Sireg@

Генератор. У меня в 2013-м то же самое было, практически один-в-один. Снял генератор, разобрал: одна щётка залипшая, кольцо под ней закисшее, один диод пробит. Замена моста и регулятора, зачистка кольца "шкуркой" - вуаля! Всё работает! Напруга 14,5 вольт и на холостых, и под нагрузкой. Ну, и ремни генератора тоже заменил, они вообще печальные были.

Сколько градусов? Винт цикловой подачи выкрутить на четверть оборота...

@nikola, понятно.

Даже если это так (в чём я сильно сомневаюсь, потому что там электронный ТНВД), всё равно, перво-наперво следует проверить генератор, а уже потом в топливную аппаратуру лезть.

Соединение минусового провода с "массой" хорошее? Нигде контакты не закисли, не ослабли?

А тут что было припаяно? P.S. Читаем мой предыдущий пост, думаем над вариантом номер 2.

Генератор пора чинить. Проблема, скорее всего, в стершихся (или залипших) щетках... P.S. Ход рассуждений такой. Автозапуск срабатывает, двигатель запускается, включаются свечи накала, напряжение в бортсети снижается до 8...10 вольт. Автозапуск определяет момент запуска двигателя по увеличению напряжения бортсети, значит автозапуск думает, что двигатель не запустился, и отключает его. И так повторяется... Причина отключения автозапуска - низкое напряжение в бортсети. Почему оно низкое? Потому что сразу после запуска включаются свечи накала, они создают большую нагрузку на генератор, а генератор не справляется... Значит, причина в генераторе... О! Кстати, сперва аккумулятор проверьте, может он дохлый...

Тогда получается, что вторая не включается при "тапок в пол", поэтому и не прёт, потому что на 3-ей (или на 4-й ???) тяжело в сопку... P.S. Кстати, о птичках... EGR заглушен? Я понимаю, что он не влияет на режимы с нагрузкой, это так, к слову...

Если уж совсем подробно, то вот. Посмотите на схему. Там не показано, но средняя точка обмоток генератора (нулевой провод) соединяется с "массой". Фазные провода можно между собой местами менять. Фазный и нулевой - нельзя. Получается, сейчас ваш генератор работает на двух обмотках, и, в зависимости от того, какой из проводов потерян, возможны два варианта: 1. Потерян один из фазных проводов, нулевой подключен вместо фазного. Генератор работает на двух обмотках по схеме "разомкнутого треугольника", причём каждая из двух оставшихся в работе обмоток находится под линейным напряжением (в корень из трёх раз выше фазного, нормального), регулятор напряжения работает на пределе, качество постоянного напряжения на выходе низкое; 2. Потерян нулевой провод, фазный подключен на "массу" вместо нуля. Генератор работает на двух обмотках, обмотки работают с перегрузкой, качество постоянного напряжения на выходе низкое;

Ещё раз внимательно сравните фоты. По ссылке Borman-а все четыре провода у генератора на месте. Ваш генератор отличается от моего только тем, что на нём установлен вакуумный насос. Принципиально в электрической части эти генераторы идентичны. Если вы не хотите или не можете этого понять, то не будет у вас генератор работать никогда. Снимайте генератор, разбирайте его и ищите оторванный (отломанный или загнутый) четвёртый провод. Он там обязан быть. Это уже проходили

Вообще, нормальный УОВ указывается для полностью прогретого двигателя. Если есть какой-то корректор УОВ по температуре двигателя, то перед установкой УОВ его надо отключать. Где-то тут на сайте было обучающее видео Тойота по установке ТНВД, там как раз двигатель с ремнём ГРМ типа как 4Д56... Вот, кажись, оно...

Смотри внимательно - выиграешь обязательно! (напёрсточники так говорят) А это с новым диодным мостом и новым реле регулятором: Я вам точно говорю. Я сам разбирал генератор, и там было четыре провода. И в институте меня учили, что там четыре провода. Однако, не врали. Ищите четвёртого, должен быть...

Это вы нам скажИте На 60-ти км/ч возможны три варианта ответа: 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача. Зависит от нагрузки, температуры двигателя и степени нажатия педали газа (см. датчик ТПС). 1) Под горку или по прямой, движка горячая, педаль почти не нажата - 4-я передача; 2) То же самое, но движка холодная - 3-я передача; 3) В горку с нагрузкой, педаль нажата - 3-я передача; 4) "Тапка в пол" - 2-я передача. По-моему, как-то так.

Там должно быть четыре провода: три фазы и ноль, потому что у нас трёхфазные генераторы... Читайте раздел форума "Электрика", там про генератор есть ВСЁ.

Да-а... радикально... 5 мм по кронштейну - это большая величина Контролировать поворот ТНВД лучше не по заднему кронштейну, а по переднему фланцу. Именно там японцы ставят заводскую метку (засечку), рядом с внешней гайкой. ДушИте земноводную и покупайте индикатор микрометрический, покупайте или делайте адаптер... Прежде, чем угол на ТНВД выставлять, нужно ещё проверить, чтоб ремень ГРМ был правильно по меткам установлен

Это датчик TPS. Только что @gruskov написал в посте #54, как его отрегулировать. За согласование режима работы АКПП с режимом работы двигателя.

На глаз, на слух, на нюх... ещё есть карты таро, гороскопы, экстрасенсы... На какую величину? И в какую сторону? Прежде, чем повернуть, какую-нибудь метку ставили, что б можно было вернуть всё как было?

Уверяю вас, разница есть. Нельзя менять местами фазный провод с нулевым. Больше не ходите к этому "илектрику-диэлектрику". Снимайте генератор, разбирайте и перепаивайте как должно быть. Сложного там ничего нет: нужен паяльник ватт на 80...100, флюс хорошо подходит сантехнический для пайки медных водопроводных труб.

Поздравляю. Ну так-то, свечи большой ток берут...

Ещё вспомнил. Седьмым пунктом можно дописать "проверить и отрегулировать натяжение тросика АКПП" (который к ТНВД идёт).

Точно @slake@altai говорит, надо поднимать заднее крепление пружины, которое на заднем мосту стоит. Поднимать так, чтобы при загрузке авто, когда задняя подвеска сжимается, пружина колдуна натягивалась сильнее и сильнее тянула за рычаг колдуна.

Точно новые? Кто обслуживал гену? По симптомам - это неисправность генератора.

Грэйсовские один-в-один...

@azinox, моё собственное ИМХО (как действовал бы я сам): 1. Промывка ТПА WINN`S-ом или ЛАВР-ом; 2. Проверка и регулировка зазоров в клапанах; 3. Замер компрессии; 4. Проверка форсунок, регулировка при необходимости; 5. Проверка УОВ; 6. Регулировка TPS; Если ничего этого не помогло, тогда: - отключить корректор по наддуву; - отрегулировать цикловую подачу; - подключить корректор по наддуву; - отрегулировать корректор по наддуву. Вот как-то так и именно в такой последовательности. Щас аксакалы подредактируют список... P.S. При регулировке ТНВД на слух и нюх: Чёрный дым - слишком большая цикловая подача (богатая смесь); Чёрный дым и/или жёсткая работа (стук) - ранний впрыск; Жёсткая работа (стук) - ранний впрыск или слишком маленькая цикловая подача (бедная смесь); Белый дым с резким кислотным запахом/привкусом - поздний впрыск. Мне кажется, что сейчас у вас УОВ стоит слишком ранний и, возможно, цикловая подача завышена. Корректор крутить пока преждевременно. И ещё, когда делаем УОВ пораньше, запуск двигателя становится легче, и цикловую подачу можно чуть убавить. Когда делаем УОВ попозже, то запуск двигателя становится тяжелее, и цикловую подачу приходится немного добавлять. Дерзайте!

@azinox, у меня такой штуки нет, поэтому подсказать не могу. Читайте буквари, ищите по форуму. Где-то в темах у нас обсуждалась регулировка этого девайса, помню попадалось мне на глаза. Понимаю, что времени много на поиск и чтение уйдёт, но если нет, тогда денег много на сервис уйдёт.