Sireg@

30 бар - вполне достойный результат, рано его ещё вскрывать...

@Stinger, у меня сложилась в голове следующая картина: 1. В системе с двумя реле и свечами 6,3 вольт степень нагрева свечей контролирует электронный блок. Тут используются такие свечи, которые нагреваются тем сильнее, чем дольше на них подаётся напряжение. То есть, электронике нужно следить за тем, чтобы свечи не перегрелись и не сгорели. Поэтому такая система работает исключительно с оригинальными свечами и не приемлет аналогов-заменителей. Поэтому выход из строя даже одной свечи приводит к неправильной работе системы, потому что резко изменяется суммарное сопротивление свечей, и система не понимает, что делать. Если со свечами всё нормально, система подаёт на них питание 12 вольт, свечи ОЧЕНЬ БЫСТРО разогреваются (2-3 секунды), потом система переключает напряжение на 6 вольт. Свечи нагреваются до определённой температуры (читай, до определённого сопротивления), после этого система их отключает, чтобы они не перегрелись, свечи немного остывают, система опять их включает и т.д. Реле щёлкает туда-сюда до тех пор, пока двигатель не прогреется, или три минуты не пройдёт... Система в целом очень капризная... 2. В системе с одним реле (свечи на 11 или 12 вольт) используются саморегулирующиеся свечи. Это такие свечи, которые не нагреваются выше определённой температуры, не важно, сколько времени вы их нагреваете (главное, что бы напряжение было не выше нормы). Поэтому системе наплевать на их сопротивление и тому подобное, всё, что требуется от системы - это вовремя подать питание на свечи, а потом, по прошествии конкретного времени или при прогреве двигателя, снять питание со свечей. И всё. В такой системе реле не щёлкает туда-сюда, просто включилось, а потом выключилось. Более надёжная система.

Поддержу @gruskov. Из бюджетных инструментов Интерскол на удивление неплох.

Попробую показать на примере ТНВД от 4М40 (у 4Д56 он крепится точно так же): После того, как ослабите эти четыре гайки, нужно открутить трубки высокого давления от форсунок, иначе они не дадут повернуть насос. Если всё сделано правильно, насос будет поворачиваться легко.

@nikola, точно. Оказывается клещи не только по принципу трансформатора могут быть сделаны, но и с датчиком Холла. Будем знать.

@Александр MIR29RU, что бы повернуть ТНВД в чуть попозже, требуется времени в пределах одного часа. Ну, может, два часа (если несколько раз поворачивать, подбирая наиболее оптимальное положение)... P.S. Каким-то несерьезным товарищам вы свой паджерик доверили... Откручивать что-то на ТНВД в полевых условиях, не имея новых уплотнительных медных колец... Ну, я не знаю...

@Александр MIR29RU, поздравляю! Молодец, что отписался о результатах!

Конечно только для переменки! Измерительные клещи работают по принципу трансформатора, а на постоянном токе трансформатор не работает, потому что нужен изменяющийся магнитный поток, вызываемый изменяющимся электрическим полем. Ток постоянный - электрическое поле постоянное - трансформации нет!!! Клещи покажут ноль целых ноль десятых. Родной генератор починить, даже с учётом заказа и доставки запчастей (которые, кстати, вполне доступны), и забыть о его существовании надолго, гораздо проще, чем вкорячивать жигулёвский генератор вместо кондиционера. Генератор разбирается, распаивается и собирается на раз-два. Подшипники тоже непроблема, и даже кольца на роторе меняются, где-то была такая тема на форуме. Для этого не нужен никакой автоэлектрик. ИМХО: жигулёвский генератор - сложный и извращённый путь. Вот.

Я тоже сам не делал регулировку и даже не видел как это делать, тем не менее сам снял ТНВД, сам его разобрал, прочистил, заменил сальник, резинки уплотнительные, выставил размеры K и KF, установил обратно, выставил УОВ, подрегулировал позиционер... Стало лучше, чем было! (но я к этому долго готовился) Сейчас есть интернет. В интернете полно материалов по этой теме, даже на нашем форуме есть почти всё, что нужно. Изучаешь теорию, смотришь фото и видео, закупаешься инструментом и ВПЕРЁД! Тут расклад примерно такой: Заводское значение угла опережения впрыска (УОВ) рассчитано на определённое давление открытия форсунок. Когда уменьшаем давление открытия форсунок, они начинают открываться чуть раньше, соответственно, УОВ перестаёт соответствовать заводским значениям. Топливо начинает впрыскиваться раньше, возникают симптомы раннего впрыска (жёсткая работа двигателя, стук, чёрный дым). Два пути исправления ситуации: либо повысить давление открытия форсунок до заводских значений и выставить УОВ по заводским значениям, либо сделать УОВ чуть попозже.

А как происходит связь бака с абсорбером? Я не знаю как на бензиновых деликах сделано. Знаю, как это сделано у меня на мазде демио. Там в трубке, соединяющей бак с абсорбером, стоИт электромагнитный клапан, управляемый сигналом с ШИМ в зависимости от режима работы двигателя. Таким образом компьютер контролирует наличие небольшого разряжения в баке. Вот, если этот клапан перестанет работать и не будет запускать воздух в бензобак, тогда будет вот то, что ТС описАл. Есть у делики такой клапан?

Два способа регулировки: или бесплатно "на глаз и на нюх", или за хорошие деньги на стенде.

В общем, червь сомнения меня грыз не зря. Вот, что сказано в книге по двигателям 4М40, 4Д56, 4М40Т, 4Д56Т: Давление открытия форсунок зависит не от того, турбирован двигатель или нет, а от наличия ЕГР, т.е. от экологического класса двигателя. На более новых и "экологичных" давление выше. А также, видим, что это 120-130 не в барах, а в технических атмосферах. P.S. Справедливости ради должен отметить, что в книге по Делике L300 действительно сказано 120-130 бар, но там этот момент описан как-то куцо и вскользь. Я бы ориентировался на данные в книге по двигателям, а не по машине.

@oka859, система на 6 вольт с двумя реле?

Трубка тобливозаборника прохудилась?

ОК! Раз аксакалы говорят в барах, значит в барах. Самы главный и интересный вопрос. @Александр MIR29RU, как теперь двигатель работает после регулировки форсунок?

С этого момента поподробнее, пожалуйста. Что это за букварь такой? Можно фото? Вот доберусь вечером до своих букварей, посмотрю, сколько должно быть давление открытия форсунки для нетурбового 4Д56

Свечи отключаются, когда температура двигателя достигнет 50 градусов, или через примерно три минуты. Плюс 26 градусов - это холодный двигатель. Я что хочу сказать. Прежде, чем что-то диагностировать, нужно точно узнать тип системы, её устройство и принцип действия. Уделить больше внимания мелочам (типа измерения времени и температуры). Убедиться, что остальные компоненты тоже исправны. Ну и всегда надо идти от простого к сложному (сначала свечи выкрутить посмотреть, потом реле проверить - вдруг оно "залипло", потом уже блок управления ковырять). Вот как-то так.

Прямо так и написано "120-130 бар" ? Сомневаюсь я однако... Сколько видел букварей, везде в килопаскалях... и цифры не такие "круглые", круглыми они получаются, если их в технические атмосферы перевести, или в кгс/см2. К примеру, для моего двигателя: 14710 - 15690 кПа, что соответствует 150 - 160 технических атмосфер (сокращённо "ат"), или кгс/см2. P.S. Один бар нифига не равен одной технической атмосфере. 1 бар = 100 кПа. P.P.S. Как правило, все крупные геморрои складываются из таких вот мелких деталей.

Какое-то неконкретное значение... У меня на холодном двигателе три с половиной минуты свечи работают после запуска. В букваре сказано: "примерно три минуты" Замеряйте время точнее (с секундомером). Ищите блок управления, наверное в нём что-то. Может конденсатор вытек ...

А сколько бар должно быть для атмосферника по букварю? По свечам ответил в другой теме

Лампа на приборной панели не связана с отключением свечей. Когда лампа тухнет - это сигнал водителю, что можно запускать двигатель (т.е. свечи прогрелись достаточно), при этом сами свечи могут продолжать нагреваться. Как проверяли? Ещё вопросы: 1. Система с одним реле (12 вольт) или с двумя (6 вольт)? 2. Свечи исправны? Вы их выкручивали, проверяли? Может какая-то из них замыкает? 3. Свечи правильные стоят, именно те, которые должны быть? (это зависит от ответа на вопрос номер 1) Блок управления свечами где-то за водительским сиденьем (обшивку надо снимать), точнее не знаю

Ходить-то оно, может быть, и ходит... но оно должно не просто так ходить, эта система отрегулирована должна быть правильно, чтобы правильно корректировать количество топлива в зависимости от давления наддува.

@серыйеж, не открывается картинка - закрытый ресурс.

Нет. Двигая к радиатору, вы уменьшаете цикловую подачу. Для увеличения цикловой подачи нужно двигать позиционер к салону.

а ё-моё, там же ремень, а не шестерни 130 чего? Это в каких "попугаях" измерено? И почему все сделали 130, а не 140? или не 150?