михалыч алт

@serrega2009 Ну, да для замены подшипника желательно снять саму цапфу. Можно и на месте заменить подшипники. Но ооочень не удобно. Нужен съёмник.

@serrega2009 На Делике 91 г. не могли с завода стоять втулки. Это кто-то уже сам ставил.

@slake@altai Слава я знаю об этом. Вернее есть такое предположение. Но честно ни разу не видел пробитую иголками гранату.

@serrega2009 У меня с завода стояли заводские бронзовые втулки (на Сурфовской подвеске). Так я их выкинул и поставил игольчатый подшипник. Так-же вместо упорной бронзовой шайбы поставил игольчатый упорный подшипник от АКПП. И ни разу не пожалел.

@сапёр На кирпиче немного по другому проложен жгут.

@Lekar Мои подписчики и те кто следит за моим каналом знают почему я так сделал. https://www.drive2.ru/r/selfmade/476141862214697699/

@slake@altai Слава, не механические хабы убивают игольчатые подшипники, а слетевшее стопорное кольцо. Ты сам об этом сказал. Когда кольцо слетело, привод начинает гулять в цапфе. Через отверстие сальника начинает попадать пыль. И подшипник быстренько кончается.

@Lekar У меня приводной вал (от двигателя до КПП ВОМа) крутится с такими-же оборотами, что и сам двигатель. До 5000-7000об запросто. Я про этот вал имел ввиду.

Я долго мучился с пыльниками (на приводном валу ВОМа) на минитракторе. Там обороты большие. И никакие пыльники не выдерживали. Разрывались как мячик. Потом поставил Жигулёвский КРАСНОГО! цвета. Он типа пластиковый. Но и он порвался. Потом я понял почему он рвётся. Из-за больших оборотов вала шрус нагревается. А выходить горячему воздуху не куда. Стоят два хомута (большой и маленький). Поэтому их и рвёт. Убрал маленькие хомутики. И забыл про проблему. При нагревании шруса горячий воздух выходит между пыльником и валом. И пыльник работает как ни чем не бывало. И смазку в шрус заложил термостойкую МАНОЛ наполовину со смазкой ШРУС-4.

Если игольчатые подшипники быстро вылетают, то или оно плохие (не качественные и не калёные) или попадает в них пыль. В этом случае смотри сальники. Других вариантов нет.

@Косопузый Тахометр никак не завязан на генератор. Он берёт импульсы с ТНВД. Там сбоку стоит датчик оборотов. Смотри проводку.

@KlimCD Всё дело в том, что передний мост ни каких перемещений не имеет. Он всегда стоит на своих подушках (в отличии от заднего). Я на передний мост просто поставил кардан с обычными крестовинами. И он работает много лет. А вот задний мост (да ещё и при лифте) имеет очень большие перемещения. У меня обычный кардан (с обычными крестовинами) долго работать не захотел. Появилась вибрация. И крестовина (на раздатке) просто развалилась. Кстати у меня раздатка ДА! Парт-тайм. Но это не мешает мне на скорости 80км/ч. ехать с передним включенным мостом (естественно на гололёде). На сухом асфальте я передний мост не включаю. Нет необходимости. Заменил кардан с обычными крестовинами на кардан со сдвоенной крестовиной. И забыл про проблему.

@KlimCD Вопрос был задан про то, от чего можно сделать кардан с крестовинами, вместо шруса. Как вариант я ему предложил кардан со сдвоенной крестовиной от Сурфа.

Кардан со сдвоенной крестовиной стоит на Сурфе (и у меня). )))

@KlimCD Лампочка чек загорается на всех инжекторах. Хоть на Российских, хоть на Японских машинах. Я имел ввиду, если провода перепутать, то датчик звонится будет, чек гореть не будет, и искры не будет.

Кстати у меня один раз была подобная ситуация. Двигатель крутит, а не заводится. Проверил все провода, все датчики. Всё звонится. А не заводится. До этого оборвались провода от датчика коленвала. Заменил разъём, прикрутил провода, А двигатель всё-равно не заводится. Потом случайно! Думаю, дай-ка поменяю местами провода на датчике коленвала. Поменял местами провода и двигатель завёлся с пол оборота. То есть датчик коленвали имеет полярность подключения. Может и тут какая-то подобная причина?

Люди ставят на Японский мотор 2GZ-ТЕ наш (отечественный) блок управления двигателем Январь-5. После небольшой прошивки, он отлично работает.

Может в топливе конденсат (вода)? Слить топливо и заменить фильтр. Вода для электронного насоса смерть. Я четыре раза приезжал на верёвке. Пока не слил топливо.

Наружный сальник точно противоположно внутреннему. Поэтому ничего не мешает ему пропустить смазку в тормозной барабан.

Мысля не правильная. Потому, что будешь через тавотницу подавать смазку в подшипник. Чуть переборщишь и смазка через сальник попадёт на тормозной узел и тормозной барабан. Тормозные колодки смажутся. Пропадут тормоза. А это опасно.

Если подшипник неисправен, то замена обязательна вместе с внутренним сальником. Наружный сальник особой роли не играет в утечки масла. Он нужен только для того, что-бы дорожная пыль не попадала в подшипник.

Возьми выкрути рулевой механизм от упора, до упора. Посмотри (а лучше запиши) сколько мм. делает сошка. Потом покрути мост влево и вправо (до отказа). Тоже посчитай расстояние сколько мм. делает поперечная сошка. Если расстояние на рулевом механизме и мосту совпадают, то и не заморачивайся. Если расстояния разные, то прикинь какую сошку лучше укоротить или удлинить. Но ход обеих должен быть одинаковый.

Всё правильно написано. Если рулевое без гура, то сошка должна быть длиннее, если с гуром, то короче. Возьми за пример заводские размеры.

Ну это понятно. На моём мосту 1995г. одинарный подшипник стоит. На последующих машинах (свежих годов) уже стоят двух-рядные подшипники. Японцы молодцы. Не стоят на месте. Ни то, что наши производители.