михалыч алт

Подключи к аккумулятору прибор ( авометр) и проверь напряжение зарядки при нагрузке. Проверь натяжение ремней. И все станет ясно.

Это не мои игрушки.

У меня товарищ наоборот выкинул с Уазика мосты и поставил от старого Патруля. Говорит, что Ниссановские намного лучше Уазовских.

Что-то подобное. Когда делать нечего.

Естественно на заводе их приваривают контактной сваркой. Но где например в глухой деревне найти контактную сварку? Вот и припаивают их оловом. И если стартер не замыкает, и двигатель исправен ( заводится с пол-пинка) то олово нормально держится. У меня щетки тоже были припаяны ( переделаны из Волговских с длинными концами) и ничего не отпаивалось.

Я знаю, что такое мультимер и Ц-4315. У меня есть и тот и другой. Дело то не в этом. Я написал так, потому,что это самый простой и надежный способ. Например при проверке контактных площадок стоек щеткодержателя не проверишь ни цешкой, ни мультимером ( если конечно не считать конкретного пробоя) Есть такие моменты когда на холодном двигателе стартер крутит нормально, а на горячем нет. Вот тут и проявляются такие неисправности только с проверкой лампочкой на 220 вольт. Пусть каждый выбирает свой способ проверки.

Да потому, что простой цешкой не найдешь место пробоя ( поверь мне, я не один десяток стартеров отремонтировал). Есть у меня и цешка, есть и мегаометр. Но с проводами на 220в. самый простой и надежный способ проверки ( технику безопасности при этой проверке естественно нужно соблюдать) При подаче такого напряжения сразу видно в каком месте замыкание. Иногда бывает достаточно раздвинуть шинку обмотки и залить это место шарлаком. И обмотка начинает нормально работать.А при проверке цешкой ???

Статор не разборный. Можно только высверлить заклепки и только тогда снять башмаки и с них уже обмотки. Перематывать не обязательно. Нужно устранить пробивание изоляции и все. А лучше заменить его. Это я тебе как автоэлектрик пятого разряда говорю.

Я не прикалываюсь. Я так проверяю сам. Только нужно на не проводящем ток столе проверять и естественно за голые концы проводов руками не браться ( у меня для этого сделаны специальные щупы).

Датчики на раздатке залиты ( проводки) эпоксидкой. Берешь отковыриваешь ее и припаиваешь новые проводки, затем снова заливаешь эпоксидкой. ( это мы проходили ). Или ставишь с Ваз 2106 с небольшой переделкой.

Не правильно смотрел. Я беру лампочку на 220 вольт и через нее проверяю обмотки статора и якорь. Один провод в розетку, другой через лампочку и тоже в розетку. Оставшиеся два коца замыкаешь, лампочка загорается. Вот этими концами и проверяю. Один на массу статора, другой на катушки. Лампочка гореть не должна. Если она горит, то обмоткам кирдык. И кстати сразу увидишь где пробивает.

Может эта схема и с Д-5 Но все равно не очень надежная. Не зря наверно на настоящих внедорожниках все массивное. А на этой только воздух возить.

Вот и у меня тоже такие-же ощущения, что рулевой редуктор думает долго. В принципе я уже привык. Но рейка-то лежит и душу травит.

Это я сразу понял когда сравнивал выходя из-за руля Делики и садился в самоделку. Различия в рулевке было ощутимое. Все таки рейка наверно лучше.

Дело-то в том, что много переваривать придется. А вдруг не понравится? Почему-то некоторые наоборот на рулевой редуктор переходят. Может он надежней?

Парни может кто посоветует? У меня сейчас стоит рулевой редуктор от Сурфа. Ну естественно гидравлический. Работает в принципе нормально. Но по сравнении с Деликой, как-то не очень чувствительный, задумчивый какой-то. Достал рейку от Прадо. Мощная такая, вместе с рулевыми тягами и наконечниками. Вот думаю: стоит мне ее ставить, или оставить как есть? У кого какие мысли?

Конечно-же корма приподнялась. Сантиметров на пять наверно ( точно не мерил). Но мне не понравилось, что в верхней чашке пружина постоянно ерзает и пытается выскочить. Если ее как-то закрепить, то вполне нормально получится. .

Пружина была с каой-то Тойоты.( конусная) Нижний ( узкий) край пружины как раз садился на отбойник между гайками стремянок, А сверху сделал чашку и прикрутил ее к лонжерону. Но я говорю, что мне эта конструкция не понравилась.

Зад машины сильно не поднимется, см на три. Хватет родных амортизаторов и тормозного шланга. Единственно, что изменится, то не будет коренной лист выгибаться в обратную сторону около сайлентблока, повысится грузоподъемность, немного станет жежче. Так, как газоновский лист почти прямой ( как на делике). Я с таким листом долго ездил, потом сделал полноценный лифт на пять сантиметров ( просто хотел колеса побольше поставить, но так и продал).

Да ладно я не обиделся. Я бы наверно тоже так поступил?

Нужно сделать самодельные ( под любые резанные арки можно сделать) из стеклопластика. Тема уже не однократно обсуждалась.

С пружинами нормально будет. Я так делал. Единственный недостаток, при замене колеса и полном подъеме - пружина ослабевает и становится на перекос.При отпускании машину на землю нужно снова ее ставить на площадки. ( у меня были короткие пружины, но не сильно жесткие) В общем потом все равно поставил дополнительный лист, а пружины убрал. Можно дополнительный ( подкоренной )лист поставить от задней рессоры Газ - 53. На одной рессоре стоит два листа ( коренной и перевернутый) подкоренной. Как раз на две деликовские рессоры хватает. Отрезаешь болгаркой от Газоновских листов опорные чашки ( по размерам подкоренного листа Делики) и ставишь под родные листы Делики. Только чтобы они были как раз на поверхности втулок, а не перед ними. У меня так на Делике было. Красота!.

А чем таким отличается Сурфовский рычаг от Деликовского? Деликовский даже пошире будет, чем от Сурфа. А принцип тот-же.

Если диски колес с минусовым вылетом не ставить, то и фендера не нужны. Фендера нужны, что-бы боковина кузова при езде по грязюке не была грязной. Я поднимал машинку и ни какие фендера не ставил. Все было хорошо. Потом когда сделал полноценный лифт и поставил минусовые диски. То при малейшем дождике боковина стала грязная. Поставил фендеры.

Я нашел второй цилиндр так: Вывернул свечи накала и в отверстия по очереди подавал сжатый воздух 6 атм. В открытой горловине радиатора сразу стало видно по появлению пузырей и подъему охлаждайки. При подаче воздуха во второй цилиндр сразу все выявилось. На остальных цилиндрах было все нормально. На снятой головке обнаружил маааааленькие точечки в камере сгорания ( микропоры ) В итоге замена головки все решила.