MaLeR(R)

Ну передай привет вискомуфте )))

Поделюсь опытом чтоле... Для восстановления и укрепления антикоррозионной защиты лучше всего использовать полиуретановый герметик. Эластичный, прочный, ничем не растворяется и адгезия отличная. Из минусов цена и требовательность к подготовке поверхности. Зато если один раз нормально сделал, то больше можно не париться. Я разбавлял содержимое 330мл картриджей растворителем от полиуретановой краски и наносил антигравийным пистолетом. Покрытие чисто белое, серое это грунт, налетевший с внешних панелей. Делалось в 2006, когда менял задние арки. Покрытие в идеале, а уж ржавчину на белом фоне видно сразу.

При этом желательно уточнить, за чей счёт банкет. С большой вероятностью ты обворуешь не уродов из РАО ЕЭС(что не зазорно, ИМХО), или как там это сейчас называется, а своих соседей по стоянке. Тот счётчик, по которому идёт фактическая оплата, стоит в щитовой.

А в чём смысл затеи? Газовая пушка непрямого нагрева?

А ты думал, в сказку попал? Любишь катаца, люби и самочку возить. Иномарка это тебе не УАЗ буханка, за понты надо платить. 8000р это цена ОДНОЙ фары на кирпич, если ты не в курсе. КМК самый дешёвый вариант, обычные фары пол лампу H4 И этта, вместо тебя искть никто ничего не будет. Можно для начала взбодрить рынок ЮП и Скунцево, там дофига палаток с оптикой. Или дай свой VIN, я посмотрю скока оригинальные стоят и есть ли заменители.

Ети оквадроченые глазки - стандартная оптика. Встречается, в том числе, и у тюнингаторов. К сожалению такие глазки частенько были атрибутом топовых версий помоек 80х-90х годов прошлого века, по этому цена на них навевает тоску. Навскидку это ископаемые Ауди 200 и 5000, Вольво и какоето количество европейских Кукурузеров. Американские варианты интереса ИМХО не представляют, т.к. не проходят по госту. По ауди в экзисте бьётся Хелла этого формата, 1800р за фару.

Хотелось бы пазырить на твой разводной ключ, которым можно ухватить практицки блоху за яйца. =)

stahh, ты такими клещами вообще пользовался? Сдаётся мне, что нет. В отличие от "газовых" и прочих "галок" усилие сжатия там постояное и не зависит от направления вращения, также нет свободного хода на захватывание. Это важно для раскачивания соединения в стеснённом пространстве. Есть модели, способные расплющить тотже М6

Хвостик от болтика М6 газовым ключом? Наверно стоит посетить магазин для ювелиров, в обычных инструментальных я таких не встречал.

То, что можно достать экстрактором, можно было и просто отвернуть, замочив крепёж заранее "жидким ключом". В остальных случаях они либо проворачиваются, либо ломаются. До кучи экстрактор раздавливает тело болта, усугубляя ситуацию. Их вообще не для этого придумывали.

Ну метода стара, как гуано мамонта. 1 Почистить резьбу корщёткой.* 2 При наличии стрёмных коррозионных наростов и общего унылого вида соединения, залить LHM и оставить на несколько часов.* Кто не в курсе, это жижа из гидропривода Ситроенов, чемто похожа на тормозуху. По личному субьективному фпечатлению WD40 лишь жалкое подобие по эффективности 3 Если не прокатили перые два варианта, то применять "газовый ключ"** лучше до обламывания крепежа, особенно если речь идёт о закладных шпильках * приложить усилие, незначительно превышающее нормальное усилие затяжки. Чтоб свернуть башку болту М8, а тем более М6, вовсе не надо быть Хераклом. **"Газовый ключ" это как минимум "мапгаз", обычным пропаном нихрена не прогреешь. В идеале нормальная ацетиленовая горелка. Нагрев должен быть местным и очень сильным, иногда до ярко жёлтого цвета. Особенно это касается болтов, гайки откручиваются легче. Хинт. Если болт уже сломан, но с другой стороны торчит его хватабельный хвост, то крутить за него в сторону вкручивния. Для этого надо иметь хорошие клещи такого плана часто удаётся обойтись без нагрева. Процесс наварки гаек уже до меня описали.

Так всё плохо с дисковым пространством на сервере? Может прикрутить систему сообщений аля афто.ру, чтоб вообще не надо было цитировать?

Вопщем, езда без рёва на 5 педераче 90 км.ч... У меня также.

Самое надёжное - купить новый бак в сборе и покрасить его почеловечески, а не по японски. Впрочем, можно просто поставить, машину он и так переживёт. Также как и заклееный. Спор то вобщем о том, что варилово ниразу не надёжнее. Особенно без нормальной очистки с выявлением ВСЕХ дырок, а не только очевидных. Исключение - кольца топливозаборника и датчика уровня, их надо отсверливать и вычищать щелевую коррозию между ними и корпусом. ПС, если ты чегото не знаешь про материалы, не продающиеся на рынке в Южном Порту, это не значит, что их не существует

stranger А какая у тя крейсерская скорость на 5 передаче при 3000-3500об.мин?

По твоей логике вся краска и шпатлёвка тоже должна обваливаться с машины. С капота в первую очередь, там перепады температур от -20 до +100 бывают. На стальных катерах слой шпатлёвки 5 сантиметров(!) вообще в порядке вещей. И тоже чота не отваливается. Даже если неудачно "приехать" в бетонный причал Шпатлёвка, разумеется, отнюдь не "Боди". Кста, ты свою сварку на течность проверял? Или тоже "водичкой"?

Водой, говоришь? Ну ну... Еслиб вместо воды был керосин или тотже бензин, результат проверки был бы совершенно иной. Ключевой момент в твоём случае - замазывание герметиком. Даже красивый гладкий шовчек "отпотевает" керосином, показывая свищи почти через каждый сантиметр. Чтоб было виднее, шов промазывается меловой болтушкой.

Чёто вы не так делаете... С мылом понятное дело, чисто ахтунг заткнуть, а вот эпоксидкой мелкая перфорация лечится нараз. КМК залог успеха в подготовке поверхности. Заклееный бак у меня седьмой год стоит и почемуто не течёт... ПС. Я знаю крайне мало людей, которые в состоянии наплавить плуавтоматом герметичный шов на металл тоньше 1мм. ТИГом наверно проще, не пробовал. А в реальности, если есть одна дырка, то после пескоструйки вылазит ещё десяток и поуму надо варить новый бак с нуля )))

Дык к тому и тема, что варить совсем необязательно. И даже паять

Бак ниразу не от мицу, но на технологию это не влияет. Отчищаем ржавь и грязь. Пескоструйка канеш вне конкуренции Обязательно промыть бак горячей водой, пескоструйные работы приравниваются к огневым. Апосля очистки железяка окрашивается парой слоёв эпоксидного грунта. В данном случае яхтенный Interprotect "а вот и он, больной зуб!.." Поскольку грунт кщё не встал окончательно, продолжение атчота будет чуть позже

А отрегулировать нормально дверь, или заменить убитый штатный уплотнитель на очхорбу религия не позволяет? Или всё настолько кривое, что только поролончики со стройрынка осталось подкладывать? ПыСы. Боковая дверь регулируется по прилеганию панели к кузову, а рамка стекла потом подгибается по месту. Рамка гнётся просто руками. На большинстве автомобилей это достаточно обычная операция.

Мда, линзы у меня и так есть, надо тока сами фары новые купить, а вот бампер деликовкий точно стоит вонзить, тока без бабушкоотбойника, мне этих 10 см разницы часто нехватает, чтоб ваткнуца поближе к подъезду ))

Снимай боковую накладку в салоне и смотри толщину герметика, если менее 3 мм, требуй переклеить стекло. В противном случае оно скоро отклеится или лопнет. Ржа на рамке - последствие криворукого снятия стекла и остатков клея.

White, Может атчот нарисуешь? =)

Ещё желательно почистить и покрасить снаружи, не дожидаясь сквознова ахтунга.