Sireg@

Генератор пора чинить. Проблема, скорее всего, в стершихся (или залипших) щетках... P.S. Ход рассуждений такой. Автозапуск срабатывает, двигатель запускается, включаются свечи накала, напряжение в бортсети снижается до 8...10 вольт. Автозапуск определяет момент запуска двигателя по увеличению напряжения бортсети, значит автозапуск думает, что двигатель не запустился, и отключает его. И так повторяется... Причина отключения автозапуска - низкое напряжение в бортсети. Почему оно низкое? Потому что сразу после запуска включаются свечи накала, они создают большую нагрузку на генератор, а генератор не справляется... Значит, причина в генераторе... О! Кстати, сперва аккумулятор проверьте, может он дохлый...

Тогда получается, что вторая не включается при "тапок в пол", поэтому и не прёт, потому что на 3-ей (или на 4-й ???) тяжело в сопку... P.S. Кстати, о птичках... EGR заглушен? Я понимаю, что он не влияет на режимы с нагрузкой, это так, к слову...

Если уж совсем подробно, то вот. Посмотите на схему. Там не показано, но средняя точка обмоток генератора (нулевой провод) соединяется с "массой". Фазные провода можно между собой местами менять. Фазный и нулевой - нельзя. Получается, сейчас ваш генератор работает на двух обмотках, и, в зависимости от того, какой из проводов потерян, возможны два варианта: 1. Потерян один из фазных проводов, нулевой подключен вместо фазного. Генератор работает на двух обмотках по схеме "разомкнутого треугольника", причём каждая из двух оставшихся в работе обмоток находится под линейным напряжением (в корень из трёх раз выше фазного, нормального), регулятор напряжения работает на пределе, качество постоянного напряжения на выходе низкое; 2. Потерян нулевой провод, фазный подключен на "массу" вместо нуля. Генератор работает на двух обмотках, обмотки работают с перегрузкой, качество постоянного напряжения на выходе низкое;

Ещё раз внимательно сравните фоты. По ссылке Borman-а все четыре провода у генератора на месте. Ваш генератор отличается от моего только тем, что на нём установлен вакуумный насос. Принципиально в электрической части эти генераторы идентичны. Если вы не хотите или не можете этого понять, то не будет у вас генератор работать никогда. Снимайте генератор, разбирайте его и ищите оторванный (отломанный или загнутый) четвёртый провод. Он там обязан быть. Это уже проходили

Вообще, нормальный УОВ указывается для полностью прогретого двигателя. Если есть какой-то корректор УОВ по температуре двигателя, то перед установкой УОВ его надо отключать. Где-то тут на сайте было обучающее видео Тойота по установке ТНВД, там как раз двигатель с ремнём ГРМ типа как 4Д56... Вот, кажись, оно...

Смотри внимательно - выиграешь обязательно! (напёрсточники так говорят) А это с новым диодным мостом и новым реле регулятором: Я вам точно говорю. Я сам разбирал генератор, и там было четыре провода. И в институте меня учили, что там четыре провода. Однако, не врали. Ищите четвёртого, должен быть...

Это вы нам скажИте На 60-ти км/ч возможны три варианта ответа: 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача. Зависит от нагрузки, температуры двигателя и степени нажатия педали газа (см. датчик ТПС). 1) Под горку или по прямой, движка горячая, педаль почти не нажата - 4-я передача; 2) То же самое, но движка холодная - 3-я передача; 3) В горку с нагрузкой, педаль нажата - 3-я передача; 4) "Тапка в пол" - 2-я передача. По-моему, как-то так.

Там должно быть четыре провода: три фазы и ноль, потому что у нас трёхфазные генераторы... Читайте раздел форума "Электрика", там про генератор есть ВСЁ.

Да-а... радикально... 5 мм по кронштейну - это большая величина Контролировать поворот ТНВД лучше не по заднему кронштейну, а по переднему фланцу. Именно там японцы ставят заводскую метку (засечку), рядом с внешней гайкой. ДушИте земноводную и покупайте индикатор микрометрический, покупайте или делайте адаптер... Прежде, чем угол на ТНВД выставлять, нужно ещё проверить, чтоб ремень ГРМ был правильно по меткам установлен

Это датчик TPS. Только что @gruskov написал в посте #54, как его отрегулировать. За согласование режима работы АКПП с режимом работы двигателя.

На глаз, на слух, на нюх... ещё есть карты таро, гороскопы, экстрасенсы... На какую величину? И в какую сторону? Прежде, чем повернуть, какую-нибудь метку ставили, что б можно было вернуть всё как было?

Уверяю вас, разница есть. Нельзя менять местами фазный провод с нулевым. Больше не ходите к этому "илектрику-диэлектрику". Снимайте генератор, разбирайте и перепаивайте как должно быть. Сложного там ничего нет: нужен паяльник ватт на 80...100, флюс хорошо подходит сантехнический для пайки медных водопроводных труб.

Поздравляю. Ну так-то, свечи большой ток берут...

Ещё вспомнил. Седьмым пунктом можно дописать "проверить и отрегулировать натяжение тросика АКПП" (который к ТНВД идёт).

Точно @slake@altai говорит, надо поднимать заднее крепление пружины, которое на заднем мосту стоит. Поднимать так, чтобы при загрузке авто, когда задняя подвеска сжимается, пружина колдуна натягивалась сильнее и сильнее тянула за рычаг колдуна.

Точно новые? Кто обслуживал гену? По симптомам - это неисправность генератора.

Грэйсовские один-в-один...

@azinox, моё собственное ИМХО (как действовал бы я сам): 1. Промывка ТПА WINN`S-ом или ЛАВР-ом; 2. Проверка и регулировка зазоров в клапанах; 3. Замер компрессии; 4. Проверка форсунок, регулировка при необходимости; 5. Проверка УОВ; 6. Регулировка TPS; Если ничего этого не помогло, тогда: - отключить корректор по наддуву; - отрегулировать цикловую подачу; - подключить корректор по наддуву; - отрегулировать корректор по наддуву. Вот как-то так и именно в такой последовательности. Щас аксакалы подредактируют список... P.S. При регулировке ТНВД на слух и нюх: Чёрный дым - слишком большая цикловая подача (богатая смесь); Чёрный дым и/или жёсткая работа (стук) - ранний впрыск; Жёсткая работа (стук) - ранний впрыск или слишком маленькая цикловая подача (бедная смесь); Белый дым с резким кислотным запахом/привкусом - поздний впрыск. Мне кажется, что сейчас у вас УОВ стоит слишком ранний и, возможно, цикловая подача завышена. Корректор крутить пока преждевременно. И ещё, когда делаем УОВ пораньше, запуск двигателя становится легче, и цикловую подачу можно чуть убавить. Когда делаем УОВ попозже, то запуск двигателя становится тяжелее, и цикловую подачу приходится немного добавлять. Дерзайте!

@azinox, у меня такой штуки нет, поэтому подсказать не могу. Читайте буквари, ищите по форуму. Где-то в темах у нас обсуждалась регулировка этого девайса, помню попадалось мне на глаза. Понимаю, что времени много на поиск и чтение уйдёт, но если нет, тогда денег много на сервис уйдёт.

30 бар - вполне достойный результат, рано его ещё вскрывать...

@Stinger, у меня сложилась в голове следующая картина: 1. В системе с двумя реле и свечами 6,3 вольт степень нагрева свечей контролирует электронный блок. Тут используются такие свечи, которые нагреваются тем сильнее, чем дольше на них подаётся напряжение. То есть, электронике нужно следить за тем, чтобы свечи не перегрелись и не сгорели. Поэтому такая система работает исключительно с оригинальными свечами и не приемлет аналогов-заменителей. Поэтому выход из строя даже одной свечи приводит к неправильной работе системы, потому что резко изменяется суммарное сопротивление свечей, и система не понимает, что делать. Если со свечами всё нормально, система подаёт на них питание 12 вольт, свечи ОЧЕНЬ БЫСТРО разогреваются (2-3 секунды), потом система переключает напряжение на 6 вольт. Свечи нагреваются до определённой температуры (читай, до определённого сопротивления), после этого система их отключает, чтобы они не перегрелись, свечи немного остывают, система опять их включает и т.д. Реле щёлкает туда-сюда до тех пор, пока двигатель не прогреется, или три минуты не пройдёт... Система в целом очень капризная... 2. В системе с одним реле (свечи на 11 или 12 вольт) используются саморегулирующиеся свечи. Это такие свечи, которые не нагреваются выше определённой температуры, не важно, сколько времени вы их нагреваете (главное, что бы напряжение было не выше нормы). Поэтому системе наплевать на их сопротивление и тому подобное, всё, что требуется от системы - это вовремя подать питание на свечи, а потом, по прошествии конкретного времени или при прогреве двигателя, снять питание со свечей. И всё. В такой системе реле не щёлкает туда-сюда, просто включилось, а потом выключилось. Более надёжная система.

Поддержу @gruskov. Из бюджетных инструментов Интерскол на удивление неплох.

Попробую показать на примере ТНВД от 4М40 (у 4Д56 он крепится точно так же): После того, как ослабите эти четыре гайки, нужно открутить трубки высокого давления от форсунок, иначе они не дадут повернуть насос. Если всё сделано правильно, насос будет поворачиваться легко.

@nikola, точно. Оказывается клещи не только по принципу трансформатора могут быть сделаны, но и с датчиком Холла. Будем знать.

@Александр MIR29RU, что бы повернуть ТНВД в чуть попозже, требуется времени в пределах одного часа. Ну, может, два часа (если несколько раз поворачивать, подбирая наиболее оптимальное положение)... P.S. Каким-то несерьезным товарищам вы свой паджерик доверили... Откручивать что-то на ТНВД в полевых условиях, не имея новых уплотнительных медных колец... Ну, я не знаю...