Shadow from St.Peterburg

@Дмитрий Кусков, С 08:00 до 17:00 могу послушать где нить в центре города (офис на Учебной 83). Звони 8-913-623-ноль-семь-9-семь.

1) Отмой место, что бы определить откуда именно течь масла. Если бежит по резьбе, то не исключено что разбита резьба и закручивание нового датчика уже не способно уплотнить резьбу. 2) Использую фильтр C-5808 , у него нет болта под слив масла, можно взять подешевле 1005597 , тоже не имеет болта. 3) Смотря где шипит, по идее, турбина начинает больше дуть. Точно именно шипение? Тогда ищи неплотность. По шлангам интеркуллера, от турбины до него и после него до впускного коллектора. Еще есть регулятор (аварийный клапан, если турбина "передувает", его еще "пердуном" кличут), он сбрасывает давление во впускном коллекторе, стоит на впускном коллекторе со стороны моторного щита. 4) Сапун подводит картерные газы, а не масло. Если там идет рекой масло, есть повод задуматься, а все хорошо с мотором. Маслоуловитель это устранение следствия (т.е. большого прорыва картерных газов с частицами масла). Замерь расход картерных газов, замерь компрессию и подумай что делать с мотором в зависимости от результатов. По остальным вопросам в поиск. Тему закрываю. @N181, поиск у нас шикарный, это люди у нас ленивые.

@Belov26, Хе-хе, у меня на вылете +45 вообще рычаг в диск уперся ))))) Это проблема выносных дисков и не отрегулированного сход-развала. Рычаг как стоит если машина стоит на колесе? горизонтально?

@NikeOFF, пункт 3 не корректен. Проведи эксперимент, сделай из пены шарик, выдавив его и дай ему засохнуть в течении 24 часов. Не разрезая его попробуй утопить в бочку с водой. Даже через 5 часов, он будет плавать и воды в нем не будет. Пена будет набирать воду, если ее разрезать, что разрушит внешний слой и откроет соты.

@polkan, а шланги при таких вводных разве не рвет?

@efrem27, шланги радиатора нормальные, не парься, а внутри радиатор не мыл (шомполом после распайки) ? Хотя если шланг в тот момент идущий снизу радиатора будет холодным, то остается только термостат. Проверить просто, как начнет греться - проверить радиатор, должен быть горячим равномерно. Если будет горячей только одна сторона (смотря как патрубки подходят), то могла сгнить внутренняя перегородка (такое тоже бывает) тогда радиатор в ремонт. Все же года у наших машинок не те. Если радиатор будет еле теплым, а двигатель горячим, то тогда смотреть термостат. Могу подарить термостат

@akim den, самого датчика или же места куда он устанавливается?

@paul-irkut, а хоть бы и так, я просто как представил процесс с тазиками воды, покупку инструмента и прочего, бюджет просто перешагнет все разумные пределы. @vitaley, кстати, что за модели линз установлены? Если не секрет, где брал?

@vitaley, понятно, вот шлифовка меня и останавливает Вроде и фары валялись запасные, а как прикину трудоемкость - да ну его нафиг, есть европейские фары и ладно. Ну и подробности расскажи, пусть будут, потомкам в назидание Как отцы да деды руки прикладывать к машине умели У них там, в будущем, небось и делать ничего не надо, кругом роботы

@Mars2004, да ладно, все не так страшно Ездили там и видео снимали 112 мегабайт Подъем на Кату-Ярык

@romsroks, По совокупности Ваших нарушений и полному игнорированию правил, вы приговариваетесь к прочтению тем: о самостоятельной диагностике дизеля статья о присадках в топливо для дизеля статья о зависимости работы ДВС от качество топлива статья почему дымит дизель статья как завести дизель статья как искать воздух в топливной системе дизельного ДВС статья о поиске неисправностей в дизельном ДВС За оверквотинг, создание темы-дубля, нежелание пользоваться поиском, игнорирования раздела FAQ вы получаете предупреждение, а тема подлежит закрытию.

@efrem27, как проверял что пузырей в бачке нету?

Немного негатива на СТО "Виадук" по трем моментам: 1) В середине лета, потребовалось мне заменить в нижних продольных рычагах сайленблоки на полиуретан. Задача до банального проста - рычаги в багажнике, с них выдавить старые, установить новые. С машины снять старые рычаги (2 болта и пружина) и поставить другие с новыми сайленблоками. По идее, операция для СТО уровня "Виадук" весьма проста и обыденная. Предварительно оценили стоимость работ в 1500р. Специально обратил внимание приемщика, что рычаги в багажнике, мол сначала поставьте в них сайленблоки, потом меняйте. Машина была сдана в 13:00 в работу, обещали за 2 часа сделать. В итоге, машина сделали к 19:00, за каким то существительным разрезали в рычагах, что стояли на машине уши, расковыряли там сайленблоки. (те что лежали в машине только потом догадались достать). В итоге, стоимость работ волшебным образом выросла на 1300р. Не, я пониманию, что есть предварительная сумма, а есть окончательная и они могут различаться. Но когда меня заставляют оплатить работы, которых я не заказывал (а ковыряние старых сайленблоков в рычагах что стояли на машине я не заказывал и не просил те рычаги разрезать), навивает весьма не хорошие мысли. К качеству работ претензий нет, а вот к количеству и стоимости весьма большие вопросы. Впрочем, тогда машина была нужна позарез (у нас был старт на Тагил) и особо устраивать разборки было некогда. А теперь еще и бессмысленно после драки кулаками махать. 2) Побежал в июне у меня сальник заднего моста. Да, существенная проблема, надо менять. Сальник пришел, я в любимое СТО "Виадук", с надеждой на быструю и недорогую работу. Мне предварительно выставили 2000р, и то, если все открутится легко. Поскольку уважаемый деликоклаб предупредил о засадах (а опыта в ремонте делик у клуба явно больше, чем на СТО "Виадук", я прикинул, что сумма только вырастет. Что довольно неприемлемо. Обзвонил конкурентов, там называли суммы от 600 до 1100р за операцию. Поскольку был выходной день и я был вооружен инфой клуба - замена произведена самостоятельно. Экономия и профит налицо. 3) Потребовалось мне 3 недели назад пыльник внутреннего ШРУСа заменить. Времени катастрофически не хватает на проведение сей операции у гараже, решил в Виадук обратится, ибо вроде дружественная СТО и все дела. Интересуюсь сколько будут стоить работы. И тихо сползаю под стол от суммы в 1500р. (такое впечатление, что это такая сумма для всех предварительных оценок). Ессно, с таким ценником я послал в пешее эротическое путешествие, и выбрал СТО рядом с офисом (в центре города). И что бы вы думали? Сумма была гигантская. Аж 400 рублей. Круто, чо. Резюме: СТО "Виадук" гордится, что стоимость работ рассчитывается по нормо-часам, а количество нормо-часов устанавливается программе Autodata признанной во всем мире экспертами, владельцами СТО и даже страховыми компаниями. Это радует. Печалит другое, почему если мастер не вписывается в норматив программы на которую ссылаются, платит клиент? Хотелось бы обратить внимание руководства, на этот момент. Давайте либо по программе считать и вписываться в нормативы, либо банально ставить стоимость часа работы и смотреть по количеству времени затраченного мастером (ибо стоимость нормо-часа сейчас на Mitsubishi Delica в СТО "Виадук" 1000р, что сильно дороже чем у конкурентов. Понятное дело, это коммерческое предприятие, направленное на извлечение прибыли, а не тусовка меценатов. Такой подход ведет к потере клиентов. По крайней мере, теперь я трижды подумаю, а вообще, звонить ли на СТО "Виадук" и рекомендовать ли друзьям (история с двумя Nissan Almera то же наложила свой отпечаток). Понятное дело, что в работе будут возникать различные ситуации, а негативных отзывов не будет только у того, кто не работает, ну а решение обращаться или нет принимает клиент, посему, не ленитесь справляться о ценах конкурентов. А вот уровень мастеров действительно высок, если проводимые работы требуют от механика включение головы и наличие прямых рук - тут конечно, я поеду на "Виадук", хотя жаба и будет против.

@Navi, да кто бы их натягивал, так, кинул сверху и все

@vitaley, стекла сам шлифовал?

Вадим, груз отправлен ТК Кит. Сорри за задержку с отправкой. Данные отправки в личке

@Девяткин, ну и фото бы сделал, глядишь, половина форума так же бы ленты повесила

@dmig, а их замена на светодиодные вообще превращает салон в ярко освещенный.

@Andrejjuljankin, стандартно, проверить уровень масла в АКПП, проверить его цвет, масло хоть раз менялось? Состояние фильтра в АКПП тоже проверить (там сетка), провести стояночный тест АКПП. По результатам отписаться тут.

@blend, 1. что могло там навернутся? как минимум понижающая передача 2. подлежит ли ремонту? вскрытие покажет 4. реально ли самому? если руки из правильного места, то да. На форуме описан процесс разборки раздатки с фотографиями (правда снятой с машины) 5. как снять раздатку? отдельно? или только с коробкой? Зависит от кучи условий. Коробка в сборе с раздаткой по весу будет весьма тяжелой, нужен будет либо помощник физически развитый, либо средства механизации. Если снимать раздатку отдельно, будет много неудобств. Но я не уверен, что можно снять без снятия АКПП. 6. или проще купить контракт? Зависит от стоимости контрактной и стоимости доставки. Судя по году, это дорестайл, коробас с раздаткой в Новосибирске от 3 до 7 тыров. ХЗ сколько выйдет доставка. А по ремонту тоже получится не слабо, если заказывать ряд шестеренок - только оригинал и новые (других то нету) ну и цепь заодно, что бы дважды не лазить, тоже выйдет приличный ценник. Попробуй написать @vladeg в личку, он во Владивостоке, все же намного ближе к Вам, может у него есть варианты, как тебе помочь запчастями.

@N181, что бы раз и на всегда избавиться - закручиваем туда штуцер, намертво. А от штуцера ставим через кусок шланга шаровый кран

@gruskov, а если тебя меньше кормить, но при этом заставлять так же работать, ты будешь меньше есть, но производительность упадет. Так и тут. Прежде чем крутить цикловую подачу, необходимо последовательно исключить все остальные моменты. Например закисшие суппорты, подшипники ступиц, грязевую резину, низкое давление в шинах, кривой сход-развал, состояние топливного и воздушного фильтра, загрузку машины и прочее. И уже только после этого обращать внимание на цикловую подачу. И то, что бы покрутить нужно понимать, что делаешь, а не просто закручивать.

@vink, если так низко опускается, значит система имеет пробку (например в задней печке), воздух нагреваясь от ОЖ увеличивает ее объем и выгоняет ее через пробку бачка, а когда холодно - сжимается и уровень падает ниже критичного. При -42С (самое низкое что было на севере с таким бачком) у меня было примерно 1 см от дна. На прогретом ДВС зимой 1 см не доходил до пробки. Летом с ним из под пробки давило, если потолкаться в грязи или заторах по городу. В итоге, когда я поменял ДВС (старый помер), решил что восстановлю систему охлаждения до штатной. Поставил сначала б\у бачок (мне его любезно подарил форумчанин), потом как обычно из-за невнимательности через год отломил ему носик и поставил новый этой весной.

@vink, как бывший пользователь окушечного бачка скажу - пробок нет, ничего не завоздушивается. Сейчас стоит новый родной бачок, окушечный лежит в запасе.

@K&C, Весьма странно. Мы ехали в 2009 году через перевал Кату-Ярык , сначала спускались в долину, потом поднимались. Высота 800 метров, протяженность 1.5 км вроде. Уклон до 35 градусов (креномер местами зашкаливал). Фото : http://autosam55.narod.ru/altay/PICT0108.jpg http://autosam55.narod.ru/altay/dolina.jpg http://autosam55.narod.ru/altay/katuyarik.jpg В салоне были вещи и почти триста литров соляры Ничего при спуске не грелось, тормоза не отказывали. Шел на понижайке и принудительно включенной первой передаче. На подъем при тех же вводных тянул Nissan Bluebeard на тросе (он не мог заехать), опять же, ничего не грелось. Вот видео с подъема (113 мегабайт): http://narod.ru/disk/4352783001.bf003798612010d670363aad6a5d4faa/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA.wmv.html Однозначно, что то ты не так делал