dragon

@Девяткин, Видимо у вас там перепад высот около 1300м , тогда дальность связи в 140 км не удивляет.

Это лотерея. Ты сам посуди 90000км , ты готов рисковать? Большая ли экономия? (при учете гарантированного пробега в 90ткм или проблем на 30ткм с обрывом ремня) Gates для ТАЗиков на 60000км рвет частенько

@alexsled, чтобы просралась надо пускать на уайтспиритусе, либо керосин с бензином, но не долго. Там важно прокалить шайбу испарительную, чтобы гудрон выжечь, но я бы разобрал и почистил, а проще шайбу купить, она не настолько золотая 112779

@Кулибин,Ну хаить про грамотность может любой, а по сути аналогов у Мультитроникса нет. Универсальный алгоритм был в куче девайсов и в нем нет ничего инновационного , устройства появились массово с появлением PIC контроллеров, по сути простейший PIC может только длительность измерять , вот тебе простейший индикатор оборотов и расхода топлива, код для такого устройства на 1 страницу , работы на день. А теперь добавляем туда многоканальный АЦП, кучу протоколов на которые нет документации, голосовой модуль, огромный графический дисплей пишем мега ПО и кто-то говорит , что логика прибора украдена с хрени на коленке

Мультитрониксы -то разные, но все они могут работать как по шине от мозгов, так и в универсальном режиме - по датчикам Про катализатор я спросил не ради второй лямбды, а про то, что там уже шар спекшийся, который либо болтается внутри корпуса, либо частично уже вылетел дальше. Срок службы катализатора при нормальном бензине 100-150 Ткм, Лямбды примерно столько же. У лямбды на керамике образуется несмываемый/несгораемый нагар белесый, который закрывает керамику зонда от кислорода в выхлопе, чем делает лямбду нерабочей.

Приблуд таких как грязи - мультитроникс , например. По поводу живости лямбды улыбнуло, осциллограф подключи. Может у тебя ещё катализатор нулячий?

Ты лучше стробоскоп поменяй. Если у тебя будут пропуски , сразу вылезет джекичан - ибо пропуск зажигания и смесь с бензинием и воздухом летит в выпуск, так вот этот воздух дает лямбде команду на бедную смесь, мозг увеличивает циклоподачу обороты растут, закрывает ЭКХХ пытаясь вывести лямбда регулирование в норму, но более богатая смесь ещё хуже горит - в результате двигун перестает пытаться работать по лямбде, переходит на аварийную программу поддержания ХХ и минимума тяги, чтобы не спалить катализатор, загорается джекичан, прописывается ошибка лямбдарегулирования, пропуски зажигания...

Трубы на строительном рынке в местах с водопроводными принадлежностями, сразу там же купи пару соединительных муфт, чтобы их подварить на концы и сделать толще трубы (под резьбу), паять лучше меднофосфорным прутком. Штуцера в автозапчастях для грузовиков. Да, бери трубу отожженую - она гнуться будет. Гнется простым ручным трубогибом

Нафига так сложно, я когда у меня мерс был дизельный скрутил из отожженной медной трубы 10ки змеевик, поставил его вокруг топливозаборника, дрелью профигачил 2 отверстия в крышке заборника, сверху трубок наварил 2 медных втулки с шайбами , нарезал внутри резьбу и дальше этот кипятильник прикрутил через прокладки штуцерами к крышке, штуцеры то-ли от карбюратора ЗИЛа , толи ещё от чего-то, с одной стороны резьба, с другой под шланг, дальше шланги пустил в разрыв штатного кипятильника на бачек с омывайкой. Кстати очень удобная фигня, незамерзайка всегда теплая и легко льется.

@Мясыч, Сколько лет вебасте? Если старая, надо менять внутри испарительную шайбу и чистить камеру сгорания, либо забить до полного отруба

Лучше поменяй, заметишь разницу

@GiK, Статья фуфло По поводу лямбды, если она исправна и не горит чек, значит расход будет оптимальный ИБО Ибо, после прогрева лямбды, вне зависимости от других датчиков двигун будет выводить в оптимум состав смеси, если с зажиганием проблемы, будет гореть чек (от постоянно бедной смеси - большое количество кислорода из-за нарушения горения) Если с датчиком температуры/воздухомером/датчиком положения ДЗ, ЭКХХ , то пофиг мозг по лямбде выведет оптимальную смесь. Отсюда вывод - меняем лямбду на заведомо новую (не БУ) Лямбда живет от 60 до 20ткм в зависимости от качества топлива, дальше даже если она и работает как-то - менять полюбому. На осциллографе будут видны завалы по фронтам при переключениях, а это уже неверная работа. Проверить ЛЗ можно исключительно осциллографом или мотортестером с газоанализатором.

Лямбду поменяй.

@kamil, Вы очень крутые, я бы в Фукусиму лет 3000 ещё не совался.

@vovkas85, Меняй диагностов ибо нет чудес, монтажка , фонарик и помощник делают чудеса. Сначала прожимаешь все сайленты (передний мост, коробки/раздатки, рычаги спереди/ сзади и смотришь на отслоения и трещины. Живые - идем дальше. Помощник начинает шатать колеса вправо/влево вверх/ вниз смотрим люфты подшипников и рулевого, подставляем дубину под верхний рычаг и слегка опускаем на него машину - снимая напряжение на шаровых от торсиона, аккуратно монтажкой и резиновой киянкой проверяем люфты шаровых. дальше больше, включаем полный привод и на подъемнике начинаем ехать, смотрим биения колес. Если у тебя говном забит наполовину тормозной диск передний, на 40 уже будет хорошо колбасить колесо.

А диагностику сделать не судьба? Или хочешь играть в лотерею. На подъемнике с монтажкой и трубой перетряхиваешь машину, находишь убитые детали. Вибрации могут быть отчего угодно, шаровые , наконечники, тяги, сб рычагов, сб моста итп. Всё это легко проверить не меняя на новое.

Это подшипник ступичный , тот , что 32510 на картинке Тот , что тебе нужен MB160670

@blend, Ты форум покури, тут всё написано как подключать к чему подключать и что сделать, чтобы заработало.

@offroadexpress, В этой теме есть фото внутрянки китайческой (копия АРБ) и может паджеровской.

Я себе брал из штатов, с доставкой обошлось в июле 4500р . По поводу срока действия. Данные подушки нужны только во время экспедиции или при перевозке тонны говна, или во время экспедиции с тонной говна. Подушки как вставляются за 30 минут, так и снимаются. Я на зиму снял.

1 Сапун сзади = шланг в кузов, если его забьет , то первым делом масло выдавит через сальник хвостовика. 2 Не будет там разряжения все время пока она вырубается из системы воздух выходит.

Там мембранная система и потока воздуха нет, а в арб через колечки воздух сифонит, расход воздуха огромный по сравнению с родной

@Coyote45, Делаешь себе визу (автоматы экспресс оплаты - КИВИ) Кидаешь туда на свой кошелек 5000рублей , после чего регистрируешся на ебей и paypal.com вбиваешь правильный адрес и телефон, после чего с тебя сдирают 2 бакса, ты смотришь в киви кабинете w.qiwi.ru код в строке расхода 2 баксов, вбиваешь этот код на странице пейпала, он возвращает тебе бакс и авторизует твою визу для покупок... все, дальше нажимаешь в ебее купить, с тебя сдирают баблосы и через пару дней к тебе летит заветная посылка. 5000рублей должно хватить и на аирлифт и на пейпал.

Температура двигателя у тебя великовата, а так примерно тоже и также. У меня ТОЖ 89 (стала после замены радиатора, там внутри все было в накипи) , расход в час на прогретой от 1.1л/ч до 1.4 в зависимости от загаженности форсунок и разряженности аккумулятора.

Есть ещё вариант - конденсат в трубках замерз. На пневмовключение надо обязательно ставить осушитель и наполнять его силикагелем, не зря мицубиси пневматику на передке вакуумом управляет, дабы проблем с конденсатом не испытывать.