михалыч алт

@serrega2009 Форма одинаковая. И размеры посадки в суппорт один в один. Только они немного уже родных. Но при спокойной езде вполне нормальный вариант.

Скорее всего дело не в колодках, а в тормозных суппортах. У меня такое было. В суппортах закисли поршеньки. И они всё время поджимали колодки. От этого износ колодок, вонь и соответственно расход топлива. Обнаружил случайно. Мыл машину. Брызнул воды на суппорт, а от него пар пошел. Потрогал рукой и руку обжег. Пришлось разбирать суппорта. Чистить мелкой наждачной бумагой поршеньки и суппорта. После этого стало нормально. И кстати передние колодки прекрасно подходят от Нивы. Сам на Нивовских колодках несколько лет ездил. Цена намного меньше оригинальных. Только нужно покупать не с металлической стружкой, а с латунной. Они не скрипят и не жрут тормозные диски.

@Делика Стихия Ещё как сломает. Нужны обязательно усилители. Правильно сказали, что рычаг должен работать на кручение, а не тупо висеть.

Игорёк привет. Толстого металла мало будет. Всё дело в том, что металл нужен не толстый, а крепкий. Тут нужны рёбра жесткости. Рычаг на кручение должен быть крепкий. А у тебя восмёрка сломается без проблем. Навари на боковинки рёбра жесткости из 5мм. металла. И будет тебе счастье.

@kiv59 Можно на обычный герметик прокладку. Он тоже хорошо держит.

@Nice Если зад задран, то и будет вибрация. Нужно ставить вместо крестовины ШРУС. А на амортизаторы навернуть удлинители. Можно немного заднюю часть раздатки опустить (на 25-30мм.).

Я всегда только на холодном моторе регулирую клапаны.

@Evgeniy19 У меня один раз снялся разъём на блоке "датчик положения первого цилиндра" (или как его?, но не датчик коленвала или детонации, находится сбоку двигателя в низу ближе к задней части). Так двигатель тоже начал колбасить. Надел разъём на датчик и двигатель перестал дёргаться. Кое как нашёл причину.

Поздравляю. Ни чего себе у тебя зазоры были!!! Офигеть. Я всегда выставляю зазоры, когда кулачёк находится вверху.

@Igor197703 У меня эти ролики из нержавейки работают больше 10 лет. Проблем нет. Двери (у меня их две и с удлинёнными петлями) открываются без проблем.

@Stinger Саня я тоже снимал свечи. Вкручивал их на шину. И смотрел как нагреваются свечи за 5 секунд. Этого мало для запуска мотора. В итоге добавил ёмкость на блоке. И теперь свечи греются 7 секунд. Если сильный мороз, то сразу (последовательно) включаю два раза прогрев свечей. А потом уже завожу двигатель. Так намного легче запустить холодный мотор.

Я менял головку. Ставил новую. Все запчасти поставил со старой головки. Но с зазорами клапанов долго бился. Они у моего двигателя регулируются шайбами. Шайбы я естественно не нашел (так-как были слишком большие зазоры на трёх клапанах). Вырезал из шпателя шайбы и подложил под регулировочные шайбы. Зазоры стали меньше. Но всё равно большие. Но когда я установил головку на двигатель. Затянул как положено. И снова проверил зазоры, то сильно удивился. Где были слишком большие зазоры, там стало норма. В общем ни один клапан не зажат. А зазоры изменились после установки головки на двигатель. Не вероятно, но факт.

@Rodion1989 АКБ пробовал отсоединять? Может сбросится ошибка?

@Nice Поздравляю.

@серыйеж От свечей тоже много зависит. Я ставил свечи на 11 вольт. Родной блок не захотел работать. Заменил блок (от европейской L-300, был такой в запасе). И свечи начали нормально работать. Но у европейского блока нет функции догрева после запуска. Они греют свечи 25 сек. и совсем отключаются. Но при этом двигатель зимой отлично заводился.

На Кирпиче с двигателем 4D56 тоже нет термостата АКПП.

У меня однажды слетел разъём с датчика температуры на АКПП. Так коробка тоже работала как попало. Всё излазил. Случайно нашел этот разъём. Давай рукой дёргать все разъёмы. А у него усик фиксатора отломился и разъём свободно сидел на датчике. Пришлось тонкой проволочкой зафиксировать. После этого проблем не было.

Да уж, весело. Заморочился с кондеем не на шутку.

@varyag Саня, ну значит сам датчик ерундит. Попробуй замени датчик. И кстати я ещё снимал блок управления свечами накала. Заменил два конденсатора и промыл растворителем плату (но это было до того, как провод отломился на датчике). Может всё до кучи так получилось?

@Lekar А я что не тоже самое написал? Прочитай внимательно.

@Lekar Если резистор сгорит, то ни какого сопротивления не будет и естественно падения напряжения тоже не будет. Вот если замкнёт,то падения напряжения не будет, но цепь останется.

@varyag Саня сопротивление не виновато. Можешь его не менять. Это датчик температуры. Или провод от датчика отломился. У меня такое было. Подёргал провода, а они в руке остались. Отрезал колодку, припаял другую. И всё заработало.

@Aztec У меня тоже был 4D56. Но это было давно. И на какой из четырех моих Делик я это делал, тоже не вспомню. Но знаю одно, что если не удобно подлезть, то необходимо обеспечить доступ. Нужно снять масляный фильтр, значит нужно его снять. Я однажды ремонтировал нижнее отверстие под крепление генератора. Так пришлось разобрать пол моторного отсека (снять радиатор и всё мешающее).

Покупал шаровые фирмы 555. Отработали пол года и забрякали.

@Aztec Я такой шланг не ставил. Я ставил тормозную трубку. Генератор не снимал. Всё делал на месте. Неудобно конечно. Но можно.