Sireg@

@DELIKA12345,@mr.SHADOW,@HARU, все три варианта понравились, даже не знаю что и выбрать... Хорошо, когда выбор есть.

Надо добавить цикловой подачи (на прогретом двигателе). Добавлять по четверти оборота регулировочного винта. Добавить надо столько, чтобы копоть немного летела из трубы, когда на прогретом двигателе резко газ в пол даёшь. После этого опять подрегулировать автомат прогрева при необходимости.

Всё понятно. Где чего откручивать и куда поворачивать вы уже освоили, теперь можно и по-человечески сделать. Берите вот такую штуку и ставьте УОВ по букварю (10 градусов после ВМТ, можно чуть меньше, 8...9 градусов). Потом регулируйте цикловую подачу, чтоб не глохла на холостых. И вот после этого регулируйте автомат прогрева. P.S. Кстати, давление 150 - это в каких попугаях? И как там дела обстоят у плунжера и нагнетательных клапанов, не интересовались?

Однозначно, сальник. Потому что сальник нагревается, становится более эластичным, начинает лучше держать. После того, как сальник остынет, он опять становится дубовым и не держит, и опять идёт пена. Должна без воздуха. Поставить прозрачные топливные шланги и посмотреть, на каком этапе появляются пузыри.

Какое давление открытия выставили? "по часовой" если с какой стороны смотреть? на какой угол?

Не знаю, не знаю. Когда снимал и ставил ТНВД, то так и не смог понять, как можно пригрутить трубки форсунок к ТНВД... Поэтому, сначала прикручивал трубки к ТНВД, а потом уже ставил его на двигатель... Сделать это, не снимая ТНВД с двигателя, для меня нереально.

@MMC0103, дружище, так не делается. Тема с аналогичным названием, практически слово-в-слово, вот рядом ! Зачем создавать ещё одну? А ещё есть тема 4М40 Расход саляры и температура за бортом!

@Stinger, по-другому воздух из секции высокого давления не выгонишь. P.S. Лично для меня проще трубки откручивать от форсунок, а не от ТНВД.

Оказывается у взаимосвязи "Работа - Знания - Деньги" есть научное объяснение. Как известно из школьного курса физики: Работа = Сила * Время Также известно, что: Знание - это Сила Время - это Деньги Подставляем в первую формулу, получаем: Работа = Знание * Деньги, или Деньги = Работа / Знание. Если работу принять за константу, тогда следует, что, чем больше Знание, тем меньше Денег за ту же самую работу. Если знание стремится к бесконечности, то Деньги стремятся к нулю. Вывод: чем больше знаешь, тем меньше у тебя денег.

Ни в коем случае. Не можно, а нужно! Читать тут. Там всё элементарно. Если сервисмены этого не знают, то к ним лучше вообще не суваться, обходить за километр. В первую очередь смотреть реле-регулятор, диодный мост и напряжение на управляющем проводе. Если напряжение в бортсети нормальное, а на управляющем проводе низкое, то это из-за плохих контактов в цепи от замка зажигания до генератора.

Здесь не спрашивали?

На мой взгляд, это просто замена производителем старого артикула на более новый. То есть, 31-й снят с производства, вместо него выпускают 32-й. Они должны быть взаимозаменяемы. Берите крышку от 32-го, не заморачивайтесь.

Не знаю как вообще, а на деликах два вида эфишных моторов 4м40: - с 1997-го по 1999 -й годы ставились моторы такие, как у вас сейчас; - с 1999-го года стали ставить немного другой, вот его, видимо, продавцы и обзывают вторым поколением. Отличие у него следующие (это те, что я заметил по форуму): 1. По-другому подключены воздуховоды интеркулера. Это фигня, гемороя никакого не доставит. 2. У него одна дроссельная заслонка, а не две как на вашем. Это значит, что и управляющие электромагнитные клапаны работают по другому алгоритму, значит блок этих клапанов тоже, скорее всего, надо менять. 3. На этих двигателях есть катализатор и кислородный датчик, значит потребуется "обманка". 4. На системе ЕГР у этого двигателя установлен теплообменник, через теплообменник циркулирует антифриз. Не уверен, но по-моему это сделано для более быстрого прогрева двигателя. Но, опять же, это не забота о комфорте водителя, а в угоду экологии: холодный двигатель выкидывает в атмосферу больше какашек, чем горячий. 5. Компьютер у машин с таким двигателем другой. Я думаю, если заменить впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой на "первое" поколение ЭФИ, то он будет нормально работать с вашим старым компьютером. ЕГР вместе с теплообменником я бы тоже убрал (нахрен вообще). Другими словами, я хочу сказать, что главное тут - это состояние цилиндро-поршневой группы. Если компрессия хорошая, то можно брать. 4М40EFI "второго" поколения можно достаточно легко превратить в "первое" поколение и нормально ездить.

Врят ли. Просто приболел слегка... (у подкачивающего насоса лопатки залегли) Промывка ВИННСом, замена сальника.

@maestro116, @михалыч алт, весь ваш спор "сложно-несложно" ниочём. Потому что у вас совершенно разные понятия о сложности. То, что для Михалыча несложно, для подавляющего большинства просто "ну его нафиг с этим связываться!.." У Михалыча есть и ГДЕ, и ЧЕМ. У остальных нет либо того, либо другого, или вообще ни того ни другого. Я вот посмотрел фотки, для меня это однозначно очень сложно. Слишком сложно.

@Dimid, вот здесь есть все номера для вашего насоса... @Shadow from Omsk, поздравляю, легко отделались. Кстати, как-то много вопросов в последнее время о том, где взять номер запчасти для ТНВД. Предлагаю создать в FAQ тему типа "Номера запчастей для ТНВД". Правда уже есть тема "Ремонт ТНВД, полезные статьи по ТНВД (топливному насосу высокого давления) и дизелю", но лучше создать новую именно с таким названием. В качестве основы для создания: Сейчас для ТНВД можно найти по номеру и купить практически любые запчасти. Для поиска номеров есть такая программа: Zexel ESPI. Она состоит из трёх частей (дисков): ZD - коды запчастей, ZW - технические регламенты на испытания и регулировку, ZX - кросс-ссылки между бошем, зекселем и производителями типа мицубиси, ниссана и т.п. Набираете в поисковике: "Zexel ESPI скачать"... и качаете... Если это сложно (а такое бывает), то специально для вас сделали файлы с картинками, в которых уже всё есть: ТНВД 104701-3031 ME202614: 104701-3031.pdf ТНВД 104701-3032 ME202614: 104701-3032.pdf ТНВД 104741-3373 ME201983: 104741-3373.pdf

Моя не пинается. При включении толчок ровно такой, чтоб было понятно, что передача включилась. Почти как на легковушке, только как-то ... солиднее... что ли... Ну, как-то так.

Чувствую, что-то вы не так вставили... Насос как раз упирается в том положении, в котором его надо вставлять. Никаких проблем там нет. Ещё заметьте, зубы на шестернях косые, поэтому, когда вы вставляете насос, он ещё немного доворачивает шестерню, а когда вытаскиваете, он смещает её в обратную сторону. Так что, вы вполне могли промахнуться со своей собственной меткой на один зуб. В чём проблема была сделать всё в точности по букварю?

Там 3 маленьких слаботочных диодика и 6 (шесть) или 8 (восемь) больших мощных диода. Маленькие диоды стоят снаружи, их сразу видно. Большие диоды стоят внутри, между радиаторами охлаждения (плоские чёрные прямоугольные). Без разборки диодного моста на две половинки "прозвонить" большие диоды невозможно. Маленькие можно. Без приборов и без разборки моста можно определить наличие "пробитых" диодов по косвенным признакам, а именно, по наличию капелек свежего олова рядом с ними. Вот это вот для кого человек писал старался?

Вам советуют удалить ЕГР не для решения конкретно этой проблемы, а вообще... Потому как не нужен он в машине. В будущем он станет источником для целого ряда проблем и болезней двигателя.

@Акакий, ещё может быть одна причина - свечи нагреваются неодинаково.

@Акакий, причин в подтраивании может быть несколько. Вот, например: - большая разница в компрессии между цилиндрами; - по-разному работающие форсунки; - по-разному работающие нагнетательные клапана. Во-первых, проверьте компрессию. Во-вторых, вы говорите, что заменили плунжер, но, по всей видимости, нагнетательные клапана и распылители форсунок остались старые... Это не есть гут... При замене плунжера надо было поменять и их тоже, и отрегулировать давление открытия форсунок как по букварю. В-третьих, замена роликов без замены волнистой шайбы тоже весьма сомнительная операция... Старая волнистая шайба обеспечит новым роликам ускоренный износ. @degolovin, это шутка? Ну ВОТ же!

Как можно было не найти? Форум, Общение, Клуб → Объявления → Тюнинг, разные нужности и прочее

Скорее всего надо правильно воздух из системы охлаждения стравить. У меня машина на этих перевалах не греется, даже летом. Нынче в августе в Читу ездил - всё норм...

Ну, примерно такие как у вас: лампа не горит, генератор не возбуждается...