Kost

Если надо бездорожье и нормальные ходы подвески - ставь 3-х листовые. На повседневку тоже их хорошо. Если хочешь возить тонну и часто - тогда точно 4 листа.

Вот какой смысл рассказывать про февраль и замену масел? Вопрос вообще не про это был. Просто отверни заливную пробку, делов-то на 5 минут. Если потечет - значит снимать раздатку и менять сальник. Не ты первый просто с такой ерундой.

Смотри уровень масла - если выше нормы, значит масло из коробки уходит в раздатку и выливается через верх.

Не надо в трансформатор ничего заливать, насос туда сам закачает.

Зависит от характеристик датчика и мощности магнита, попробуй нахлобучить и откалибруй компас. Если не получится - значит не судьба. Но с магнитом точность компаса может уменьшиться. Предлагаю выдолбить магнит из антенны или придумать что-нибудь более умное.

Сигнализации старлайн не соответствуют даже минимальным требованиям качества и безопасности, поэтому установка их на автомобиль совершенно не оправдана. И что самое плохое, автомобиль с такой сигнализацией открывается одним нажатием кнопки для любого желающего. Не нужно даже ломать замки. Предлагаю отказаться от данной продукции китайской промышленности.

Ага, про него и речь. Сколько вариантов не пробовал - этот самый удобный.

+1 Любые контакты в автомобиле надо проверять хотя-бы лампочкой, тестер показывает погоду иногда. Все дело в разном измерительном токе.

Домкратить кирпич при работе с рессорами надо под передний кронштейн рессоры, только не в саму рессору а именно в кронштейн. Тогда домкрат не мешается нигде и можно даже рессору полностью снять. Если сломаешь оную запчасть, могу выслать, у меня пара комплектов свободных есть

Вот я про это и рассказываю, совершенно родная конструкция, все придумано до нас, куда еще лучше-то? Ковырять ненужные дырки ради какого-то излишнего усиления? Да пусть эта беда лучше отломится в какой-нибудь нештатной ситуации, чем потом лонжероны из кусков собирать.

Слив не засчитан. Понятное дело, что со втулкой там было бы намного круче, но как ее туда телепортировать?

Не убедил. Смотри на эти болты просто как на стопоры. Подтянул и законтрил. Если тянуть не умеешь, резинку подложи чтобы не перестараться.

А в чем проблема - то? Делаешь П-образные нахлобучки и болтишь их насквозь через лонжерон. До усеру не тянуть, а то лонжерон сложится.

Понаписали, виртуальные джыперы блин. Давно бы уже снял запаску и посмотрел на лонжероны. Там специально для всяких умников дырки насквозь сделаны, по две штуки на сторону, вот к ним и надо крепиться. А штатная задняя труба - чисто декоративная и использовать ее для рывков и буксировки прицепа категорически нельзя.

Ragnit, вообще-то на фото разьем корпуса раздатки, соединение с коробкой несколько дальше, квадратный такой лючок на 8 болтах - это тоже раздатка. Насколько я помню, раздатка так и выглядит, но вообще могли конечно раздатку из двух разных кусков собрать. Непонятно, чего тебе не нравится, если собралось и ездит нормально. А датчик этот скорее всего на лампочку включения хабов работает, она не у всех есть. На фото плохо видно, куда провод пошел.

+1 сними и покатайся по кочкам, сразу все поймешь. Амортизаторы служат для гашения колебаний кузова относительно моста. То, что на пружинах они еще и служат ограничителями - это на самом деле плохо. А самый неправильный вариант - это стойки, где амортизатор помимо сновных функций служит силовым элементом подвески.

На грейсе двигатель D4BX, последняя буква может меняться в зависимости от модификации, тебе это не принципиально.

7 ампер - нормально. В колодке контакт плохой, подгорел и плохо зажимает предохранитель, вот и греется. Потроши колодку и меняй сами наконечники на проводах, или ставь отдельно новую маленькую колодку под этот предохранитель. Все остальное не поможет, кстати опасность сгореть еще никто не отменял.

Не смешно. А если я на машине на турбазу еду? Журналисты бредят 100%. У меня медведа нету. Купи новый, а лучше 2, с запаской будешь, недорого ведь и искать не надо, оно везде есть.

Интресно, каким образом они этот запрет реализовать собрались? Вон, поборы на въезде уже давно есть, и что, кто-нибудь их платит? Мимо проехал и все дела.

Корозащитка чтобы деревья не портить. При отсутствии мощных деревьев длинной корозащиткой обматывается группа тонких или кусты. В болоте иногда можно корозащиткой прямо за кочки цепляться. Просто тросом ты их срежешь. Поэтому ширина корозащитки не менее 120 мм, и длина разная может пригодиться, от 2 до 4 метров. Также, бывает такой случай, когда лебедку напрочь клинит когда трос натянут. При отсутствии приспособ кроме лебедки, единственный способ снять машину с натянутого троса - порезать корозащитку. Блок смотреть чтобы был сделан по уму из металла, а не из пластилина. Больше диаметр - лучше для троса. Если будешь брать кевлар, намотай его лучше на лебедку, а родной трос кинь в качестве удлиннителя. Ориентируйся на толщину родного троса. Стропу лучше динамику, метров 10 и НИКОГДА не цеплять ее на лебедку. Забудь про усилие на разрыв, эта величина обычно пишется от балды или является теоретической.

Этому заводскому прайсу уже лет сто. Я связывался с конторой, которая занимается именно продажей с завода мелкими партиями. Вот если бы тебе вагон было надо, может по 2000 завод и отдал бы http://irk4x4.ru/shop.php?part=18 Нанканг, 33 по 6600, 31 по 5600, поставка под заказ правда http://safari-4x4.ru/index.php?categoryID=527 еще дешевле, условия те же.

Я думаю, что ничего кроме гемора ты с этими колесами не поимеешь. Заказы, доставки, по дороге ездить очень неприятно, внедорожные качества тоже под вопросом. Посмотри лучше какой-нибудь нанканг или чунгпенг, по деньгам почти не потеряешь. Вот тебе для справки, этой информации уже почти год правда, думаю по ф-201 ситуация похожая.

Я вообще-то с булками не очень, но проверь массу коробки.

Корозащитку в обяз купи, лучше две, блок вещь нужная, и удлиннитель хотя бы из обычного стального троса не менее 20 метров. Шаклы тмакс это конечно очень круто, но обычные из строймага ничуть не хуже теряются. Так что рекомендую их еще в запас.