dragon

У меня есть мультитроникс. Повторюсь, те параметры, что ты хочешь сравнивать - меняются динамически несколько раз в секунду, включи графики. Открытие ДЗ - это реакция на педаль газа, можешь не заводя повернуть ключик зажигания (если ты подключил провода к замку зажигания) и понажимать на газ.

Буржуйская там только упаковка и название ЗЫ и религиозные чувства

Эта тема из ФАК и она закрыта для простых юзверей, стань модератором - сможешь туда писать

Датчик положения - это переменный резистор, вот омметром и проверяй, чтобы при движении заслонки сопротивление плавно менялось. Толчки могут быть только при педалировании и не связаны с переклчением, даже не толчки а провалы и отсутствие реакции на педаль газа. А точки при переключении - это проблема АКПП , вернее износа пакета фрикционов и говно и фрикционная стружка в каналах клапанов управления. Иногда на начальной стадии можно толчки почти убрать, заменив масло с полной промывкой на стенде АКПП и заменив фильтр АКПП

процент открытия ДЗ - это как ты на тапку давишь, показания с датчика положения ДЗ , вольтаж ЛЗ тебе ну совсем ничего не даст ибо.... лямда регулирование штука такая интересная либо есть ЭДС/ либо нет , отсюда ДВС подстраивает длительность впрыска. Для ЛЗ делики пофиг горячая или холодная через 20 секунд после запуска ЛЗ в рабочей температуре за счет электроподогрева. Обороты хх тебе зачем? Если они постоянны (не плавают каждую секунду) значит все исправно и держит их двигун программно по датчику температуры на мозг (не на приборку), изменить их нельзя.

Нечего там сравнивать, всё исключительно индивидуально, кроме того коэффициенты индивидуальны к каждой прошивке прибора. Поправки скорости зависят от колес, поправки к расходу от состояния топливной аппаратуры. Все параметры встают автоматом после калибровочной поезди в 100км. Залился до горла, засек маршрут по ГПС и поехал, вернулся на эту же АЗС, залился до горла опять и вводишь эталонный пробег и эталонный расход, после чего он сам расчитает все поправочные коэффициенты.

Лучше использовать лампы с 5 диодами как на последнем фото

@un4given, Светодиодные лампы рулят, цветной клей - прошлый век . Лучше, виднее если даже не зеленые диоды пихать , а белые, оно как-то красивше, но можно и зеленые.

@paul-irkut, Слева может слегка люфтить, лечится подтягиванием вкладыша, а вот справа люфт убивает сальник моментом, должна течь сильно.

@Evgeny Baikal, Какой такой втулка? Какой кольца? Если стучит в пыльнике, значит рулевая тяга на замену напрашивается.

Антон, ты что наивно думаешь, что усилитель на 600ватт был прикручен к окну, что его было видно и регистратор для ловли наркомана, также на самом видном месте?

@Охотники за приключениями, О ... да да, как я мог забыть, после второго вскрытия я спрятал внутри регистратор с камерой и повил камеру на окне, в результате у меня регистратор сперли и усилитель, а камера с окна запечатлела силуэт в ночи... в общей сложности человек пробыл в машине 6!!!! секунд, ему было пофиг на все, через 69 секунд я был на улице ..... пусто

Мост менять, теоретически может у тебя в хлам сайленты рычагов моста убиты и мост у тебя боком стоит

@Astronax, А у меня стырили усилок без пульта (без которого он труп - усилок хороший, но редкый - была экспериментальная партия, которая не получила успеха в продажах) ... пульт я в тотже день раздавил и в урну кинул останки

Может подшипникам хана, а может и мост погнул

Ты не одинок, у меня тангенту тоже оторвали, только стекла не боковые, а треугольники били и личинки все свернуты @Кулибин, Если бы хотели, завели бы, провода от замка толстые и висят как должны (если меня зрение не подводит) , а вот дальше.... Скорее всего бомжи/наркоманы/дети

222

Та ладна пугать, внутрях всё смазано синим мобилом, а рычаг поливало соленой водой и внутрях сгнил шарик фиксатора и пружина (предположительно) , сейчас тормоз уже крутиться, но свободно (узел фиксатора вытряхнут), рычаг зафиксирован скруткой. @Delica_Rider, Та-та, ната брать спорт винч, там сальнико стоят и на редухтор и на мотор , и смаско с зафода

@aspire, А зачем? Рейсер? Смысл в чем? Если хочешь опыт тюнинх моториста, респект. Только делика - это не та машина, на которой надо начинать постройку турбо тачки. Мотор должен быть хорошо доступен и вокруг должно быть много места, ибо процесс долгий и не простой. Постараюсь найти у себя программы для настройки двигла, схему контроллера управления единственное и схемы датчиков.

@Самоделкин, ИМХО очень громоздко, да и комплект видимо под твои проставки под балку. В свое время делал площадку, на рестайл. И креплением под квадрат и примерно как твой вариант. Более оптимум и меньше пилить если лебедь в низ бампера ставить вверх ногами, то есть барабаном вниз, при этом можно засунуть весь агрегат практически полностью под бампер, один нюанс только остается - это рычаг тормоза, но тут летом у кореша на ТМАКСе он заклинил насмерть и в принципе ничего страшного в этом нет, единственное разматывать только с пульта, а так можно и не трогать его (то есть можно оставить его в недоступном месте Такой вариант крепления, как у тебя при лебежении вбок будет крутить твою площадку винтом, хотя я смотрю ты сделал её из 10, я делал из 8ки и у меня порвало телевизор. Нужно продольное ребро жесткости за лебедью.

Ставил не турбину, а электрокомпрессор. Был у меня на бесколлекторнике импеллер, давил 1кг. Приблуду делал ещё для БМВ. Проще реализовать электро, без вмешательства в штатную систему питания мотором. Электротурбина врубается только когда надо, дополнительная форсунка дозирует топливо выводя топливо воздушную смесь в 14.7:1, работает по датчику давления после турбины и лямбда зонду. Всем этим делом управляет микроконтроллер. Чтобы ставить наддув на 4Г64 надо сначала решить - нафига. Если есть желание погонять, то надо менять двигун и трансмиссию, иначе порвет шлицевое между раздаткой и коробкой, либо двигун угробишь. По турбине, если у тебя карб тебе проще, а с впрыском нужно точно дозировать впрыск дополнительного топлива , чтобы двигуну не поплохело от турбины. Модифицировать карту впрыска это жесть - проще купить сразу что-то гоночное. Турбина на бензинке это не просто улитка и возможность ей воспользоваться просто накрутив циклоподачу, как на дизеле По сути, в бензинке надо держать топливо/воздушную смесь 14:1 всегда, если будет бедная /или богатая уже плохо, На бедной смеси и нефорсированные моторы детонируют, а тут ты и воздуха накачал, давление подросло ... Горючку надо хорошую с октановым числом 98 , а лучше ещё с большим. Я добавлял нитрометан в бензин 10%, но это в БМВ, в делику не рисковал.

Это скорее подходит к б/у деталям ибо состояние у них далеко не новое и сколько они протянут неизвестно. А вот снять , разобрать , почистить - убедиться в отсутствии криминала и заменить резинки - это надолго забыть о проблеме.

ставить ремкомплект гура, насос у тебя глючит. Посмотри достаточно ли в бачке жидкости. Вскроешь насос , постарайся чтобы турбинка не рассыпалась и проверь не т ли задиров от лопаток на стенках, если всё в норме, просто ставишь новые сальнички и уплотнители и гул исчезает, а руль становится мягкий, а вот если есть выработка... то жопа. Нужно снимать рейку , все с нее сливать, промывать её от металлической пыли и только потом ставить новый насос.

@N181, по сальнику тнвд

@Aztec, Надо следовать логике, если заводится после снятия клемм и шуршания шкуркой по клемам акума и проводам, то смотри дальше по проводам. Хорошо ли прикручена масса к кузову, нормальный ли контакт на планке плюсовой клеммы (блок предохранителей и дальше)