MaLeR(R)

Ну ты смишной, сил нет ))) Когда сгнивает глушак, то параллельно умирает 3 метра хитроизогнутой трубы, которую даже имея весь арсенал употеешь повторять. Именно в этом основная проблема, а "бочку" может и ПТУшник поменять, было бы к чему приваривать. Эту работу конечно можно проделать качественно и профессиноально, только новый фирменный глушак будет дешевле. Даже если из железа ваять, про нержу и говорить нечего.

Голосую за "Force" дёшего и сердито. Настоятельно рекомендую покупать инструмент в нормальных ящиках, с петлями и замками, а не на полиэтиленовых "целочках".

Эпоксидка промышленно-судовая вполне нормальный вариант, дёшего и сердито. Чёнить типа "International 670HS". Цвет может быль любой, банки колеруются.

От этого ремень со стороны "тещиного места" не вырастет. У меня на "сквозной" леворульке его нет и небыло. Закладных гаек под его установку с 90% вероятностью тоже нет.

Аффтар, может у тя двигатель просто не прогревается? Шланги становятся тугими при температуре более 95 град. Ещё это сильно зависит от свойств антифриза, концентрат может не закипать и при 115.

Кагбэ я плотненько занимался окраской речных судов, но о "корабельном антикоре" слышу в первый раз Да и ценник какойто не "корабельный", даже не яхтенный. Кстате, что ржа не вылазиЕт, вовсе не означает остановки процесса. Почти всё "корабельное" рассчитано на нанесение по пескоструеному под Sa2, т.е. шершавая сталь практически без следов коррозии и остатков старого ЛКП,

Там есть планочка, на двух болтиках, в которой ходит один конец "ножниц", её регулировкой задаётся направление подъёма стекла. Ежели совсем всё плохо, новые "ножницы" без моторчика 2 тыс руб.

Судя по проблеме с часами это не пердохранитель, а контакты в подрулевой крутилке.

Нкачни с простого. При остановке горячего двигателя карсон крутится по инерции, или сразу встаёт? Тополиный пух на радиаторе?

У меня был галан с термоавтоматикой. ИМХО наиболее экономичный и безопасный вариант, если проводимые работы не требуют мощной вентиляции. Два момента. Галановсая автоматика - дерьмо. да и сам котёл дешевле сделать самостоятельно. Циркуляционный насос крайне желателен.

Левша, тыб ссылочку кинул .... Если у одного не получилось, не значит что сделать невозможно. Грузоподъёмность небольшого пневмодомкрата 4.5т

Да и я об томже Карб от нивы 1.7 однозначно "мал" для 4г63. Нужно минимум от М2141 с УЗАМ 2.0, "СОЛЕКС" 21041-1107010-10 Сегодня вроде убрали подтупливание при разгоне (причём явно случайно, борьба была с проблемным пуском по утрам последние 3 дня ) Боюсь сглазить, но это ведро наконец поехало. Уверенный разгон без провалов на 5 передаче, расход при активной езде "в пол" и крейсерской 100-110 по шоссе - 12-13 литров

Дык в цитрамонах так всё и работает, как ты хочешь. За исключением зелёной сиськи. роль которой будет исполнять лом, работающий на кручение ака торсион. Дарю идею. Рычаги торсионов теоретически можно поднимать пневматикой. Две большие жёсткие шайбы, одну упереть в регулировочный рычаг, вторую закрепить на хвостике шпильки, а между ними тороидальную камеру, к примеру от детской коляски или велика "дутика". Колёсный компрессор накачает это дело за 2 минуты. При площади контакта по блинам в 150-200кв.см и давлении 2 атм, усилие получится 300-400кг Камера от детского велика, засунутая в покрышку, вполне должна держать такое давление.

Система коррекции стояла много где, но ценник на амортизаторы, со штуцерами подкачки, наводит ацкую печаль )))) На ауди селёдку, к примеру, 400 долларей штучка.

Смотри на верхний рычаг. Алюминиевая хрень с гофрированым презервуаром это и есть цилиндр. Обрати внимание на плечо рычага, там где стянуто пластиковым хомутиком, стоит ступица колеса. Полный ход цилиндра около 70мм, а это три рабочих положения: "лежим на земле", рабочее и "стоим на цыпочках". Ещё бывает приподнятое рабочее. Алюминиевая хреновинка с резинками и трубками, расположеная между рычагами - корректор, через положение тяги стабилизатора отслеживает высоту кузова, добавляя или сливая LHM из гидроцилиндра, и меняя этим его длину. По сути это гидравлическая проставка под пружину, роль которой играет сжатый азот в гидросфере. На фото её нет, не была на тот момент прикручена, стоит на верхушке стойки. Чтобы всё это не ссалось под себя, из гофрянки реализован отсос гидрожидкости обратно в бак. Нехилая такая зелёная бочка слева. На фото ископаемый экземпляр, но за 50 лет там мало чего принципиально изменилось, кроме системы управления гидравликой. Разумеется сегодня это всё электронно - электрическое, но и механические варианты вполне доступны.

В теории можно реализовать на ситроеновской гидросистеме. Понадобятся насос, центральная груша, корректоры и исполнительные цилиндры с ампутироваными сферами, их роль будут выполнять торсионы. Но, блин, это очень серьёзная инженерная задача.... А с задом вообще ХЗ как реализовать, ход гидростоек очень короткий и они стоят почти у основания рычага подвески

Сдался... Предварительные результаты следующие. Занимается вопросом "Московский карбюраторный завод", хотя назвать заводом этот сарай у меня язык не поворачивается. Не по тому что гадюшник, а по тому что както мало места занимает. Там собирают новые и делают капремонт старых, по принципу обмена. У меня забрали любимый колхозниками "нивский" и поставили солекс, адаптированый под Волгу и моторы 2.2-2.4. Сначала хотели поставить от 2.0л Москвича 2141, но я его забраковал изза незначительной трещины в корпусе. Не сказать что машина полетела, но поехала значительно резвее, а расход остался в пределах 13л на 100 км Позитив: там можно дёшего купить настроеный карб под нужный литраж, 2000р примерно 3000 это с устанвокой, регулировкой и месячной гарантией. Негатив. городить переходники и заниматься установкой "под ключ" никто не будет. Творческой жилки и желания работать слесарям явно нехватает. В понедельник поеду устраивать разборки на предмет провала тяги перед открытием второй заслонки. Важно: Кроме переходной плитки необходимо изготавливать и специальную "черепаху" на карб, от космича 2141 подходит, но слишком большое сопротивление впускного тракта, т.к. направлена не в ту сторону. Очень распространённая ошибка, это затыкание трубки подсоса картерных газов, это часть системы ХХ. Она должна быть выведена на хвост шланга с крышки ГБЦ и подводящая трубка не должна создавать заметного сопротивления. Накрайняк можно оставить её просто открытой

Имей ввиду, передняя дверь весит больше чем сдвижная, по ощущениям килограмм 20

А чобы торпеду не снять? Поди не Роллс-Ройс, а старый японский дришпак, там всё достаточно технолгично и просто. Заодно прилепить шумку на передний щит и побрызгать антикор в подоконный усилитель.

Вот вы наверно с Драконом об одном и томже. Некрашеный антигравий долго не живёт и сам по себе пористый. Чтоб сделать не красивую текстурку, а набрать защитный слой хотябы 1мм, надо почти 2 кг на кв.м., с учётом потерь при напылении и испарении растворителя. Это никак не 2 банки на днище...

нет, просто шовный герметик. Стекольный слишком густой, а растворитель недёшев

Чо был за материал? Я расковыривал давеча намазаное в 2006 году, как новое. Был герметик MQS с растворителем AU376.

Позвони в МЧС, скажи что ртуть разлилась )))

Охренеть, 500р за поллитра отходов нефтеперегонки Это хде такие цены? Полиуретан получается дешевле в 2 раза, литровая банка 230 рублей. ЗЫ. Битумные мастики и парафиновые "антикоры" для старых машин это самообман. Прцесс под ними идёт своим чередом. При этом однажды вымазав днище смолой, убрать её оттуда будет почти нереально.

416313 правая, 416314 левая. Или наоборот... забыл