Лидеры

Не просто ехал,а выехал со 100 километрового спецучпстка бездорожья ( перевал Дятлова), а потом ещё 1000 км по асфальту,с гружёным прицепом. Больше то удивляюсь,что передок вывез,он слабее кратно.

Переделка тросов КПП Hyundai H100 на Mitsubishi L300 — мой реальный опыт Решил поделиться опытом, может кому-нибудь пригодится при поиске тросов КПП на L300. У меня Mitsubishi L300, и я поставил комплект тросов КПП от Hyundai H100 — Zikmar Z59845R / OEM 437704B360. Сразу уточню: из коробки они на L300 не подходят. Но переделать их вполне реально. Что получилось: 🔧 По длине оболочки тросов — практически идеально. Длину менять не пришлось. 🔧 Проушины новых тросов оказались большего диаметра, чем родные. Поэтому пришлось расточить ответные проушины на коробке и на селекторе в салоне. 🔧 Фиксаторы оболочек тросов тоже пришлось немного доработать болгаркой — подрезал и расширил зацеп, чтобы нормально зафиксировать новые тросы. 🔧 Концевики тяг пришлось комбинировать со старыми родными тросами. Родные проушины и тяги переставлял на новые тросы, подбирая длину. Причём удлинять ничего не пришлось — наоборот, тяги пришлось немного укоротить. На самих тягах спокойно нарезается резьба М6. После этого сделал соединение через обычную резьбовую муфту (длинную гайку) и две контргайки. Получается регулируемое и достаточно простое соединение. 🔧 Ещё один момент: на селекторе КПП одна из тяг заканчивается шаровой. Для её соединения пришлось применить шпильку М6 длиной примерно 4–5 см (около 5 см). 🔧 Ещё один момент: на новых тросах были хорошие, массивные проушины/сайлентблоки со стороны коробки. Менять их не захотел — понравились больше родных. Но их посадочный диаметр не совпал с местом на коробке. Поэтому посадочное место на коробке аккуратно проточил под диаметр новых проушин. В итоге всё получилось установить практически болт-в-болт, но только после этих доработок. Что понадобилось: - болгарка; - шарошка по металлу для расточки проушин; - плашка М6; - шпилька М6 длиной примерно 4–5 см; - старые родные тяги и концевики; - резьбовые муфты (длинные гайки); - контргайки; - немного измерений, подгонки и терпения. 🙂 По времени у меня на всю переделку ушло примерно 2–3 часа. По стоимости тоже есть важный момент: родные тросы удалось найти за 100 долларов — это был самый дешёвый вариант. А комплект Zikmar обошёлся всего в 20 долларов, поэтому переделка оказалась намного выгоднее покупки оригинальных тросов. Итог: комплект Hyundai H100 Zikmar Z59845R / 437704B360 можно приспособить на Mitsubishi L300.

Покупал машину с мертвым стартером и ещё не менее о мертвым в багажнике. Попытки собрать из двух один ни к чему не привели. Был куплен дешёвый китайский по аналогии с теми что у меня были. Благополучно помер спустя 3 дня. Помедитировав над останками трёх стартеров и вспомнив что предыдущий хозяин упоминал замену венца маховика, стал изучать вопрос. Внятной информации нет и не найдёте. Но тут как это бывает совершенно случайно нашел странный стартер. Во первых он по модельному ряду идёт на древние пыжи на 4g54 движках и какие то другие модели. Во вторых он конструктивно больше похож на стартер от 4d56: такая же открытая шестерня и редукторная конструкция. Но в отличие от дизеля шестерня торчит из корпуса и при срабатывании вылезает на величину себя. Кстати небольшое отступление, с вылетом бендикса я совершил ошибку и купил галантовский с малым вылетом. В общем на галант бывает два варианта: визуально шестерня или утоплена в корпусе или торчит. При этом в коробку встают оба одинаково. Вернёмся к нашей теме. Так же у этого стартера ДЕВЯТЬ зубов. У дизелей десять/одиннадцать. У галантовских восемь. Купил я значит этот стартер который со слов продавца у него лежал очень долго потомушта никому нафиг не нужен. А вот в мою делику это оказалась именно та самая модель которая нужна. Теперь лайфхак. Если у вас есть галантовский стартер на 8 зубов, в продаже легко найти бендикс на 9 зубов и вуаля, стартер от Галанта будет работать. Главное на Мицубиси бывают бендиксы с правым и левым вращением. Оригинальный стартер найти на л300/ бензиновую делику нереально, даже не пытайтесь. Но переделка галантоского на 9 зубов вполне реальная тема. Стартер на 8 зубов работает, но хреново. При длительном прокручивании гарантированно разрушается. Венец тоже страдает. Характерный признак что стартер не подходит: очень шумно крутит, закусывает периодически, не выходит из зацепления.

До определённых событий тоже пользовался импортными маслами... А тут..... На дв солярку закупают в южной Корее,а в Америку свою солярку продаём... Местное масло ....непонятно чей пакет присадок в масле... Какая пропорция... У нас же как с водкой: первая партия спирт Альфа,а потом всё что подешевле и побольше

@Пол Классно. А я ставил от Паджеро. Подходит тоже отлично. Только шпильки крепления немного длиннее.

Менял у себя усилитель на контрактный с P24W (бензинка).Различия с моим (дизель) отсутствует датчик вакуумна и с бензинке чуть больше ,на фото видно.По креплениям пуля в пулю!Состояние очень хорошие ,цена 2700 р.

@Делика Стихия Ну да. Совсем недавно смотрел ролик про то как человек купил масло на Озоне. Так оно превратилось в гель. Забило всё, что только можно. Открутили поддон, а масло как засохший кисель. Даже не капает. А просто висит на двигателе. Вот и думай потом, в чём дело?

Пятый год на газпромовском масле езжу. Под сотню наездил. Джи Драйв Актив 5W40, разливное с бочки. Дизель 4 м40. Отличное масло, даже угара меньше,чем было на фирмовых. Правда Супротек ещё добавляю при каждой смене Регуляр Премиум. Да много кто из наших ездит на Газпроме, никаких отрицательных отзывов. А вот на маркетплейсах крайне не желательно покупать масла, много контрафакта попадет,люди движки кончают.

михалыч дело говорит . вместо преда вставить лампу фарную . и погнали дегать разьемы ,шевелить провода итд

@serrega2009 А что на Озоне? В магазинах масла нет?

Ну вот пример: поехал за грибами,надо переехать через глубокий противопожарный ров, сейчас они ещё дублируются несколькими подряд. Никакое ЛСД не вывезет такую артикуляцию. Даже если есть хотя бы задняя жёсткая блока,это уже не проблема.Заблокировал зад( или если самоблок 100%) , включил понижайку,и внатяг перевалился,через любой глубины рвы. Я ещё доработал ( давно уже,и тему здесь когда то создавал) - полный привод с пониженной,со свободным межосевым дифом. Удобно ,когда ползешь в горах,по сухим камням,и с поворотами под 90 и больше. Во первых лучше заходит в поворот,не подгребает одна из осей ( из за разницы угловых), не тянется цепь в РК.

Я ведь не раз и н два оси ломал, Михалыч. Как правило ещё неделю ездишь на машине потом. Заблокировался, включил перед,и спокойно ездишь. При том ,что у меня меньше 35 " нет колес, и вес в районе 3 т. Машина одна,на все случаи. Поэтому говорю - спокойно вывозит это подшипник без центровки . Тут дело в другом. Сейчас уже небольшая,но проблема найти эти асимметричные полуоси,на пневмо от П2 Это прям они подляну заложили. Что туда простые оси не поставишь. Плюнул,пока на Локку уйду. Хоть и хрень. Пока на мосты и РК от 80 не доделал,в новой делике.

В очередной раз поехал на Северный Урал. Провалился в глубокий ров, машина встала практически на одно заднее правое колесо. Выехал естественно. Блокировка была включена,кусок шлицевой части отломился. Разобрал - выбил осколок. Поехали дальше на 3 ВД. Затяжные крутые подъёмы по камням. В конце концов вторая так же лопнула. Возвращался на переднем приводе ( благо 36 й резанный симекс и блокировка, и лебедки) Конечно оси уже старые,были немного потянуты. Наши оси 30.5 мм,на 9 .5" редукторе 33 мм.Они покрепче будут. И никаких выдергиваний застрявших джипов! Только так рвёт оси.

Привет всем! Ну что ,за 16 лет эксплуатации паджеровской пневмо блокировки в заднем мосту,могу кой какие итого подвести. Если использовать в стандарте или близко к нему, практически безотказная и надёжная вещь, естественно при правильном использовании. У меня один раз рвало шлицы ( зубы) муфт включения. Три раза полуоси. Два раза по одной,и вот недавно обе. Конечно в экстремальных условиях,на огромных злых колесах и весом за три тонны. Это все размер 9". Думаю 9.5" будет намного крепче, там все больше,мощнее.