михалыч алт

А зачем это надо? Дверь очень широкая и при ее открывании много места занимать будет. Рядом стоящим машинам не повезет. У меня была такая дверь. Да и еще наклонена была на петлях. Так при открывании наклонялась вниз. В общем удержать ее было сложно. Особенно если на улице ветер. Мечтал об сдвижной двери. Сейчас с дух сторон сдвижные двери. И ни за что не переделаю в распашные. Просто нужно сделать нормальные опоры. И вместо пластмассовых роликов поставить подшипники. У меня стоят подшипники, А на центральной направляющей вместо двух пластмассовых роликов стоят ролики из нержавеющей трубки ( длина 10мм. наружний диаметр10мм. внутренний 6мм. ) И еще петли удлиненные ( чтобы за фендеры не цепляли) и ни каких проблем с открыванием дверей нет. А в узких местах ( на стоянке машин) вообще сказка. Хоть слева выходи, хоть с права. И ни кто ни кому не мешает. И не боишься, что соседнюю машину повредишь дверью и встрянешь на ремонт.

Приборов как в самолете.

Доброго. Прокатились по кочкам, вроде нормально. Дальше посмотрим.

Вчера тоже колдовал с тормозами товарища. На правом колесе вообще заклинило колодки. Тормозной диск аж посинел. Снял суппорт, а поршень кое-как вытащил ( даже маты не помогли). Взял газовый ключ, зажал суппорт в тиски. И потихоньку проворачивал за верхушку поршня. Уплотнительная резинка ( пыльник ) конечно порвался. Но что делать, нужно было разобрать. С помощью большой отвертки нажимал на газовый ключ. Такими проворотами поршень и вышел. Потом все почистил от ржавчины, смазал тормозухой. И поршень свободно от руки вошел в суппорт. После этого надел пыльник от Волги. И все работает прекрасно. Колодки конечно пришлось заменить.

Сегодня занимался Деликой товарища. В общем приехал ко мне на просевших рессорах ( стояла как будто на взлете ). Расстояние от арки крыла до земли сзади было 80см. спереди 86см. В общем подумали и решили как бюджетный вариант воткнуть задние обрезанные пружины от Тойоты. Может кому интересно? Приготовил трубки диаметром 67мм и высотой 40мм. Выставил их и приварил. потом вставил пружину растянув при этом рессору домкратом при открученном амортизаторе. В итоге получилось 89см от пола. Товарищ доволен как слон. А главное, что не дорого. И машинка стоит нормально.

Я чего-то не померил. Просто перебрал и все. Проблема была в закисших поршнях. И клинило передние тормоза. Разобрал, почистил, заменил пыльники. И проблема исчезла.

Ну тогда нужно проверить крепление панары к кузову. Может кронштейн сломан или погнут?. На Жигулях 2106 такая беда постоянно присутствует ( особенно если кузов гнилой ).

Сегодня разбирал передние тормозные суппорта на кирпиче. Защитные пыльники ( резинки ) на поршеньки поставил от Волги. Подошли как родные.

Возьми от ВАЗ 2109 и переделай отверстия.

А если этот велосипед взять негде? Вот и приходится изобретать.

Поставить дополнительную кнопку на задней двери ( как на передней ). Проблем-то?

Всегда готов помочь.

Я такие дополнительные воздуховоды сам сделал из профильной трубы 25х25мм.

А щиток приборов? Его надо подключить и на нем должны высвечиваться режимы включения передач. И на АКПП проводка ( переключатель режимов ) его тоже нужно подключать. А это дополнение к работе.

Однако рессоры все равно надежней будут. У меня были сзади пружины и панара. Я все это выкинул и поставил Волговские рессоры. А между ними дополнительный бак.

Кузовшину варит нормально. Только проволоку нужно обмедненную. Я варил банку консервную на самом малом токе и железо 5-6мм. на самом большом токе. Но с толстым железом лучше справляется дуговая электросварка. А так, 1мм. варит на ура ( правда я же говорю от напруги сильно зависит ).

У меня Спутник, только на 380в. когда напряжение хорошее. то варит хорошо. Как только напряжения в сети не хватает ( зимой например, вечером ) то и на четверке еле тянет. А 220в. вообще засада. Лучше конечно инвертор. Я если буду свой менять, то только на инвертор.

Промерить геометрию кузова для начала нужно. А потом уже судить о возможных неисправностях. Взять рулетку и на канаве промерить расстояния от нижней шаровой до балки заднего моста ( по вдоль и по диагонали ). Записать показания. И станет ясно куда и на сколько смещен мост. Может просто кронштейн панары погнут, или действительно диски разные. ( можно попробовать колеса с права на лева поменять ).

Не вижу смысла переделки. По тому как очень много придется запчастей менять. Проще продать машину и купить на автомате.

Совершенно согласен, что при подтяжке торсионов желательно ослабить сайлентблоки. Но не обязательно. Вот при замене сайлентблоков или резиновых втулок на рессорах, да - обязательно нужно вывешенную машину поставить на колеса, покачать, а потом уже затягивать. Это для того, что-бы сайленты заняли свое рабочее положение и не рвало резину при скручивании. А тут накрутка торсионов не на большой угол. К тому же сайленты уже стояли в этом положении, просто просел торсион и машина просела. При накрутке мы просто ставим ее в обратно-рабочее положение.

Я глушил подачу масла в передней крышке. Балансировочные валы вообще выкинул. Вместо них заглушки в лобовину. Но при этом появился один недостаток. На холостом ходу появилась небольшая вибрация двигателя. Чуть-чуть добавишь обороты и вибрация пропадает. А так все путем.

Совершенно верно. Поддерживаю.

Выточить проставку на шток. И амортизатор станет длиннее. Делов-то.

Александр эта тема уже сто раз обсуждалась. При прямых проставках колеса будут стоять как у Татры. При скошенных проставках нужно диски колес ставить с минусовым вылетом ( иначе будет диск за рычаг задевать). А вообще это не вариант.

Наваренный усик долго не работает ( сам пробовал варить) Потом просто выкинул потроха автомата и сделал как на старых Уазах. Просверлил в гранате отверстие и нарезал резьбу 10х1,25 Поставил в хабы пружины которые постоянно включают зацепление. С помощью болтика и большой шайбы вывожу из зацепления шестерни. Вот и все очень просто. На зиму блокирую хабы ( вывернув болты), на лето вворачиваю болты и передок не крутится.