VladimirI

А я, наоборот, всегда сохраняю этот пятачок - сверлю и нарезаю резьбу. Так как он приварен, то получается прекрасная интегрированная гайка: И в собранном виде изделие выглядит вполне аутентично (то есть не "колхозно")... Я тоже ставил 1130Н (правда дорогие - Stabilus 020644) - открываются и закрываются мягко, усилие равномерное, вторую зиму испытываю только положительные эмоции. Хотя может у меня просто дверь тяжелая - виброшумоизолирована и с лесенкой

И как оно на морозе? Я когда-то тоже на эти "рулончики" смотрел, но решил не рисковать и взял у спортсменов рулонный полиуретан производства TPUCO ( http://www.taiwanpu....ex&id=10&LAN=en ). Единственный доступный цвет - черный, толщина 4мм, ширина ровно как нужно. Перед раскроем испытал его ночью в морозилке - эластичность сохранена. Откопал старые фото: Отрезали от рулона сколько нужно, выкроил по обрывкам японской красной "какашки", сохранив все нержавеющие крепежные пластины: Получилось примерно так (старые фото): Три зимы прошло - полет нормальный, не рвется, не ломается, не протирается (цепочки, кстати, с карабинами - отстёгиваются в одно движение).

...продолжение И в заключение, надергал интересных старничек из каталога Denso (русский вариант): 3. Применимость каждого конкретного датчика в номенклатуре Denso (обратный каталог): Lambda_sensors_Buyers_guide.pdf 4. Таблица кроссов на Митсубиши (соответствие номеров): Lambda_sensors_Cross_numbers_to_Mitsubishi.pdf 5. «Галерея Фаюмских портретов» (фотопортреты датчиков из каталога) – Часть 1: Lambda_sensors_Photo_guide_part_1.pdf 6. «Галерея Фаюмских портретов» – Часть 2: Lambda_sensors_Photo_guide_part_2.pdf

Порция занудства Задумал я себе в очередной раз заменить выхлопной тракт. В этот раз у меня растворились «штаны» под теплоотражающими экранами. Под эту «марку» подумал также освежить датчик кислорода ими, в простонародье, «лямбду». Купить «родной» датчик,(особенное в свете текущего курса рубля, не готов. «Выкурил» эту тему и, увы, не нашел того, что искал. Все рекомендации базируются на слухах, догадках и методе «научного тыка» и требуют обязательного «рукоблудия» – обрезания разъемов и сращивания проводов. Уж простите, хочется элегантного решения: Купил (недорого), воткнул и все работает. Безо всякого «рукоблудия». Поэтому позвольте немного потеоретизировать, сопроводив рассуждения конкретными рекомендациями. Также берусь проверить написанное экспериментально, но только после того, как получу свои новые «штаны» Разнообразие датчиков. Чем же они отличаются? Формально, отличий много (на вскидку): тип чувствительного элемента (циркониевый или на основе диоксида титана), конструктив и монтажные размеры, отсутствие или наличие электрического подогрева и его мощность, длина проводов, тип используемого коннектора и расположение контактов, наличие или отсутствие дополнительного крепежа (клипсы разъема) и, наконец, производителем. В реальности все проще: У нас используется, пожалуй, самый распространенный форм-фактор (монтаж в отверстие M18x1.5); Наш родной датчик – циркониевый и произведен фирмой DENSO; Нас интересует датчик с электроподогревом; Длина провода нашего родного датчика рекордно мала - что-то около 40см (большинство датчиков на рынке имеют более длинные провода), да и колодка не самая редкая; У нас остается только одно существенное отличие датчиков - мощность подогрева или температурный режим, в котором должен работать датчик. Соответственно, по этому параметру датчики можно поделить на: 1. «Горячие»: Рассчитаны на работу до катализатора и имеющие максимальную мощность подогрева = минимальное сопротивление подогревателя (обычно в пределах 2-8 Ом); Типичный представитель горячих датчиков – 133 Бош (но мощность его подогрева вдвое выше мощности подогрева родного датчика). 2. «Холодные»: Рассчитаны на работу после катализатора, имеют низкую мощность подогревателя = высокое сопротивление (обычно выше 13 Ом); 3. «Универсальные»: Конечно же, они только формально «универсальные». Полагаю, что эту «универсальность» им придумали продавцы. Это ни рыба ни мясо,- что-то среднее. Средняя мощность подогрева = среднее сопротивление (в диапазоне 7-12Ом). Названы универсальными, так как без ошибок работают и до и после катализатора (ECU попросту не видит ошибки подогревателя, так как сопротивление подогревателя попадает в допустимые интервалы сопротивлений как для горячего так и холодного датчиков). Предполагаю, что они разрабатывались для установки после первого нейтрализатора в системах с двухступенчатым каталитическим нейтрализатором. Типичный представитель – упоминавшийся выше 507-ой Бош (сопротивление подогревателя 15-16Ом). Как должна звучать звучит задача поиска заменителя: Среди 4 проводных кислородных датчиков DENSO размера M18x1.5 найти «горячий» циркониевый датчик, рекомендованный производителем для Mitsubishi, имеющим наш разъем и, желательно, с максимально близкую к родной длину провода (с коротким проводом). Ещё можно постараться, чтобы этот датчик был применим на нашем 6G72. Вооружаемся 200 страничным оригинальным каталогом кислородных датчиков DENSO (ниже сделал из него несколько выжимок), таблицами соответствия номеров запчастей и оригинальным каталогом Mitsubishi ASA находим датчики с нашим разъемом, предписанные для установки до катализатора и кроссирующиеся с оригинальными номерами Mitsubishi, устанавливающимися на 6G72 и только до катализатора (по ASA) и иметь невысокую цену. Задача немного осложняется тем, что японской Делики в каталоге Denso нет, соответственно и нет наших номеров… Ещё мне помнится, что на разъеме родного датчика присутствует клипса крепления. Поэтому обращаем внимание на её наличие/отсутствие. В крайнем случае переставим клипсу с родного разъема . Вот что у меня получилось – Хитпарад теоретических заменителей: 1. DOX-1168 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 39 см., клипсы на фишке нет; 2. DOX-0336 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 56 см., без клипсы на фишке (висит на проводе); 3. DOX-0335 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 58 см., без клипсы на фишке (висит на проводе); 4. DOX-1161 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 58 см., без клипс; 5. DOX-0343 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 74 см., без клипс; 6. DOX-1160 – «Горячий», с нашей фишкой, кабель 76 см., без клипс; Попутно отыскались несколько недорогих аналогов от автопроизводителя (цены пробивал по emex, 1001z, exist и autodoc): MD312083 – «Горячий», с коротким кабелем, без клипс, самый похожий на наш; MR507138 – «Горячий», с длинным кабелем, без клипс; MD177969 – «Горячий», с клипсой на разъеме, наша длина провода, но самый дорогой. И троица «условно совместимых»: Bosch 0 258 005 110 – «Горячий», с нашей фишкой, провод 40 см., клипса на проводе; Mitsubishi 1588A014 - «Горячий», длинный провод, без клипс; Denso DOX-0422 – «Горячий», кабель 58 см., клипса на проводе; Рука все время тянулась к датчику Denso DOX-0344. Он и с нашей фишкой, кабель 58см и с клипсой на разъеме («вылитый Иночкин»). Но он скорее «холодный» (сопротивление подогрева 15-16 Ом) и пробовать его ставить я бы не рекомендовал. И в заключение, надергал интересных старничек из каталога Denso (русский вариант): 1. Общая информация (Описание, конструкция, спецификации, цвета проводов, руководство по монтажу и пр.) Lambda_sensors_ru_information.pdf 2. Подбор кислородного датчика DENSO по марке автомобиля (Mitsubishi): Lambda_sensors_Applications_Mitsubishi.pdf 3. Условные обозначения (к таблице подбора): Lambda_sensors_Abbreviations.pdf Продолжение следует...

Так от чего/кого эта стройненькая ножка, что поместилась в зазор крыло-капот? Хотя мне не сильно поможет, так как на дорестайл нужно см. на 5 покороче...

Простите за крамольную мысль... А купить скобы + новые пальцы не вариант? Как раз вышло бы примерно 8 рублей за две скобы и 4 пальца, если оригинал. MB858394 (левая скоба) и MB858395 (правая скоба) + MB618228 (нижний палец) и MB618227 (верхний палец). Может скобы есть и какой-нибудь Фебезд ("пальцы" неоригинальные точно есть).

Купи только оранжевую - не перепутаешь

Читал. Много раз прочитал одно и то же, ты очень много повторяешься. И вот снова то же самое. Я считаю, что одного сообщения, но написанного с холодной головой, достаточно, чтобы зафиксировать свою позицию. А потенциальные прокупатели сделают свои выводы прочитав тему, ИМХО.

Володь, ну может хватит. Угрозы намного сильнее подпортили деловую репутацию, вот честно.

Оригинальное сообщение про смазки переехало: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29061-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/page__view__findpost__p__557475 Не хочется тратить время на споры. В большей части "интернета", например, силиконовую смазку предписывают как единственно верную для направляющих суппорта ... 1. Описание на сайте Экзиста - плод коллективного творчества (кто-то когда-то завел такое описание в базе, оригинальном каталоге этот тойотовский код иначе как Rubber Grease не называется); 2. Если открыть любой Тойотовский сервис-мануал, то там мы увидим, что они предписывают и поршень и направляющие мазать Rubber Grease (пункт 1). Поэтому и в ремкомплекте Toyota только красная смазка. И поэтому я написал, что "ей можно смазывать и направляющие суппорта (Тойота, например, не использует оранжевую смазку для пальцев – они все мажут красной)" У Митсубиши, Ниссана и кое-кого других требования к смазке деталей суппорта другие... 3) Среди виденных ремкомплектов мне встречались укомплектованные как красной+оранжевой смазками, так и только оранжевой. Оранжевая отличается от красной только расширенным температурным диапазоном (поэтому technical data RM-ки отсканировал), поэтому по моему глубокому убеждению может использоваться как для поршня, так и для направляющих суппорта.

Речь снова пойдет о моем наболевшем (вчера только в очередной раз «освежал» навыки) - а именно о правильных «смазках» элементов дисковой тормозной системы. Лирическое отступление: Вообще, обслуживание тормозной системы можно разделить на капитальное (полная разборка механизма дискового тормоза, чистка, дефектовка (по необходимости с заменой поршней и направляющих суппорта «пальцев») и сборка с новыми уплотнителями и пыльниками) и периодическое (ревизия механизма (усилие движения поршня, состояние пыльников, работа направляющих и состояние смазки), чистка и смазка направляющих суппортов («пальцев») и (опционально, так как наш сервис-мануал, в отличие от Тойотовских, их смазку не предусматривает) направляющих колодок и противоскрипных пластин) . Так вот, если с капитальным ремонтом тормозов нет никаких проблем – рем. комплект содержит минимально необходимый набор специальных смазок («красная» – под пыльник поршня, «оранжевая» - смазка направляющих суппорта), то с периодическим обслуживанием есть проблема. А так как «периодическое» у меня случается довольно часто – при смене сезонности резины или замене тормозных колодок, соответственно по крайней мере два раза в год возникает потребность в специальных смазках. Под пыльник поршня можно несколько лет не заглядывать, а вот направляющие приходится чистить и мазать, заполнять смазкой пыльник, в противном случае безжалостный реагент сделает свое черное дело Много лет я успешно пользовался продукцией Permatex (http://www.permatex.com/). Для направляющих суппорта, направляющих колодок и противоскрипных пластин использовал разные варианты одного и того же - ‘Ultra Disk Brake Caliper Lube’, ‘Ultra Disk Brake Lube’, ‘Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant’: Согласно данных производителя (Technical Data с сайта Permatex) все варианты подходят для моих целей («пальцы», направляющие колодок и пластины). Все было ничего, НО контрольные вскрытия результатов применения указанных смазок показали, что смазка-то «испортилась» (или продавцы "подгнили") - загустела, а местами (в районе пыльника) превратилась в липкий пластилин или кое-где даже засохла! Так жить нельзя, нужно пользоваться гарантированно качественными материалами! Вообще говоря, самой «долгоиграющей» (встречаются десятилетние суппорта с родной смазкой) и беспроблемной (сохранение свойств и дружба с резиной) является как раз смазка «из рем. комплекта». Но что это и где её взять. 1. Красная смазка (поршень, его уплотнитель и пыльник) Это Niglube RX-2 производства Nippon Grease Co., LTD (http://www.nippon-grease.co.jp), у Toyota её аналог зовется Rubber Grease. С доступностью этой смазки как раз проблем никаких нет, по крайней мере в Москве её можно свободно купить, но в обычной жизни она не нужна, так как если уж залезли в поршень, то «по умолчанию» ставим рем. комплект. Проще и дешевле красную смазку купить по номеру Toyota 08887-83010 (старый номер 08887-01206), так как «несуны» из СЦ продают её по 200 руб. за тюбик 100гр, но можно заказать и по одному из Субаровский кодов 00360-6000, 00004-1000, 00360-6000 или 72519-1040 Добавлю только, что в крайнем случае ей можно смазывать и направляющие суппорта (Тойота, например, не использует оранжевую смазку для пальцев – они все мажут красной) 2. Оранжевая смазка (направляющие или «пальцы» суппорта Это Niglube RM того же производителя. Её я покупаю по Mitsubishi коду MZ101616EX (тюбик 100гр.): Отсканировал листок-вкладыш: Niglube_RM_Insert.pdf Для «пальцев» - самое оно. Периодически приходится менять резинки (втулки) нижних пальцев суппортов (на конце направляющей суппорта, устанавливается в паз, имеет дренажные канавки). Передние MB618215, задние MB699587 (всего нужно по две штучки каждого вида на машину, в магазинах всегда есть в наличии). Среди виденных мной ремкомплектов встречались укомплектованные как красной+оранжевой смазками, так и только оранжевой. Вообще говоря, оранжевая отличается от красной только расширенным температурным диапазоном (см. скан Technical data), поэтому по моему глубокому убеждению может использоваться как для поршня, так и для направляющих суппорта. 3. (Опционально, так как формально нам это не прописывали) Смазка противоскрипных пластин и направляющих колодок). Тут рекомендую густую белую силиконовую смазку - изобретение Тойоты для «безремонтного ремонта» тормозов - решения проблемы с стуками и скрипами тормозного механизма при смене направления движения. Была у них отзывная компания по бесплатному обслуживанию тормозов. Тойотовский номер 08887-80609 (тюбик 50гр.), аналоги скрываются под номерами Honda 08C30-B0224M (тюбик 100 гр.) и Mazda 0000-77-XG3A (х.з. сколько в тюбике, вроде 30 гр.). От себя добавлю, что ни один сервис-мануал ни одного известного мен автопроизводителя не допускает силиконовую смазку (3) в качестве смазки направляющих. Предназначение её в тормозной системе одно – борьба со стуками и скрипами. И в заключение, пару слов про говно - чтобы не вздумали купить: В розничной продаже имеется следующие чудо-средства (пара самых выдающихся из того, с последствиями применения чего случается бороться): 1. Permatex Disk Brake Quite: «Рекомендовано» на обратную сторону колодки и противоскрипные пластины. Это не смазка, а клей с хорошей адгезией. Засыхает за сутки в субстанцию консистенции советской конфеты «Ириска». Не смывается даже очистителем карбюратора, удаляется механическим способом с трудом. Думаю, продукт мог бы занять почетное место в секс-шопе. 2. Синтетическая смазка тормозной системы от Liqui-Moly: Быстро густеет и превращается в очень-очень трудносмываемую дрянь. Смерть всему. Все. Простите за занудство

Разъемы датчиков удара (Impact sensors) да, желтые. Как и защитная изоляция "хвостов", относящихся к SRS. А вот сами разъемы для подключения подушек - красные. Фото: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27988-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-srs-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%B1%D1%83-%D0%B8/

Реанимирую старую тему коротким постом-предупреждением потребителям продукции TRW: Как известно, передние колодки на Булку 4WD в исполнение TRW имеют код GDB 1126. И именно так все и было до недавнего времени – вполне приличные колодки-середнячки, звезд с неба не хватали, но не плыли и не мазали, а притертые даже не скрипели (при исправных тормозных машинках при наличии противоскрипных пластин). Но где-то год назад при заказе GDB 1126 стали приходить GDB 1126S или GDB 1126YO (с буковками на конце). В розничных магазинах лежит то же самое (хотя в прайсе указан и по телефону говорят код GDB 1126). Внутри у S-ки все как раньше – пачка макулатуры, флаер на рулевую колонку, не «прикопаешься». По осени все же рискнул и «снял пробу» - оказалось редкостное Г...но: на холодную каменные, среднепрогретые издают адский свист при торможении, который пропадает только при хорошем разогреве. А на пробеге 7 тыс. км. одна колодка начала издавать громкий хруст при дотормаживании, как будто тормозишь уже не колодкой, а поршнем и скобой суппорта. "Вскрытие показало", что износа накладок практически нет, но фрикционная накладка одной колодки вся покрылась трещинами поперек накладки, остальноые три визуально в норме. Весь тестовый пробег режим движения оставался спокойным, в горах на этих колодках не ездил (там уходил ещё старый комплект). Предположения относительно неисправности тормозной системы отметаю: Устриц, простите, ел - тормозные диски (TRW) новые, машинки и противоскрипные пластины тоже новые, где нужно все промазано. одновременно установленные на задней оси TRW без буквы на конце исправно тормозят и голоса не подают. Вердикт: «Фтопку», то есть в помойку! Погуглил немного: согласно предположениям несчастных купивших,- это продукция китайского завода TRW, предназначенная для рынка Юго-Восточной Азии. Информация из каталога на оф. сайте подтверждает целевой рынок ASPAC (там прямо так и написано). Не покупайте колодок TRW с суффиксами S и YO! PITWORK - торговая марка Ниссана для розничной продажи оригинальных запчастей. Внутри может быть что угодно (ровно как и в оригинале от автопроизводителя).

Снимали, конечно, и не раз. Там все проще простого (воспроизвожу по памяти, мог что-то подзабыть, так как снимая не задумываюсь - руки помнят): 1) Снимаешь рукоятку поворотного регулятора интенсивности освещения 2) Снимаешь накладку рассеивателя (которая с дырками под регулятор и кнопки), она на защелках, из них две защелки (усика) прячутся попод ручкой-регулятором) 3) Снимаешь рассеиватель. Рассеиватель - это вся "байда" с дырками под кнопки и прочими вибрисами, которую видно из салона (а не только прозрачная часть): Сзади под накладкой уже точно не помню что,- кажется саморезы, а впереди - защелки (металлические пружинные). Сам светильник крепится болтами М6. Сняв рассеиватель (то есть салонную часть корпуса светильника) все становится видно.

Дополню предыдущего оратора: 1) Линки от Сурф/Прадо идеальны для +2" - длиннее родных ровно настолько, насколько нужно. У меня это оказался единственный вариант, который не обрывает. На Сурфе/Прадо это передний стаб. 2) Тойотовский оригинал (в отличие от неоригинала) продается без резинок и гаек - голая стойка, остальное придется купить дополнительно; 3) Я себе заказывал по другому номеру (тоже бьется как кросс приведенного выше, но в тот момент этот номер был в наличии и стоил дешевле). Соответственно, полный комплект для установки получался такой: 48820-AD010 Стойка стабилизатора – 2 штуки (Кроссы этого номера: 48820-34020 и 48820-35030) 90179-12141 Гайка крепления стабилизатора – 2 штуки 90948-01003 Втулка стойки переднего стабилизатора – 4 штуки 90948-02131 Втулка амортизатора верхняя (на самом деле это шайбы) – 4 штуки 94184-01041 Гайка крепления амортизатора – 2 штуки Upd.: Проверил - и сейчас мой номерок немного дешевле

Про AVM: Тоже всегда пользуюсь динамометрическим ключом. НО в Москве эти болтики не живут - проникает реагент, болтик угнивает и прирастает насмерть, даже не смотря на графитовую смазку. Как же они достали!!! Говновинтики из страны, где "много диких обезьян". Сколько бит переломал! Последнюю зиму реагент был особенно силен - даже эту хромированную крышку поело как оспой, язвами-рытвинами. Сейчас закрутил на тефлоновый герметик резьбы - посмотрим как открутится.

И я про то же уже написал: имеет смысл заморачиваться, если уже есть корректорные фары. В этом случае добавив регулятор, пару диодов и три провода получаем работающий корректор. Если фар нет, то в сторону штатного корректора можно и не смотреть.

Писал же выше (даже на этой странице), что с 2005 года (точнее с 10.2005) электрокорректор света фар присутствует и на праворульках. Никакого колхоза! Регулятор полностью аналогичен леворульке, в штатном месте внутри фары стоит моторчик с электроникой (на праворульной бескорректорной фаре в этом месте плоский пятачок - выштамповка). Как реализовано, не должно быть интересно - внутри корректора набор резисторов с переключателем (дискретный переменный резистор) + подсветка, к фарам это дело подключено трёхконтактными разъемами (треугольными), один контакт - +12 при включении ближнего или дальнего света фар, а два других - напрямую к резистору (регулятору). Подключение корректоров обоих фар параллельное. Воспросизвести 1в1 на изначально бескорректорных машинах можно только имея корректорные фары (цена на новые не гуманная, а вся управляющая электроника внутри фары, отдельных ECU нет). А пот пробивка приведенного выше номера кузова (картинка с регулятором уровня (SWITCH,HEADLAMP LEVELING), кодом детали с подтвержденной применимостью): http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd6w/hsehe5/chassis-electrical/switch-cigar-lighter/681017/?frame_no=PD6W-1101801

1) Слив топливо (самое долгое и неприятное во всем этом этом деле), наш бак снимается за 15 минут (максимум). В одиночку. Ставится также. Врезая трубку дырявится не бак, а лючок насоса. А лапароскопия баку - это какое-то извращение, уж простите. Ну и удлинить обратку - тоже придется бак снять. 2) С обраткой 100% будет работать, так как это официальный способ забора топлива на булке (согласно мануау по установке на булку (точнее оригинальная инструкция была на на L400 Space Gear с 6G63, если нужна, то дай в "личку" почту - пришлю). Только нужно помнить, что работать будет пока в баке больше половины + нужен правильный тройник, а то будет запирать воздухом магистраль котла (предполагаю, что и у вас на Фиате возникала воздушная пробка из-за неправильного отборника). А тройников отбора в номенклатуре Вебасто несколько видов (у меня, по крайней мере, скопилось уже несколько разных). Для отбора из обратки я бы посмотрел в мануале код апрувнутого для нашего топливопровода (диаметра трубки) тройника и использовал бы такой или с такими же параметрами. Я за снятие бака. Не вижу вообще никакого криминала.

Простите, что влезаю в чужую тему, пока топикстартер спит Нашел в архиве своих установок фото топливозаборника с другого ракурса - на ней отчетливо видно, на сколько не достает: Виден также и родной Вебастовский топливозаборник (трубка). И на втором фото тоже он: Позволю себе сказать пару слов от себя о заборе топлива для автономки: Забор отдельным топливозаборником (а не из магистрали "обратки") мне представляется наиболее правильным: диаметры Вебастовских топлиозаборника и штатной топливной магистрали совпадают, следовательно не будет воздушных пробок на соединениях , сечение существенно меньше "обратки", соответственно насосу подачи будет легче всосать топливо, и наконец, варьируя расстояние от дна бака до нижнего конца топливозаборника можно управлять резервом баке, который будет оставлять "автономка". Я обычно выставляю трубку ан уровне нижней кромки корпуса насоса (именно корпуса, а не соска). В этом случае Вебаста отрубится по топливу и в баке (стакане) останется достаточно для того, чтобы запуститься и доехать до заправки. На фото видно, что трубка обрезана. Вообще, по технологии установки этого делать не полагается (не технологично и есть риск замятия, поэтому трубку изгибают коленом добиваясь нужной высоты забора), но я режу (шлифую край), чтобы сохранить компактность конструкции. Ещё по Вебастовской технологии на L400 (наша булка) положено брать топливо из "обратки", не удлиняя её, а просто врезая тройник в указанном в мануале месте. Объяснение этому феномену у меня только одно - на булке нет лючка для замены бензонасоса, а снятие бака для врезки топливозаборника уже не помещается в норму часов на установку автономного подогревателя ОЖ.

Если крепить полосу на дверь, то внутри двери вероятно есть хвост от штатной подсветки (у вас, как я понял, красного плафончика на двери нет). Туда приходит некоммутируемый плюс от блока предохранителей и минус от концевика.

У меня запах похож на трансмиссионку - в полостях несохнущий масляный Ноксудол и Тектил ЛМ Цинк - эта комбинация дает похожий запах.При закрытых окнах из полостей кузова не тянет - похоже причина не в антикоре из полостей.

У меня тоже воняет, если открыть одно окно или люк. На третьем ряду - просто газовая камера. Причина - проантикорил все скрытрые полости; при открытии одного окна/люка, во время движения за счет разницы давлений высасывает воздух из салона, и приток воздуха в салон приходится на щели и полости кузова. Все, что там скопилось (пары) тянет в салон.

Мой выхлоп вам не поможет - он больше походит на решето Выше я написал, что это "поделка японасанов". И фото тоже, соответственно, их. Пока удалось раскопать, что на Делику Бензинку 6G72 в продаже в Япии есть только два варианта приемных труб: 1) То, что было на фото выше. Произведено тюнинговой конторой PADOKKU: http://4wdsuv.auto-g.../351/13890.html Пишут, что полностью ручная работа. Ценник, соответственно, конский (~150 000JPY). На Яхе видел в продаже этот вариант в почти новом состоянии за примерно 50 000. 2) Аналог от TAKE-OFF AWD, но равнодлинность плечей решена иначе: http://4wdsuv.auto-g...p/247/7724.html Тут ценник вообще космический (за 200 000JPY). По поводу обмоток и прочих теплоизоляций приемной трубы. Что могу сказать - тут правило ровно такое, как при устройстве дымохода из нержавеющей сендвич-трубы. По технологии, первый метр дымохода (так называемый термосъем) монтируется из голой трубы, метра обычно хватает для снижения температуры стенок до приемлемых значений (визуально видно, что выход из печи всегда красный, постепенно тускнея до темного. Использование сендвича на этом участке (а это прямой аналог предлагаемых обмоток) приведет к хроническому перегреву и, как следствие, быстрому прогорании трубы. В случае автомобиля, достаточно полуметра голой трубы, дальше можно было-бы теплоизолировать, но и тут все плохо – стекловата (обмотка) под родными тепловыми экранами набирает в себя говнилина и реагента, а дальше уже дело техники, точнее химии. Мое мнение таково: Максимум, что я бы делал до катализатора – хорошо дренируемый (чтобы говнилин не мог там задерживаться) теплоотражающий экран. Он почти не снизит выделение тепла, но предотвратит радиационный (за счет излучения) нагрев окружающих узлов и агрегатов. Я когда-то (правда не для приемной трубы, а для глушителя) изготавливал экран из тонкой нержавейки, расстояние до трубы оставлял примерно 5-10мм. – проблему нагрева окружающих предметов такой экран успешно решал. Дома где-то есть фото в процессе изготовления, если не забуду – вечером вставлю (чтобы было понятно). Вообще, для теплоизоляции выхлопных трактов выпускаются специальные рукава – внутри мохнатая стекловата, а снаружи чулок из тканого негорючего материала, похожего на фторопласт. Но я бы отказался, если есть вероятность попадания влаги/грязи/реагента.

У нас стоит несколько дешевле - 118 рублей. Расход его не очень большой, носик у него тоненький, отходов практически нет - мимо ничего не давится, только в отсеки контактов разъема до полного заполнения. Два тюбика мне хватало на все подбрюшные разъемы на моей Делике. Даже 300 рублей, я считаю, не деньги за однократную процедуру и последующее отсутствие проблем с окислением и отгниванием контактов разъемов (особенно актуально для Москвы с её адским по разрушающей активности реагентом. Ну и "водоплавающим" птицам тоже не помешает). И ещё вопрос по выхлопу? А приемная труба с гофрой осталась прежней (то есть древней как говно мамонта)? Есть ли уверенность, что после снятия движка, разборки выхлопа, труба и гофра останутся в живом состоянии. По моему опыту, старая приемная + гофра служит до тех пор, пока её не трогаешь. Только тронул - кирдык. И не посещала ли идея собрать нержавеющую изометрическую (с равными длинами штанин) и безгофрорую приемную трубу, наподобие поделок японасанов ..., а далее пустить прямоток и без "пламягаситетей" (а резонатор в этом месте тракта не нужен).