михалыч алт

Да скорее всего. Потому-как сливал масло с водой.

Я - бы тоже купил ветровики на кирпич. Только большие ( лопухи).

Скорее всего проводка где-то окисленная. Может даже на разъемах. Поэтому и такая разница. Нужно искать.

Ну пилить нужно, если только потом гранату менять. А я гранату хочу оставить старую. Так,как она еще хорошая.

В общем с помощью не хитрого приспособления мне все-же удалось разъединить гранату и редуктор. В общем данную тему наверное можно перенести в F.A.Q.

Айсин 340 это Тойтовская коробка. У меня на 1KZ такая стоит.

Ни чего подобного. У меня стоит ЛСД дифференциал. Пробег 130тыс. Работает как надо. Единственное нужно менять специальное силиконовое масло ( и во время).

Слишком много переделок. И цена???

У меня было подобное. Заменил масло и фильтр. Все путем. После пробега в 5км. загорелась лампочка давления и ни как не хотела тухнуть. Домой на веревке. Дома заменил масляный фильтр и лампочка потухла. Хотя фильтр тоже был хороший ( Корейский).

Всем привет. Подниму немного темку. Разбираю для замены подшипников передний мост на кирпичике. Не могу снять корпус левого внутреннего шруса из редуктора. Чем только не пытался. И монтажками и отвертками и цепью обвязывал и кувалдой бил. Толку нет. Видать сильно перекосило стопорное колечко. Видится только один способ. Выточить приспособление в виде втулки. Разрезать на две половинки. Приварить ушки для стягивающих болтов. Надеть на корпус гранаты Что-бы внутренняя выточка вошла в выемку на корпусе гранаты. Стянуть болтами. И выворачивать болты крепления опоры моста, тем самым снимая гранату из редуктора. Думаю, что четырьмя болтами удастся снять. Целый день провозился с этой гранатой. Толку нет. Пришлось делать приспособу. С помощью оной вытащил гранату из редуктора без особых проблем.

Можно и так сделать. Но я так не пробовал подсоединять.

Напряжение на лампочках проверь.

Я-бы сделал прорези в такой защите. На зиму такая защита класс. А на лето мало охлаждения движку.

Не пойму, что сложного в схеме сигнала? Проще не куда: Питание ( + ) приходит на сам сигнал ( под машиной). Второй провод ( - ) идет на контакт ( на под-рулевом переключателе). Снизу на руле стоит бронзовое ( для лучшего контакта ) кольцо. Контакт от сигнала через это кольцо передается на копку ( контакты в центре руля). Нажимаешь на кнопку ( в центре руля) провод от сигнала и через бронзовое кольцо замыкается на массу. Начинает сигналить сигнал. Если сигнал с одним контактом, то при нажатии на кнопку ( на руле ) включается реле и подается ( + ) на сигнал или на два сигнала сразу.

При чем тут раздатка? Речь-то не о раздатке, а о лябда-датчике (находится на выхлопной труде, в районе раздатки).

Ключ зажигания родной???

Может в ключе зажигания чип сдох? или батарейка? Или ключ не родной? Просто был такой случай. Товарищ пол дня машину не мог завести ( Ауди). Разобрали много чего. А оказалось, что он другим ( не родным) ключом ее пытался завести. Потом вставил в замок зажигания родной ключ и она сразу завелась.

Если проставки под балки не больше 50мм, то рулевой вал нужно удлинить на 25мм.и все. А если проставки больше 50мм. То нужно ставить вместо резинового соединения крестовинку.

А, что плохое масло ZIC? Я постоянно его лью. Ни каких проблем нет.

У меня с дух сторон на сдвижных дверях по Казахскому варианту петли переварены. И ни каких проблем нет.

Если чек снова загорается, то нужно делать диагностику и устранять причину.

Если пыльник трет об щиток диска, то можно выгнуть в этом месте или вырезать кусок. И если тяги стали короткие, просто выточить на токарном проставки ( как на амортизаторы). Тем самым удлинить тяги. Проблем-то???

Может контакты на реле каком-то прилипли? Попробуй постучать рукояткой отвертки по корпусу реле габаритов.

Проверь диагонали. От передней балки до заднего моста и переднего болта рессоры. И станет ясно где косяк.

Скорее всего проблема в под рулевом переключателе. Попробуй отсоединить разъем от выключателя. Если габариты погаснут, то выключатель или ремонтировать или менять.