VladimirI

Нигде. В штатной аудиоустановке нет и не было отдельных кроссоверов. Через конденсаторы (а это не что иное, как простейший фильтр первого порядка) были подключены только штатные пищалки (которые есть не у всех и располагались на панели (торпедо) и на потолочном воздуховоде в салоне). Сами конденсаторы размещались внутри корпусов пищалок, а не в виде отдельных блоков "кросовер". В оригинале дверной динамик (у меня, кстати, оn рождения стояли честные 16см) был подключен параллельно 10см. динамику в панели и параллельно "пищалке" на панели. Внутри пищалки, как уже говорил, был конденсатор. И все.

Небольшое дополнение (пошел и проверил): докручивание реостата до максимума не помогает, индикация горит только с габаритами (кроме R, разумеется).

А вы уверены, что так быть не должно? Я, лично, уверен в обратном Смею предположить, что на вашей булке установлен Реостат или в простонародье "регулятор яркости подсветки приборов". Если это так, и регулятор установлен не в максимальное положение, то при выключенных "габаритах" будет подсвечиваться только символ "R" селектора автомата. В реостатных булках только этот символ всегда подсвечивается на максимальной яркости, которая не зависит от положения реостата. Все остальные символы подсвечиваются с яркостью, соответствующей установленной на реостате. И, соответственно, если его крутилка не в максимуме, то и сам реостат и, соответственно, подсветка символов селектора (кроме 'R'), активируется только при включении "габаритов". Если не верите - смотрите электросхем 4-62, 4-63 (селектор и индикатор селектора) + 4-232 (реостат). Вообще, от этой "фичи" можно сравнительно легко избавить больного - достаточно черный с желтым провод, идущий от реостата к контакту 2 разъема D-04 панели отрезать и заизолировать, а контакт 2 разъема соединить с массой (масса есть на черном проводе, идущем к контакту 1 этого же разъема):

На вскидку из того, с чем столкнулся, разбираясь с бензобулкой 2005 г.в. (на моем франкенштейне часть проводки стоит с 2005 года) - это вся система SRS: новый diagnosis unit с новым форм-фактором и распиновкой разъемов, иное количество точек подключения массы и топология жгута - одним словом от 2002 года отличается кардинально. Актуальную схему так и не нашел (ни в книжке, ни в L400 workshop manual с последними изменениями такой нет), пришлось срисовать с натуры...

У меня не получилось купить, правда я один попытался один раз,- купил "не то" и завязал. Продавец заявлял, что секции по 6G72 есть, в реальности их не оказалось. + обновления электросхем (после 2002 года) даже в бумажном варианте не встречал ни разу.

Похоже, что англоязычного варианта нет, так как Delica c 6G72 выпускалась только для внутреннего рынка Японии. Я несколько лет назад предметно искал, все облазил, даже на e-bay у буржуев купил "Workshop manual for Delica Space Gear 6G72", но по факту получил давно знакомый мануал по L400 + мануал по движку 6G72 + нарезку из паджеросхем электрики двигателя и SS На самом деле, манула L400 (с дополненниями (файлы с изменениями) 96, 98 и каких-то ещё годов) покрывает потребност на 90%. Отсутствует электрика двигателя, двухзонный климат (эта часть есть в легионовской книжке по дизелям, SRS для Делик последних годов выпуска (c дветысячи какого-то года ставится совсем другой SRS diagnosis unit, новые формфакторы разъемов и пр. и ещё что-то. Но поккопавшись в паджеромануалах недостающее находится или срисовывается с натуры...

А я вот хочу попробовать в качeстве асфальтово-универсальной (AT) Goodyear Wrangler DuraTrac. Пока плохих отзывов не слышал - "дубовая", совсем не шумная, износостойкая, на грунте не плоха... не уверен, что в размерном чарте подходящие для "пятачка" тапочки найдутся.

Не обязательно. Можно просто залочить принудительно автоматический хаб, удалив "лишние" детали.

Снова влезу в чужую тему Есть такое понятие - ремкомплект хаба, в него как раз и входят пара фрикционов. Я не "парился", и при достижении предельного износа менял фрикционы. А потом и от "автоматов" совсем отказался. Это именно тот случай, когда кашу маслом испортишь. Смазки внутри хаба должно быть минимальное, но достаточное количество: мажем тонким слоем и собираем, набивать хаб смазкой не только не нужно, а попросту вредно. В качестве смазки подойдет любая универсальная, например Castrol LMX (зеленая, я такую использую).

Рискну предположить, что как обычно - остаточная толщина вставленных друг в друга пары фрикционов.

Мои пара гвоздей: Обе штатные антенны на Булке "пассивные", никаких фильтров в них нет. У меня оба антенных кабеля приходят к магнитоле и отличаются только коннекторами (один коннектор стандартного, а другой уменьшенного диаметра). Я в свою бытность проблему приема решил несколько иначе: Купил антенный усилитель-сумматор "Пролежни" (Prology) TFB-100 (пример описания: http://www.avtoall.r...m_fm_tv-168401/) Для подключения к усилителю-сумматору поставил вместо штатного булочного "маленького" антенного коннектора 3,5мм монофонический джек; Питание на подал с контакта аксессуаров (ACC); В итоге никаких проблем с приемом не наблюдаю даже не выдвиная передней антенны. Мысли клеить на лобовое активную не посещает.

Маленькое дополнение по результатам небольшого изыскания: 1. Mitsubishi не выпускали (точнее на конвейере не устанавливали) совместимых с "булкой" полностью хромированных внутренних ручек дверей. Оригинал Mitsubishi существует только с серыми или черными "вертушками". 2. Приведенные выше и продающиеся на Яхе полностью хромированные ручки произведены тайваньской компанией "Ху-Шань" (http://www.hushan.com.tw/) и позиционируются производителем как универсальная замена ручек с черными или серыми фиксаторами на Lancer/Mirage). 3. Соответственно, заказать полностью хромированные ручки через Экзист не получится. Только Тао/Яха.

Опять же ИМХО, к полному хрому нужны и рамки хром (или на худой конец черные)

Цена в 500 рублей меняет дело, за 500 можно и со своих "открывашек" переставить серые фиксаторы. Вообще на Легнумах было так: черный пластик = черные фиксаторы, серый пластик = серые фиксаторы. Такова была задумка дизайнеров Митсу.

ИМХО, черные фиксаторы весь вид и портят А почему вы не взяли с серыми, под цвет нашего серого пластика, фиксаторами? На тех же самых Легнумах салоны были как черные, так и серые. Соответственно, и ручки имели черные или серые фиксаторы. Для справки приведу коды запчастей: Внутренние ручки с серыми фиксаторами (для серого салона, на фото выше): MR328355 (левая) MR328356 (правая) Внутренние ручки с черными фиксаторами (на вашем фото): MR328353 (левая) MR328354 (правая) Радует, что цена первых не отличается от вторых

Сказали же уже, передние и сдвиджные(ая) двери(рь) одинаковые, отличается только "хлопушка". Если веры словам нет - достаточно в каталоге (mitsubishi.epcdata.ru) пробить парт номер железа двери с низкой и высокой крыши. Номерок будет один.

Ответ близок к истине, но не верен! Действительно, максимальные обороты включаются реле (стоит на корпусе блока испарителя кондиционера). Но на печках "с климатом" нет резистивной сборки (реостата, переключением секций которого и регулируются обороты), её место пусто. На картинке ниже я зачеркнул резистивную сборку (о которой тут говорится) - её у вас нет: В вашем случае её роль выполняет силовой транзистор, за счет этого обороты печки в автоматическом режиме работы климатической установки регулируются плавно (бесступенчато). А упоминавшееся выше реле шунтирует коллектор-эмиттер силового транзистора. Стоит транзистор (регулятор) совсем не там, где резистивная сборка, настоящее его место жительства в корпусе испарителя (обвел кружком): Мой диагноз (по описанным симптомам) - пробой силового ключа. Алгоритм проверки видится такой: 1) Чтобы точно исключить из подозреваемых реле максимальных оборотом, отключаем его. Если обороты чуть-чуть снизились, и больше ничего не происходит, то реле не при чем (я уверен, что оно не при чем, так как при переходе с максималки на любую меньшую ступень обороты немного снижаются); 2) Извлекаем силовой транзистор и “прозваниваем” его переходы. Вообще, там стоит обычный сильноточный транзистор, установленный на радиаторе, по маркировке интернет выдаст его цоколевку (я не её помню, но коллектор = корпус транзистора). Почти уверен, что намеряете проводимость коллектор-эмиттер. Если так, то труп под замену.

Почти, да не совсем. Это результат кривой ампутации, к такому устройству ещё спец.блок питания пдатчика нужен (в оригинале это был ещё один отдельный блок), и не понятно, где его искать и сколько он будет стоить... Хочется законченного устройства (типа податчика от того же EWM), но не такой адской цены...

Тогда и мне подскажите - а бюджетные блоки подачи проволоки (и газа ) встречаются в продаже? В смысле простой, надежный и недорогой безинверторный податчик (для установки в стойку с внешним инвертором, под большую катушку). Что порекоммендуете?

32094 - это не клапан, а банка. Можно заменить пластиковым VAGовским йайцом (рублей 400 стоит) 32082 - оба сдохли или один? У меня где-то валяется один живой с обрезаным разъемом (провода торчат). Заменителей была масса. Upd: Можно купить Хундаевских клапанов (код не помню, блок клапанов стоит где-то 1000 рублей, поиск поможет) , можно вообще пару ВАЗ-овских (21050-112701002) за гроши прикупить, закрепить их на родной пластине, а провода отрезать от родных трупов и обжать на проводах изолированные ножевые клеммы (как на ТАЗе). Кстати, и вакуумная банка (резервуар) есть хундай

Вот так всегда, сприсишь конкретно - и никакой точной информации, одна догадки. Я вот знал да за давностью лет забыл, который из них что (выкинул из головы как лишнюю информацию)... а теперь и не вспомнить. Мне тоже помнится, что за момент включения блокировки диффа отвечает номер 3, но он с шариком и что-то мне подсказывает, что с шириками были датчики именно положения селектора. Это у меня единственное сомнение Кто развеет? Заглянул в сервис-мануал суперселектной раздатки: - В оригинале первый датчик называется "CD Lock Detection Switch", а третий - "CD Lock Operation Detection Switch". - Говнорольф напереводил это как "Датчик выбора режима блокировки межосевого диференциала" и "Датчик включения блокировки межосевого диференциала". - По схеме первый датчик отрубает ABS (при переводе селектора в полоение ...Сdl). Тоже получается, что 3-ий - мой кандидиат.

(простите за даблпостинг, может в этой теме подскажут... хочется минимизировать лежание на морозе на земле) SS: Напомните, пожалуйста, который из датчиков на раздатке определяет факт блокировки меджосевого дифа (а не выбор соответствующего положения селектора)? 1 или 3? (автору красивого рисунка отдельное спасибо)

Напомните, пожалуйста, который из датчиков на раздатке определяет факт блокировки меджосевого дифа (а не выбор соответствующего положения селектора)? 1 или 3? (автору красивого рисунка отдельное спасибо)

Если тормозуха не уходит - ступичные подшипники разбиты/не отрегулированы

+1, только я бы предложил использовать оригинальные резиновые колечки: взять все верхние пальцы (без резинок), выполнить на каждом по 1 проточке шириной 5-6 мм (аналогично нижним пальцам, только меньшей глубины) и одеть оригинальные резинки (для передних пальцев MB618215, для задних MB699587). Оригинальные резинки они хорошо тянуться, износостойкие и уже имеют дренажные канавки для смазки. Ну и мазать не литолом, а резинобезопасной смазкой.