Shadow from St.Peterburg

согласен с @polkan, если в системе охлаждение не будет давления - печка будет греть намного хуже. Но давление должно быть не более 0,9 кг/см2, за это отвечает клапан на пробке расширительного бачка, он же может и травить лишка, оставляя в системе охлаждения атмосферное давление

Задача топливного фильтра в делике - не пустить воду и грязь из бака в ТНВД. В баке стоит сетка, с мелкой ячейкой, которая вроде не должна пропускать воду. Но трабла в том, что сверху в насадке с ячейкой сделано байпасное отверстие на 3мм, которое замечательно пропустит воду, если она была хорошо перемешана с ДТ, а не отстоялась после стоянки. Так что штатный фильтр это последний рубеж обороны вашего ТНВД от воды и грязи, проскочивших через байпас. Теперь, что бы понять, а надо ли выкидывать штатный фильтр ответьте на несколько вопросов: 1) Когда вы последний раз мыли бак изнутри? 2) Когда вы последний раз меняли сеточку топливозаборника? 3) Как часто вы сливаете отстой воды из фильтра? 4) Как часто вы сливаете отстой воды из бака? (сюрприз! Его тоже можно сливать!) Если хоть на один вопрос вы затруднились с ответом или был из разряда "не знаю", указанный метод замены штатного фильтра для вас будет МЕГАВРЕДЕН!

@paul-irkut, конечно нету, зато есть в тех требованиях производителя топливной аппаратуры. Различного рода отговорки типа "не мешай машине ездить" и "Оно не требует обслуживания" всего лишь отговорки. Машина ездит лишь до тех пор, пока список недочетов не превысит критическую величину и машина не встанет колом. @Baton, Ну и смысл ставить водоотделитель отдельно? Т.е. еще два хомута и два куска шланга. Гениально! Вместо продуманной надежной системы, мы сделаем свой геморрой на колесах. Верной дорогой идете! На счет воды в фильтре - я фильтр выброшу. Поиском по форуму пройдитесь, я в прошлом году выкладывал фото распиленного фильтра с замерзшей водой Там было маленько, где то 50-70 грамм, чего с успехом хватает что бы заблокировать движение ДТ через фильтр. @А_Николаевич!!, конечно ДО, ибо ПОСЛЕ, когда фильтр зимой забьет парафином и льдом он уже не поможет

@deer442, данный болтик (для стравливания воздуха) лучше вообще искоренить из системы. Он подвержен старению и как следствие сворачиванию головы. Заменил оный на шаровой кран, теперь вообще не парюсь

@Дочь мясника, известный мем "Начальник транспортного цеха" пройди по ссылке ссылка, смотри до конца.

@Дмитрий_В, должно быть 12, а не 10.

@Baton, Изумительно! А теперь немного критики: Ваш вариант не имеет крана для слива отстоя (т.е. воды). Сюрприз! Большинство ТНВД и форсунок страдают не от грязи, а банально от воды и коррозийных процессов. Мало того, сей замечательный фильтр не имеет индикации, о наличии в нем воды. Таким образом, (даже если он и не пропускает воду дальше в ТНВД), вода преспокойно замерзнет в фильтре, перекрыв поток ДТ, а вы будете скакать вокруг замерзшей машины клацая зубами от холода, проклиная тот день, когда поставили сей чудесный фильтр. Рецепт эксплуатации дизеля зимой (да и вообще) прост: 1) фильтры (топливный, масляный, воздушный) меняются по регламенту, а не по желанию хозяина. 2) топливо заливается на нормальной АЗС, а не из бака ближайшего трактора (хотя возможны варианты, когда топливо в баке трактора лучшего качества, чем на АЗС, тут только искать и пробовать) 3) состояние системы пуска (свечи в основном, ну и блок накала) проходит ревизию не менее 1 раза в год. 4) состояние ДВС, ТНВД, форсунок, контролируется опять же по пробегу, а не по желанию. Детали вышедшие из строя заменяются на новые. В большинстве же своем, машины ездят с форсунками которые поставили еще в Японии, что такое поставить ТНВД на стенд владелец понятия не имеет, поиском подсоса воздуха в топливную систему заморачиваются только если машина встала колом, а свечи меняют только если не удалось завести машину после часового таская на галстуке, с предварительным разогревом паяльной лампой.

@deer442, вместо регулярной отсылки мессаг с воззваниями о помощи, лучше точно так же терзать поиск, в котором все описано многократно. И как диагностировать печки и как их промывать и как воздух гонять. В кратце: передняя печка 2 шланга - подводящий и отводящий. Прогреваешь ДВС, печку на максимальное тепло ползунком выставить. Включаешь третью скорость на регуляторе движка печки. Двигатель заведен, хватаешь руками за оба шланга печки (отводящий и подводящий). Если температура одинаковая - значит радиатор печки не забирает тепло от ОЖ. Либо забит сам радиатор (изнутри, т.е. нет циркуляции), Либо там банальная воздушная пробка, опять же мешающая циркуляции. Если падение температуры руками легко определяется - смотрим в сторону слабой циркуляции ОЖ (ее скорости недостаточно), либо как вариант проблема с заслонкой тепло/холодно, а может банально корпус печки уже давно рассохся по уплотнителям (судя по году машины в профиле тут все в сборе). Варианты лечения: снять печку, разобрать, уплотнители заменить, радиатор прочистить изнутри и снаружи (да черт подери, он и там и там умудряется нахватать грязи). Изучай форум. Не ты первый, не ты последний.

@Демьян, изучать тут и тут. Писать туда же. Эту тему закрываю.

@denis03, Изучуйте замечательную тему, там много умного написано. Писать стоит туда же. А эту я закрываю.

@N181, а так же банально во впуске становиться меьше кислорода, что влияет на качество горения смеси в горшке. Машина с заглушенным ЕГР едет резвее.

@mr.kev, Советую, как и просил: 1) Продать 2) Забыть как страшный сон 3) Купить пузотерку 4) Начать сравнивать с деликой 5) Сильно пожалеть о продаже 6) Продать пузотерку 7) Достать всех на форуме темами "Как купить кирпича задешево, что бы не дрова" 8) Купить таки опять кирпича 9) Достать всех на форуме темами "Как отлифтовать кирпич, что бы поставить 33 резину?" 10) См пункт 1) Некоторые данный круг не один раз прошли ))))))))))))))))

@SXD,ну так и бы исказал, где именно?

@Павел 152, если при закрытой крышке создавался перегрев - рекомендую провести снятие ГБЦ и отправить ее на опрессовку. Ибо это лечение следсвия (перегрева), а не причины (трещины в ГБЦ).

@SergeyNSK,@ГАНС, главное у дизеля совершенно не компрессия, а расход картерных газов, которые вылетают через сапун.

@pashap, там был переходный период, и сам черт ногу сломит. Бывало, что в 97 году подался мех ТНВД, а в 96 был EFI.

@delics, болты ГБЦ одноразовые!

@CAPATOV, может, причем не только дверь

@asf, верхний дальний угол, аккурат возле уха водителя? Это самый дальний край двери (от петель и запорных механизмов), по закону рычага там сам бог велел болтаться. Вылечить можно попробовать регулировать дверь, что бы глубже в кузов заходила. Если не поможет - значит уже "поплыл" кузов. Тут будут только дорогостоящие варианты лечения.

Согласен с , выбило пред либо на 75А либо на 100А

@SpaceGear, лучше стартер все проверить, как минимум - пойдет либо в запас, либо можно будет продать

@Vasiliy79, т.е. палец шаровой прошел сквозь корпус и уперся в привод?

Как не помер? А это: у нас все ходы записаны Не помню в какой теме проскакивала инфа, что стартеры мицу могу ерундить, ежели напряжение на втягивающее приходит ниже 12 вольт, мол тогда пятаки плохо на нем замыкаются и стартер показывает признаки что помер, а на самом деле причина в плохом контакте. По тому и спросил про вскрытие. Подобное у меня на М-2141 было, иногда крутил стартер как зверь, иногда еле-еле. Долго менять стартеры, долго думал что гена, а оказалось проводка (больное место у москвичей в 41 кузове). Пролечил проводку и как бабка пошептала. Мицу тоже не славится качественной проводкой, а если учесть, что у нас еще и машинки неслабого возраста, сам бог велел провести ревизию.

@alex_dor, за гарантиями к богам, а не ко мне. Я могу только сослаться на свой опыт. Не бензиновой (4g64), дизеле дорестайл (4м40), дизеле рестайл (4м40) проверял - ничего не дохнет. @SpaceGear, забавно, помер АКБ, а заменили стартер. Стартер вскрывал? Что по состоянию?

По Омску: 1) http://omsk.drom.ru/auto/ 2) http://www.gorod55.ru/auto/ 3) http://www.avito.ru/catalog/all-0/omskaya_oblast-642020