dragon

@vol, Дим, там под бумажной наклейкой эндуратех каябовский номер, я так понимаю @D-mitriy, его хочет, чтобы купить дешевле.

Фокус в других отбойниках на морде, ходов родных амортизаторов хватает с запасом, если есть нелифтованная булка подними её не за мост и увидишь максимум подъема по заднему амортизатору. Если менять сзади на более длинноходные, то надо сразу новые тормозные шланги ставить и смотреть хватает ли места кардану.

@Serdj, Если для себя, то колечки я бы уже махнул и сальнички клапанов и поршня почистить , особенно дренажные отверстия. Для автосервиса твой угар не является криминальным и двигатель в сборе не пора менять

Длина там как у жаоса и она совпадает с оригинальными.Номер могу вечером дать, но толку ... там кроме KYB ничего полезного, номер не бъется по каталогу каябы, у жаоса кажись была 56 серия, я на форуме как-то уже писал номера.

Нет, это инвертор гонит меандр, от чего у регулятора крышу сносит, там на входе компаратор отсекает по синусу лишнее на ключ, а на инверторе нет синуса по выходу.

Бери пружины NHK , амортизаторы каябу Excel-G или Комплект пружины и амортизаторы EnduraTech , торсионы усиленные спроси б/у c распилов у vladeg , если нет ... ну тогда ищи или жаос или осаку обк. Ты стукнись к vol , он тебе и номер скажет и у него они могут быть

@paul-irkut, Гибкий привод достаточно жесткий и порой более удобно работать без хобота. Если тебе не нужна автономность , то бери на 220. Из насадок - SpeedClic отрезные диски, на тот-же адаптер алмазный диск (стекло и керамику аки масло режет) http://www.boschbuy.....phtml?id=48689 http://bosch-sale.ru/product_info.php?products_id=399 Патрон подо всё http://www.boschbuy....n.phtml?id=5306

@3san, Какая каяба, на булку можно поставить минимум 6 видов, от чистого масла до зубодробилки. Быстрота сжатия - это смотреть не от руки надо , а на стенде.

Ты наверное будешь удивлен, но возможность сдавить амортизатор это ниразу не показатель. Каябы бывают разные. Возьми каябу газаджаст и хрен ты его сдавишь, но это все фигня. Небольшой подпор газа делают, чтобы амортизаторы не вскипали на гравийке, чем больше делают подпор, значит отверстия для перетекания мелкие, значит сильнее греться будут и таким образом производитель расширяет диапазон рабочей температуры, чтобы амортизаторы не сразу вскипали. Основные параметры это скорость перетекания жидкости на сжатие и на отбой. Важно не возможность сдавить. а скорость с какой ты его можешь сдавить. К примеру эндуры (заказные у каябы) достаточно легко сжимаются и плавно отпускаются, так что на кочке колесо мягко продавливается и без болтанки и ударов плавно опускается на дорогу. Особенно хорошо проходить на них ямы, колесо не успевает на скорости полностью погрузиться в яму и потом плавно после соударения с краем ямы уходит наверх, машину на яме слегка покачивает аки на волнах. Когда как газаджаст успевает полностью погрузить колесо в ямищу достаточно жестко и потом удар о край ямы и машину жестко выбрасывает, все в салоне получают по заднице.

@Festool in action!,@Serdj, Это ручные бор машинки. Вот дремель http://www.dremeleurope.com/ru/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html По сути инструмент надо брать под конкретные цели, если не нужен носимый, то ИМХО 4000 , если носимый то 8000. К нему нужен быстрозажимной патрон Расходники , как это не печально у боша (дремеля) как самые дорогие, так и самые лучшие. Отрезные диски SpeedClic служат на порядки дольше, чем у клонов. Шпиндель очень точно вращается, сверлил тонкую стеклянную колбу, отверстие не разбило

@un4given, У БМВ до 1 литра на 1000км у Мицу ИМХО также. Угар идет по хону. На изношенных движках расход будет падать, на совсем убитых пойдет в рост.

@Festool in action!, Нет , до АРБ руки уже не дошли и , наверное не дойдут , от добра добра не ищут. На всех машинах сейчас каябы (на булках эндуры, но это тоже каябы)

Ну джаос у меня 2 года отходил прежде чем потечь , да и не джаос он вовсе, а каяба, только очень дорогая.

@Denikin, если под полом грунт, то 5 см хватит. Но .... Лучше всего пол делать правильным. Пол вместе с фундаментом нужно монолитить, при этом сразу на этапе заливки пола делать закладные под подъемник итп. Дальше. Тут дело очень хитрое ибо через крышу и пол уходит основное тепло. Поэтому пол надо делать так В котлован под пол, наливается бетон 3-4 см, после того, как застынет , на это дело битумный праймер и укладывается стеклоизол с прогревом и выпуском. На это дело укладывается ЭППС 10см 300кПа. Дальше арматурка 5 см защитных , 2 слоя с шагом 200мм и 100мм между слоями 20см стяжка В25 бетоном Потом битумный праймер выпущенный стеклоизол заворачиваем на пол , сверху опять стеклоизол и ... полиэтиленовая пленка армированная лавсаном с выпуском на стены (это важно, чтобы пролитая солярка, масло, бензин итп не впитались в пол и не дошли до ЭППС , иначе ЭППС схлопнется и будут пустоты) Дальше стяжечка в 2-3см и плитка.

@Delica_Rider, Есть опыт и по айронмену и тафдогу ... гумно которое на год хватает. Лучше подбирать каябу или накрайняк европейцев sachs, boge, koni PS забыл , есть еще добинсон , чуть лучше айронмена и тафдога , но с учетом доставки по все австралийцам - жопа. Пол года после заказа. Что по айронмену, что по добинсону, хотя везде ........ обманывают , про 3 недели.

Вот как пример http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16633-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-endura-tech-%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-2/ 8100 *2=16200 5300*2 = 10600 итого 26800 , пружины задние и амортизаторы Дальше нам надо панару регулируемую от 10000тр и торсионы усиленные + проставки под задние линки и новые отбойники спереди Торсионы новые Jaos http://www.kugar.ru/catalog/suspension/818/ 21000 , не новые от 10000тр Дальше - новые рычаги верхние от 14000р пара (это типа замена сайлентов и верхних шаровых, можно и б/у но проще и на дольше новые) Нижние сайленты и шаровая 4000-5000р , рулевые наконечники и тяги задние сайленты Цены на оригинал и замены можешь тут посмотреть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA/

Этого тебе хватит, чтобы полностью перетряхнуть подвеску , но самому. При этом с достаточно бюджетными запчастями. Если ты хочешь торсионы, пружины, амортизаторы итп покруче, то твоих денег и только на них не хватит.

Зубья ломает , если включать на ходу. Если включать до засады или уже почти сидя но на стоячей и не стартовать резко, то ничего не поломает. У меня сейчас как раз сняты для профилактики коробка, мост , карданы. Внутрях как новое. Могу зафотать чЁ, если надо.

@Серега, Скважина 36метров может уже легко попасть в добычу полезных ископаемых ФЗ О недрах , если на нее нет лицензии, можно попасть на бабки

Что же ты на гудящем мосту катался? Редуктор-то небось после перекидывания хвостовика не регулировали? ИМХО проще повторить замену редуктора , либо на свой родной, либо опять с разборки. Слишком много пилить, чтобы вдовый мост ставить. У тебя случайно сзади не рессоры?

Да, она. Могут быть проблемы и из-за штанов.

, При включенном компрессоре подшипник в муфте не вращается, муфта блокируется и вращает вал компрессора. Подшипник же в самом компрессоре умирает медленно, если скрип пошел, скорее всего компрессор клина схватил - это замена.

Включай обратно и делай на мотортестере диагностику. Либо форсунки льют безбожно и лямбды нет, либо емкости в мозгах сдохли и мозги приглючивает, в любом случае ДМРВ - мега надежное изделие, которому стоит доверять.

Ты не забыл про чулок, второй мост и полуоси с подшипниками? При этом у Владега они беспробежные аки новые, а насколько живы твои? Если тебе потом приспичит блокировку ставить, будет в кого имплантировать редуктор с блоком. ЗЫ 12 это был комплект http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22257-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-lsd/

Посмотрел доставку на ЖДЭ , оба моста 2000р доставка будет стоить