dragon

Мечтатель, На грунтовке газовые как раз гораздо лучше. Основная фишка газовых, что масло сверху поддавливается газом (не сильно) , в результате при активной работе (особенно на грунте) масло не вспенивается и машина не теряет управление. Лучше немножко потрястись и доехать, чем плавно в раскачке улететь в кювет.

Номера там будут 50 серии, их в каталоге каябы нет, но зато есть в каталоге батлеза. Видимо это спец заказ батлеза у каябы и номера на них не каябовские.

Масло в системе циркулирует вместе с газом. В зоне высокого давления газ растворяется в масле, в зоне низкого давления масло и газ идут в виде пены. Если разгерметизация происходит при рабочем кондее, то масло вместе с газом уходит в дырку.

Navigator777, Я не понял, а нафига ты отручиваешь болт колена? Или ты какой-то другой болт откручиваешь?

aleexx, Масло ещё как выбрасывает. Газ в системе перемещается растворённый в масле. У меня текло масло ручъем из испарителя (увидел течь из дренажа)

Стравливание фреона на сервисах производят шлангом с разъёмом в банку с маслом. (хотя положено выкачивать в заправочную станцию и рециклировать газ, но им лень. Если трубки закроешь напальчниками или гандонами или ещё чем, то ничего страшного не будет. Перед разборкой отмой узел от грязи до состояния яиц у кота.

Всё очень относительно. Не герметичность разная бывает. Бывает когда мелкая дырка, через которую газ выходит, бывает отсутствует радиатор и ли другая деталь, а трубки пыль и воду пьют. Осушитель менять желательно, но не обязательно. Раньше систему заправляли самотёком как зажигалку. Теперь стали газ перед заправкой откачивать (систему вакуумировать), при этом убивается 2 зайца сразу. Система проверяется на герметичность (удержание вакуума) и обезвоживание системы. Вода при низком давлении выкипает и высасывается насосом из системы. При этом вода уходит и из осушителя.

Вот ссылки на крутых, но там очереди и чуть дороже, но есть запчасти и могут на месте любые шланги делать (если текут шланги) http://www.airconditioning.ru/ http://www.nrf.ru/ http://www.freezer.ru/

Охотники за приключениями, Антон, вообще-то диагностика и полная!!! заправка по москве стоит 1500р . Фирм много. Есть крутые - на Курской, на Волоколамке.... Есть попроще. Я заправлял пустой кондей на Осташковском шоссе (сервис на территории Мытищинского рынка) у них автоматические заправочные станции , там тоже полная заправка 1500р (полная - это когда в системе совсем пусто) Обычные цены дозаправка с проверкой около 300р

Серый Кардинал, если быть более точным In My Humble Opinion (по моему скромному мнению)

Прошлые выходные прошли бурно, но с пользой. Была снята торпеда, промыты все воздуховоды. Снят испаритель. Ввиду его загаженности я так и не смог определить откуда вытекает газ с маслом. Испаритель был вымыт и на всякий случай откручен клапан ТРВ. Места соединений окислились, прокладки ссохлись. Установил новые прокладки, собрал всё. Подал 10атм от компрессора, засунул в корыто, пузырей не обнаружил. После заправки пока 6 дней работает, если опять сдохнет, бум смотреть. ЗЫ Для дезинфекции, если есть уверенность, что испаритель чистый, то 0 Ставим в салоне задвижку на приток воздуха снаружи (отключаем рециркуляцию) 1 открываем капот. 2 находим входящий воздухозаборник 3 откручиваем сетку 4 берём балон с средством, накручиваем трубку 5 просовываем трубку в воздухозаборник и в бок в торпеду до упора (около 25-30см) 6 Выпускаем туда весь балон. В результате вся химия попадает на испаритель

В авторифе можно без скидок под заказ за 260р

Нет, я просто давно покупаю кучу запчастей. У меня скидки в анкаре, габарите и авторифе. В анкаре самые большие.

-=MAXDIE=-, Это не здоровая альтернатива. Здоровая это: MR300201 и MR300202 + изготовление подиумов под них и стоимость их около 250р за штуку MR154519, MR154520 (но эти только под заказ)

Ёжиков, А почему ты считаешь, что кислота в составе это плохо? Это не плохо, но не достаточно. Ну прочитал ... но там не написано, что её там нет, там написано дословно "не содержит свободной ортофосфорной кислоты" , ну плавает кислота в говне ну не свободна она. К слову сказать химию от Аптекмана я не покупаю, они любят народу фуфла на этикетках написать и брать за это в тридорого. http://www.avto-stimul.ru/fosf.html + повторюсь Химией можно убрать ржавчину на поверхности, более глубокие процессы (если оно уже пошло) остановит только болгарка. Эти процессы выглядят как вспучившаяся краска и как правило означают сквозную коррозию.

Ёжиков, Давно ты так делал? Через пару лет вокруг этих мест в 50см железа не станет. Если ржа пошла, то лечение только оперативное - резать нафиг, если нет сквозной ржавчины, то можно попробовать отколоть пласты со ржавчиной и обработать кислотой чтобы убрать остатки ржи (чистый металл получить с оксидной плёнкой) , но если есть сквозняк (точки ржы, уходящие внутрь металла), то вопрос сжирания этого куска в хлам вопрос одного - двух лет.

Перед тем, как переделывать нужно ответить на несколько вопросов 1 Сколько будет стоить всё заменяемое 2 Сколько времени и денег уйдёт на замену 3 Сколько времени уйдёт на разрешения от НАМИ и перерегистрацию в ГАИ (должны быть документы от сервиса, имеющего лицензию, на проведение таких работ, самому в гараже менять двигатель нельзя, должны быть документы подтверждающие об установке аналогичных бензиновым собратьям агрегатов) 4 самый главный вопрос - ЗАЧЕМ !!! PS в случае простой замены агрегата на идентичный п3 не требуется, нужно только справку счёт, копию заказ-наряда и копию лицензии сервиса (иногда можно договориться и без этого, только справка-счёт на агрегат)

Шрусы должны стоять ровно без изгибов. торсион - такая железная труба, которая прикручена к верхнему рычагу и идёт назад. На уровне конца задней двери торсион через Гобразный переходник прикручен к кузову. Эта Г образная штуковина одним концом посажена на длинную шпильку (вот это и есть регулировка).

stahh, Могу сфоткать на следующей неделе.. Супер состав преобразователя ржавчины Болгарка Сварочный полуавтомат Лист оцинковки + кислотно/фосфатный антикор швы перед шпатлеванием промазать. Шпатлёвка К сожалению других мэтодов мэдецина нэ знает

Не сгорит, а осыпется, а выхлоп станет опять ржавый. 2 D_AVerk, тут такое дело , выхлоп обычно выгорает и ржавеет изнутри. Наружняя сторона - фигня. В процессе работы в выхлопе образуютс пары воды, которые с оксидами образуют пары кислот и вот эта смесь воды и кислот медленно съедает металл при высокой температуре.

Юра, На самом деле если только верхней проставкой корректировать изменения геометрии, то там проставка должна жестко крепиться на цапфу г образно выходить на 2.5 см в сторону колеса чуть выше тормозного диска и дальше под углом 74 градуса накручиваться на палец верхней шаровой. Имхо тоже геморойнй вариант, гораздо проще расчитать новый поперечный наклон с прямыми проставками и выводить сход развал с учётом новых данных

Блин...... Пытался расчитать подвеску, чтобы углы сохранить и характеристики подвески в заводских пределах .... получается реальная жесть. Нужно увеличивать длину нижних рычагов или смещать точку крепления нижней шаровой от машины в сторону (если поднимаем на 10см , то сдвигать нижнюю точку нужно на 3см) , менять шрусы на более длинные, проставку под верхнюю шаровую 74 градусный параллелепипед. Есть второе решение проблемы имхо более правильное, после установок проставок на нижнюю балку и верхнюю шаровую - выставляя сход развал выставлять поперечный наклон с учётом поправочного угла (будет около 14 градусов) и обязательно выставлять схождение в 0

Железяка - магазин на МКАД (забей в яндекс) Кунцево - рынок за МКАД (ул Горбунова)

D_AVerk, Лениво. Но нашел фотку такой балки на паджероклабе

D_AVerk, Покупал. Аллюминиевая конструкция, раздвижная с креплением в 4х точках. Очень хорошо подходит для антенн и люстры. Где покупал уже не помню. Либо в Кунцево, либо в Железяке, либо ещё где.