Shadow from St.Peterburg

moulder, Я ваще то выпить с Тобой хотел.... да и с карточками этими связываться, терпеть не могу. Ужас электронный.

В Омск ехай с комплектом уже, редиска! Сколько ждать?!!! )))))

ГАНС, бывает, у всех бывают дела, из-за которых может что то попасть в долгий ящик. Я Макса уже месяц в гости жду, а он все не едет. Видимо, буду выписать его доставку ))))))))))

Denikin, а меж тем, в FAQ есть две замечательные статьи: 1) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17861-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ 2) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17888-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB/ которые помогут решить твои проблемы.

Quat, Поставить можно, а вот толку? Фильтровать от этого лучше не будет, будет проскакивать не фильтрованным, ибо штатный фильтр не рассчитан на работу под давлением. А вот если фильтр не выдержит и все пойдет напрямик - можно получить неслабых проблем.

joja, Не поможет перестановка селектора из P в N. Отличие режима Р в том, что там блокируется фиксатором вторичный вал. Кстати, фиксатор там слабенький.

Razor, смотри, все описано: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3026-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/

Общие рекомендация по запуску При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один - два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину. В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД) У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей. ВАЖНО! Свечи накала. Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет. В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компрессия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удастся, разве что используя эфир(так называемый спрей "быстрый/легкий старт"), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя туда же огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух. Иначе нужен мощный аккумулятор, который накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало. Проверка свечей накала Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтите, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверите снова пока не проверите все. Проверка реле свечей накаливания Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания. Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру. И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100% Ситуация 1: Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится. варианты: Нет подачи топлива. Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовался в топливной магистрали. Крутить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален. Первое действо Самым эффективным в данном случае будет продувка компрессором/насосом топливной магистрали. Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помощник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компрессором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра , и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра. Второе действие поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут. Периодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра. Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат. Если не прогреть бак, с большой вероятностью сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет "подтраивать", глохнуть на ХХ. Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова. Ситуация 2: Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое расстояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигатель подтраивая при подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу. Ситуация 3: Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компрессором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может. В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину). Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа "Номакон": В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблемы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не "прихватит" соляру. Это актуально для погружаемого в виде насадки, если у вас погружаемый в виде пластин (старый вариант подогрева) и сетка приемника осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться. Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор. В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты. Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы восстановится за 5-10 минут работы подогревателей. "Прикуривание" Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом. Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится. Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить. Добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск и чаще всего пропорции необходимо либо сверять с упаковкой (у антигелей), либо смотреть у производителя а/м (например Nissan в дизельные моторы до 1997 г.в. разрешает добавлять до 30% от объема летнего ДТ бензин марки не выше АИ-80). По соотношению летнего ДТ и керосина, данных у меня нет. По материалам форума http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=1399&st=5120

joja, отлично, добавлю в FAQ.

polkan, не только! Брезент еще и в городе позволяет мотору дольше быть теплым, за счет того, что снизу холодный воздух меньше подходит.

Wolff, Литра соляры тебе не хватит что бы прогреть машину, даже если обратку в бутылку закинешь, не то, что бы до гаража доехать. Насколько холодно на улице? Если не очень - я бы поступил проще - взял пару паяльных ламп, одну под бак - другую под картер двигла. Если нет ветра, минут через 20 соляра в баке будет горячей и мотор будет теплым. Заводи да ехай в гараж. Либо если с лампами все туго - зацепить машину тросом и до гаража дотянуть, а там уже затолкать в гараж руками и отогревать.

Вадик Петров, а можно чертежик как реализована лестница?

Wolff, фильтр в замену, его уже не спасти. Что бы соляру слить - в дне бака есть пробка - ключик на 12, и понеслась. Заменишь фильтр, залей зимнее ДТ и прокачай систему. moulder, зависит от типа АЗС, я до сих пор на летней катаюсь, а фуры в -10С повставали.

NemirOFF, Ездить нельзя! В любой момент сорвать может. Если не хочешь покупать скобу - высверливай.

Охотники за приключениями, Мой номер пробивается у аналога экзиста: http://emex.ru/pub/index.aspx

Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение - похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным. Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем. Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом: * мотор запускается утром с "полтыка", но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа; * мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы; * утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые "прогулки" на "галстуке". Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок. В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа - подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом - прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя. Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль. Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля: * рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них; * проржавевшие топливные трубки (самое типичное место - вход в трубок в бензобак); * некачественное уплотнение топливного фильтра; * неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе; * использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали; * нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД); * нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД; * нарушение уплотнения крышки топливного насоса. В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит. Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение. Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива. Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива - самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи. Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым - прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива. Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера "обратки" и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер "обратки" на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков. Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт "обратки" и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним. Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера "обратки" может нанести ему непоправимый урон. Дальнейшее испытание включает в себя два этапа. 1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально - предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено. 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации: * мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в "обратках" форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился, и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях "обратка" от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается. Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь. * утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса. Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом, выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром. Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора. Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно. В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам, в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

ГАНС, т.е. все нормально, по нему приходит расширительный бачок, только без крышки?

Вадик Петров, Вы его из рельсы делали? Чему там весить 90 кг?!!!

ГАНС, цены какие то старые, по последним данным, за старексовый бачок ломят уже 1.5 тысячи рублей.

an_vad, закругляемся с цитированием. Учимся пользоваться кнопкой "ник в ответ".

Demiurge, ага, отличный, пока ремень не оборвет Что балансиров, что ГРМ А на счет суперселекта, чет я сумневаюсь зело, что при таком уровне переделок, работать будет без проблем.

надо в камасутре поглядеть предельный допуск на шлифовку. И все таки, а ведь еще в после №5, предупреждали: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12061-%d0%b2%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82-4%d0%bc40/page__view__findpost__p__177046

L_N, там разговор идет о 56 моторе.

688, а кольца обжимные кто будет по горшкам и масляным каналам делать?

ГАНС, если нету тряски и т.д. это нормально, конденсат Набери в поиске "Белый дым при запуске".