михалыч алт

Нужно мерить по отверстиям и вылету. Тойотовские пяти дырые можно подобрать. По моему проблем нет?

При таком расположении всасывающей магистрали боковое окно открыть будет страшно ( может засосать) А если серьезно, то шумит он сильно. А при таком расположении вообще весь шум будет в салоне. Лучше уж назад повернуть.

Зачем? для того, что-бы поставить рейку в среднее положение-снимать пыльники с рейки? их так неудобно обратно ставить, особенно хомутики. Просто крутишь до отказа в одну сторону руль, потом в другую, считаешь обороты, потом ровно пополам назад. И вот она СЕРЕДИНА! И не нужно снимать ничего. А рулевые тяги при регулировке схождения должны как можно точнее выставляться ( я имею ввиду длину тяг). Вот и все. Очень просто!

Не знаю, у меня резинки не летели. Просто сильно жесткие пружины были. Вот если с Запорожца ( передние ) найти? Они как раз должны на амортизатор налезть.

Какой смысл от этих нижних проставок будет??? Для того и опускают балки, чтобы кузов повыше был, а тут???

Если основной бак пробить, то система так-же разгерметизируется. У меня оба бака снизу закрыты металлической защитой, так,что пробить их очень сложно. Да и не езжу я по буеракам.

Фото нет. Но принцип расскажу. На нижнюю часть амортизатора приваривается выточенное кольцо ( размером по пружине, чуть выше сайлентблока амортизатора). А на верхнем креплении ( на штоке) тоже стоит выточенная шайба. Принцип как на задних амортизаторах ВАЗ-2108. Все это скручивается верхней гайкой и амортизатор с пружиной устанавливается на место.

Дополнительный бак стоит сзади на 60л. В нижней-боковой части бака вварена трубка и надет на нее маслостойкий шланг диаметром 45мм. На основном баке тоже вварена трубка и расположена в средней задней части. Два бака соединены шлангом 45мм. Трубки вентиляции баков соединены вместе через тройник шлангом 14мм. Основная заливная горловина в баке заварена. В задней части кузова (около задней арки) приварен лючок и выведена горловина заднего бака. Заправляю через задний бак. Топливо самотеком переливается в основной бак. Забор топлива из основного бака, там-же находится и датчик топлива. В итоге входит 120л. Никаких кранов и клапанов нет. Все происходит естественно. Залил и поехал пока не кончится 120л.

Я давно езжу без колдуна. Никаких проблем. Задние колеса начинают тормозить одновременно с передними не зависимо от загрузки.

Я как-то пробовал поставить передние амортизаторы с выточенными шайбами и пружиной. Но сильно жестко получается. Хотя это зависит от выбора пружин. Как вариант для увеличения жесткости торсиона вполне сгодится. И родной торсион менять не нужно.

Прикольно! У меня тоже такая была машинка. Правда давно это было.

Болты - это регулировочные болты зазоров в клапанах. Их должно быть не менее восьми.

У меня сейчас вот такой работает ( Советских времен ) правда я его почти новый брал. Работает вообще супер. А это ресиверы к нему.

У меня редуктор от КИСЛОРОДНОГО баллона стоит уже лет двадцать наверно. Никаких проблем. Правда в гараже у меня тепло и кислота не замерзает, так,что подогревать редуктор не нужно.

Я когда варил свой прицеп, то сразу ставил его на рессоры. И когда мост ( толстостенная труба) стояла над рессорами, то прицеп тоже стоял, как на взлет. Потом мост поставил снизу рессор. И все стало нормально. Сейчас стоит ровно, хоть и высоко.

Если диски со старой модели, то это ее родная резина. На новых Уазах диски на 16.

Уазовские ступицы должны быть из ЧУГУНА. Так, что приварить будет сложно. Я бы лучше оськи выточил. Надежней будет. И портить ничего не нужно ( вдруг еще пригодится).

Возможно Паша это и так. Но под балками проставки 50мм.Стало быть все агрегаты должны тоже на 50мм. опускаться. А почему проставка на шаровую должна быть 25мм.? Тогда получается, что при проставке 25мм. остальные нехватающие мм. нужно докручивать торсионами. А при докручивании торсионов однозначно меняется развал колес. И при ходе подвески он тоже меняется. И чем больше накручены торсионы, тем больше меняется развал колес при ходе рычагов. А при проставке 50мм. положение верхнего рычага остается в заданных пределах завода-изготовителя. Отсюда и вывод, что нужно все опускать на одинаковое расстояние ( в том числе и проставки на рычаги). Только проставки нужно не на шаровую, а на цапфу. Поправь, если я не прав. И кстати мои проставки с одной стороны 50мм. срезаны наискось. с другой стороны получается 32 или 35мм ( точно не помню). Но при желании их можно еще отрезать.

Я так-же сделал. Старый прицеп развалился. Сварил новый. И документы уже есть на него. Главное, чтобы он смотрелся как заводской. Тогда и проблем не будет с гайцами.

Все очень просто делается. Нужно выточить оськи ( концевички) для ступиц Делики ( на токарном станке), вставить их в толстостенную трубу и приварить. Трубу с приваренными пластинами на рессоры.

Нет не делаю. Некогда. Да и материалы сейчас дорогие.

Абсолютно верно !!!

Если с подвеской все в порядке, а резину жрет по внешнему краю покрышки- пилой. То скорее всего ее съедает на поворотах ( при полностью вывернутых колесах ). Такая схема подвески Делики. Об этом я уже писал, что можно сделать.

А может шаровая какая-то косячная попалась, может отверстия смещены? И развал не выходит? А схождение проверяли? Может колесо слабо накачано? или колодки тормозные подклинивает?

Такая конструкция дает: быструю разгрузку прицепа.