, когда почта везла. Так что пришлось модернизировать Видимо еще и бачки в Китае разных модификаций )))))))))))))))

@Lexx25, А воображение включить? Берем мягкую медную проволоку длинной 15-20 см, на один край привязываем веревку длинной 20см. Проволоку вставляем в бачок и подцепив чем нить (например утиками) вынимаем вверх, через горловину. Вынимаем проволоку так, что бы нитка была продета через отверстие для пароотводящего носика и заливную горловину расширительного бачка. Привязываем конец нитки, который вынут из горловины к ниппелю (нитку можно прямо в сам ниппель продеть, выкрутив золотник, ибо золотник больше не нужен). Опускаем ниппель внутрь бачка, тянем за край нитки со стороны отверстия пароотводящего носика. О чудо! Ниппель будет вылазить изнутри бачка следом за ниткой. Как только ниппель показался на достаточную длину - ухватываем его пассатижами и выдергиваем внешнюю часть до фиксации его в отверстии. Все. Для примера, посмотрите как ниппель устанавливают на диск колеса. Те же действия.

@Baton, Проведи пожалуйста опыт. Заодно убедись, что бумага в фильтре не набита плотными слоями. Вода не будет лежать на фильтрующем элементе, а банально покатиться вниз, как по хорошо смазанной горке. Наш фильтр вообще не имеет никакого отношения к вате. Разбери хоть один, прежде чем делать выводы. Ну и по отделению во воды при движении и покое: Какие именно слова из этого поста не понятны? Пока не проведешь опыт с водой в топливе и не разберешь фильтр считаю дальнейшее обсуждение бессмысленным. Что бы понимать, что происходит в фильтре, надо хотя бы раз его разобрать и посмотреть как он устроен, а не строить теории на основе знаний когда в фильтрах использовали картон.

@ymm_nuk, тебе надо только длину или принципиальна фотография?

@Baton, 1) Водяные шарики будут весьма мелкими, причем они не будут стремиться собраться в фильтре в большую каплю воды, а пойдут вниз. Размер шариков - понятия не имею, ибо не измерял. У меня нет таких инструментов для измерения. 2) При условии сухого фильтра ДА, вода будет сидеть. Но проблема в том, что фильтр не сухая вата и сравнение не корректно. Посмотри, как вода прекрасно скатывается по бумаге, смоченной ДТ. Все сомнения отпадут. Для проверки возьми старый фильтр, смочи его топливом, подожди, что бы оно перестало капать к крану слива воды (кран можно не устанавливать), налей в фильтр воды. Тебя ждет сюрприз. Ты хоть один фильтр вскрывал? Вскрой и посмотри. Нету там ваты. Бумага тонкая, навитая кольцами.

@Baton, Вода пройдя фильтр, имея некоторую скорость (ведь у нас поток, а не неподвижная часть жидкости), будет неизбежно отклонятся, а поскольку сила тяжести ее увлекает вниз а направление движения потока топлива изменяется, будет собираться постепенно внизу, где расположен кран слива топлива и поплавок датчика воды в топливном фильтре. Шарики воды будут образоваться, только если жидкость неподвижна. Если ее постоянно перемешивать, шарики будут плохо образовываться на верху фильтра. Я уже просил провести опыт со стаканом где будет вода и ДТ. Проведи и все вопросы будут сняты (еще более занимательные результаты дает растворение 100 грамм воды в 20 литрах ДТ, я когда то аквариумом ради этого пожертвовал). Окончательное разделение воды и ДТ произойдет только на стадии покоя, когда ДВС заглушен, потока топлива через фильтр нет, вода окончательно собирается внизу фильтра, поплавок всплывет и включит лампочку на приборке. да нету в фильтрах картона! Уже лет 10 как нету. Хоть раз загляни в фильтр и все сомнения будут сняты.

на картинке выше движение потоков четко обозначено. Смотри там. Не прожимается лягушка по тому, что жидкость не имеет разряжения. Она плохо сжимается и так же плохо растягивается. Ей проже из бака поднять порцию соляры. Когда ты давишь пипку вниз, запорный клапан не дает соляре убегать в бак закрывшись, и выход один - в сторону бака, а там ограничение по пропускной способности трубки. Если весьма быстро давить - будет сопротивление, ибо жидкость не успевает проходить. Фильтры перестали делать из картона уже лет 10. Чем дешевле фильтр, тем ниже качество и меньше бумаги в фильтрующем элементе. Именно об этом я вещал и тут и в личке, но не был услышан. Фантазия направила вас в сторону неправильности лягушек.

@Lexx25, ну почему же? Можно и заклеить, но никаких гарантий. Поверь, я клеил 3 бачка. Лучше поставить резиновый ниппель. На будущее поможет не обламывать носик паротводящего шланга.

@Lexx25, покупать, теперь он будет там бежать. Либо чинить методом ниппеля бескамерного колеса. Рыдку чуть рассверлить, через крышку на нитке продеть ниппель и вставить его изнутри.

@degolovin,я забыл, сколько платили за посылку тебе троса? Теоретически, я могу купить и отправить почтой, тут нет проблем. Офис экзиста в соседнем доме

@degolovin, Дык купить и отправить не проблема, стоимость покупки замка + пересылка выйдет почти так же. А Экзиста нету у Вас?

@N181, Один качок максимум, и то, если попрыгать на ней. Лягушка тугая постоянно, при неработающем ДВС. Если двигатель работает - то можно продавливать.

@Baton, ты почитай 5, 6, 7 страницы. Устал я уже одно и тоже повторять. Лениво. Сначала в личке, теперь еще тут повторять прописные истины. Ради эксперимента налей в стакан 50% ДТ и 50% воды, хорошенько перемешай. Оставь в покое, засеки время когда вода осядет вниз. О результатах доложить тут. На этом разъяснения прекращаю. Если очевидные истины не понятны, тогда за парту, в 5 класс на урок физики.

@HOZAR, Изучайте: раз два а эту тему закроем. Писать в одну из указанных тем. Устное предупреждение за создание темы-клона.

@Baton, Из бака в лягушку топливо поступает через клапан-лепесток, падает на наружную часть фильтра, а через центральную часть с резьбой подается в ТНВД. В вашем случае, (особенно у @N181) обороты падают по одной причине - топливо начинает поступать с перебоями, падает его уровень в фильтре и ТНВД. Из-за наличия воздуха в лягушке, когда происходит резкое потребление топлива в ДВС, оно не успевает поступать из бака (банально из-за того, что воздушная линза "растягивается"), его уровень в ТНВД падает и падают обороты. Потом, когда ДВС работает на больших оборотах с минимальной нагрузкой (например без нагрузки дать газу тысяч до 2.5), уровень топлива в ТНВД приходит в норму, ибо производительность подкачивающей секции вырастает, а потребление не намного выше, чем на ХХ. Как только начинается движение - начинаются проблемы.

@dmig, Конечно, аккурат в голову водителя.

@Baton,Разницу между подачей под давление и всасыванием знаю, но в ТНВД предпочитаю не лазить. Для этого есть человек, в знаниях которого мне не приходиться сомневаться, с адекватным ценником на его услуги. Ты принципиально не хочешь прочесть что написано и начинаешь додумывать вещи, которых не было. У меня написано: Где сказано, что вода собралась вверху элемента?