Лидеры

Здравствуйте. напишу здесь. хотел сначала собрать схему как у автора, но в ней много пробелов для меня, в частности не указаны типы конденсаторов.Поэтому как то руки не доходили купить детали. Озадачился я темой про корректирующее сопротивление.В книге есть данные на них, а как ими пользоватся, инфы нету. Немного истории.Я заменил мех двс на двс ефи, мне не зашло,по рекомендация форума, я сним сделал все что мог.короче я его уремонтировал и забил.Вернул мех тнвд. Но время шло не шалко и не валко. А мысль о эфи не отпускала, и вот купил контрактное эфи тнвд.Установил.Для себя решил,что не буду никакие настройки трогать. в результате я получил опять негатив. заводится ,едет, но черным кидается, и как то прыти нету. У меня стояло сопротивление номер пять.Я купил подходящий по номиналу из таблицы книги одно ватные сопротивления начиная с шестого по тринадцатый,спаял их на галетном переключателе и вывел в салон.Начал эксперименты меня сопротивления от меньшего к большему,и на десятом сопротивлении дым исчез от слова совсем, на одинадцатом я заметил,что пуск мотора стал хуже.Вот теперь какаюсь и тестю, между этими двумя. Вывод регулировать цикловую нужно сопротивлением,это предусмотрено штатно. и да булка превратилась практически в пулю, и главное стрелка на баке стала опускаться заметно меньше. из эксперементов, снижаем сопротивление, добавляем цикловой. Увеличиваем сопротивление убавляем цикловую . я думаю ,что подбор сопротивления это правильная тонкая регулировка, а постукивание по площадке молодком,не тянет на точную регулировку. Ниссановоды об этом знают, а делиководы нет?. Жаль только ,что нет даных на каком конце что померить,что бы знать какое сопротивление поставить, поэтому только опытным путем. Я на себе проверил тема рабочая. Всем спасибо. Вот, фото из книги

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

Зачем тогда новый датчик? Лучшее-враг хорошего.