Sireg@

Подвеска, салон, оптика, кузовщина, электрика... Практически всё...

MR 166573 - собственно сам фильтрующий элемент, металлическая сетка. MR 166572 - корпус фильтра (spacer), металлический кожух (я так понимаю). Не требует замены.

Желательно. Потому что ты же не видишь, что там с проводом делается, пока кнопку держишь. Когда дым повалит, может уже поздно оказаться, а предохранитель моментально отреагирует.

Попытался ему позвонить, абонент недоступен. Кто чем может помочь, пусть напишет тут. Если кому-то удастся связаться с @Синкоп, то уже информация какая-то будет на руках о возможной помощи. Я могу гараж дать на денёк-другой с кой-каким инструментом и сам подмогну гайки крутить, если в чё. Но у меня в гараже большой ремонт невозможен (ямы нет), головку снять/поставить вряд ли получится (я такого не делал), радиатор можно заменить и т.п. С аппаратурой могу помочь.

Что означает литера "Л" в маркировке? Если "Л" - это "летняя", то чему вы удивляетесь? Ведь на дворе зима! Солярка загустела, насос её закачать не может, вот и сосёт воздух со всех щелей... Может и фильтр топливный порвать, а потом этими лохмотьями все внутренности ТНВД закупорить. Лейте простое ЗИМНЕЕ дизтопливо, замените топливный фильтр. Если сальник ТНВД ни разу не меняли, то и сальник замените тоже.

Схему желательно чуть-чуть доработать:

Эх... далековато...

@msamcov, зная номер кузова, было бы легче подсказывать... Но, скорее всего, что аналогов нет. Как вариант, найти хороших радиаторщиков, чтобы они старый радиатор распаяли, прошомполили как следует и припаяли бы новые бачки алюминиевые. Это будет дорого, но гораздо дешевле нового.

Минус не с корпуса берут? Подать минус отдельным проводком...

Наверное, поедет, но в заведомо аварийном режиме.

@paul-irkut, да тут "многа букафф" было на тему "Как вам жить дальше, если вы сегодня узнали, что японцы ставят в свои машины автоматические КПП".

Ошибка №51: нет связи с ЭБУ двигателя.

Не верю. 15 лет на автоматах езжу, грею зимой три-четыре минуты. Даже до 40 зимой обалдеешь греть двигатель, а коробку - просто нереально. Греть только на ходу: чем раньше поедешь, тем быстрее согреешь и насиловать не будешь. Это кто написал????!!!! Перед каждой зимой АТФ в автомате менять????

Так может тогда от тойоты релюшку посмотреть на разборках?

Нагар не из-за качества топлива. Неправильно происходит процесс сгорания, поэтому образуется много сажи.

Выкрутить его и посмотреть: без подачи напряжения должно течь из всех отверстий, после подачи напряжения игла внутри затыкает дырдочку, и течь должно только из одного отверстия. Кстати, все медные прокладочки на этих топливных трубках ОДНОРАЗОВЫЕ (это не шутка). ОК. Сначала почитайте темы: Сальник ТНВД и Снятие ТНВД. Обзаведитесь хорошим съёмником для шестерни ТНВД и ремкомплектом для ТНВД.

Я сам менял, значит можно, если осторожно.

Нет, не могут. С таким износом в минус 20 дизель не заведётся вообще.

Это лечение по фотографии. Хотите знать точный ответ - везите ТНВД на стенд к грамотному диагносту, только такой способ есть.

Чтобы полностью разогреть эти свечи, нужно подавать на них 12 вольт не менее 6 секунд, а ваша система подаёт 12 вольт 3...4 секунды. Значит свечи не догревают и слабо помогают двигателю. Тот факт, что двигатель всё-таки запустился, говорит о том, что двигатель в хорошем состоянии, и свечи хорошо разогреваются потому что совсем новые. Со временем свечи немного "подсядут", и перестанут успевать нагреваться за 4 секунды. Опять начнутся проблемы с запуском. После запуска система подаёт на свечи 6 вольт, значит свечи не работают и не помогают, потому что они на 11 вольт. После запуска на эти свечи надо подавать напряжение бортовой сети. Если уж нет денег на реанимацию заводской системы на 6,2 вольта, и вы решили пользоваться более дешёвыми свечами на 11 вольт, тогда ставьте кнопку от аккумулятора в обход штатной системы накала. Как это делается, на форуме писали уже.

Основополагающим фактором успеха для запуска дизеля в мороз является хорошая компрессия. Воздух-шмоздух... это всё вторичное. Компрессия - это главное. Как вам правильно сказали, если вы гарантированно запускаете двигатель в минус 20, то с ним всё более-менее окей, и капиталка ещё далеко (а как мы знаем, в случае с 4М40, сделать капиталку - это почти фантастика). А если и в минус тридцать без подогрева на улице запускается двиг, то вообще хорошо. Конечно, компрессию замерить надо (для успокоения совести). А дальше всё по порядку: 1. Исключить завоздушивание в системе (в т.ч. сальник ТНВД); 2. Клапана проверить 3. Свечи (в т.ч., чтобы после запуска напряжение на них подавалось) 4. Форсунки 5. Цикловая подача и УОВ короче, все системы... Желательно, как можно больше операций сделать самостоятельно, или стоять над душой у мастера и внимательно наблюдать.

Вы хотите, чтобы вам в граммах сказали, на сколько больше машина солярки ест?

Возможно, у него с одной ноги сигнал идёт на приборную панель, а с другой - на блок управления накалом.

Блок управления свечами накала надо снимать, смотреть. Скорее всего в нём что-то крякнуло, транзистор какой-нить или конденсаторы.

Не сказал бы я, что 6СТ-60 - это маленький аккум. А так, вариант жизнеспособный.