михалыч алт

У меня были подобные симптоны. Между рессорами и задним мостом стоят резиновые проставки и центрирующая бобышка.Так вот стремянки были плохо затянуты и мост гулял. В итоге разбило отверстие под центрирующую направляющую. Мост начал гулять и болтаться. И при разгоне была вибрация. Долго я искал причину. Пока не выпал первый снег. Прокатился по первому снегу. Потом прошелся по своим следам. И обнаружил, что мост сдвинут. Колея передних колес не совпадала с задними. Начал замерять диагонали. И точно одна сторона моста ушла назад на 5мм. Заменил резинки,выставил все по диагоналям. Затянул стремянки. И все вибрации пропали. Может и здесь что-то подобное есть?

Система как на тракторе Кировец.

Вот именно. На какой он поменял? Бывает с виду все нормально. А крестовина клинит. Разбираешь ее и она рассыпалась.

Похоже на крестовины или подшипник полуоси.

На кирпиче нет диагностического разъема, потому, что стоит простой механический ТНВД. Такой разъем стоит на электронном ТНВД ( на булке).

Это долгая песня. А тут заехал и купил.

У нас такой жижи нет. А WD-40 в каждом магазине есть.

Несколько раз разбирал разные рейки. Сальник вынимал самим валом ( аккуратно надавливая на шайбу стоящую перед сальником в корпусе рейки). Аккуратно!!! Сильно не тянуть. Хорошо смазать литолом. Иногда перед сборкой зубья рейки обматывал изолентой. И аккуратненько вставлял. Запрессовывал сальник самим поршнем рейки.

Там на валу привода спидометра стоит резиновое колечко. Оно обычно дубеет и начинает пропускать масло.

Эта железка называется грязе ( или пыле) отбойник.

Возможно сам блок свечей глючит. Там стоят два больших конденсатора. Плата блока управления стоит вертикально и конденсаторы начинают пропускать электролит. Тем самым замыкая дорожки на плате. Отсюда и глюки блока. Нужно снять блок, заменить кондеры, а плату отмыть растворителем или спиртом. Еще возможно глючит датчик температуры в ДВС. Ну и проводка естественно.

Приводом называется вся полуось вместе с гранатами. Где конкретно болтается? Сама граната в поворотной цапфе, полуось в наружной гранате, внутренняя граната в переднем мосту??? Где именно?. Я имел ввиду не перекос, а выпадание упорной шайбы из своего места ( выемки в цапфе). И небольшой сдвиг ее вниз.

В книге написано, что небольшой зазор должен быть. А если он большой, то нужно менять или упорную или регулировочную шайбу Если болтается сама полуось, то дело в гранате или запорном кольце. Где болтается, в каком месте?

Я бы за такие деньги тоже не стал-бы покупать мотор. На другую машину хватит. Продать свою, немного добавить.И новая машина.

Во блин, а от меня Яровое всего в 75км. Я там частенько бываю. Путь на Яровое через Кулунду. Заезжай в гости. 89039918642.

Скорее всего при сборке привода упорная ( бронзовая) шайба вышла из своего гнезда и встала на перекос. Я обычно ее приклеиваю на литол перед сборкой. А стопорное ( или запорное) кольцо вылетело потому-что канавка для этого кольца уже завальцована. Я в таком случае пропиливаю канавку ножовкой по металлу. И оно больше само не выскакивает. И обязательно все хорошенько помазать литолом.

Она называется упорная шайба наружного привода.

Отдельно для вольтметра предохранителя нет. Вольтметр питается вместе со щитком приборов ( от включенного замка зажигания).

Было уже обсуждение про это кольцо. Оно устанавливается выточками к гранате.

Другим проверить. Если есть разница. То можно попробовать подогнать сопротивление ( в самом вольтметре). Или поставить другой вольтметр.

Электрика это наука о контактах.

Именно так у меня и случилось. Хотя аккумуляторы были новые и одинаковые. Через два года я их выбросил. Буквально один за другим.

Это элементарно проверить.Снимаешь клемму с АКБ. И соединяешь ее через амперметр. Ток утечки при выключенных потребителях должен быть очень маленький. если он больше 0,5 А. то это утечка. Ищи кто может сжирать АКБ ночью.

Руслан попробуй проверить зарядку ( при включенных потребителях), или ремень может слабоват. Смысл в том, что сами по себе аккумы не умирают так быстро. Или недозаряд, или перезаряд.

Массу проверь.