Sireg@

Если маленькая чёрненькая (примерно со спичечный коробок), то скорее всего датчик продольного ускорения для системы SRS (подушка безопасности).

Судя по форуму, нормальный мотор: вполне живучий, ремонтопригодный и более дешёвый в обслуживании, чем 4М40. В случае с "булкой" он конечно слабее, чем 4М40, это один из немногих его недостатков. Если будут более конкретные вопросы, то будут и более конкретные и подробные ответы. Хотя-а-а... всё уже разжёвано и отвечено, нужно только поискать.

Неправда. На одном штеккере большие контакты, а на другом - маленькие: Может быть. Есть фотография?

@nord, вы не знакомы с теоретическими основами электротехники и курсом электрических машин. Мне не удастся объяснить вам те вещи, которые для меня очевидны. Но попробуем ещё раз. Во время запуска стартер работает в режиме короткого замыкания. Ваша фраза неверна, потому что выражение "режим короткого замыкания" означает, что его внутреннее сопротивление стремится к нулю. Конструкция всех стартеров рассчитана на то, чтобы пропускать через себя как можно больший ток. Никакого механизма ограничения тока нет. Когда вы сказали про "закон Ома", вы, по незнанию, имели в виду "закон Ома для участка цепи", а надо смотреть на ситуацию, исходя из "закона Ома для замкнутой цепи". Наша замкнутая цепь состоит из стартера и аккумулятора, включенных последовательно. Поэтому сопротивление замкнутой цепи будет складываться из, как вы выразились, "внутреннего сопротивления стартера" и внутреннего сопротивления аккумуляторной батарей. Теперь вспоминаем, что стартер работает в режиме короткого замыкания, т.е. его сопротивление очень малО, а внутреннее сопротивление аккумулятора ГОРАЗДО больше сопротивления стартера. Это значит, что ток в замкнутой цепи в первую очередь ограничивается внутренним сопротивлением аккумулятора, а не стартера. Включая в цепь два аккумулятора параллельно, мы уменьшаем внутреннее сопротивление АКБ в два раза, следовательно, стартерный ток увеличивается почти в два раза. Ну это азбука...

Ещё, справа от руля ставится вот такая кнопка: У кого какие разъёмы и какого цвета провода на этой кнопке? У меня такая кнопка лежит с такой вот фишкой: Может в зависимости от года выпуска были разные варианты?

Ересь. Автомобильный стартер работает практически в режиме короткого замыкания и, соответственно, берёт весь ток, который способен выдать аккумулятор, т.е. ток в системе будет ограничен только возможностями аккумулятора. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем больше пусковой ток он способен дать. Чем больший ток способен дать аккумулятор, тем мощнее будет крутить стартер. Каждый стартер спроектирован и рассчитан на определённую мощность (читай: на определённый пусковой ток), если АКБ даёт слишком большой пусковой ток, то стартер сдохнет быстрее. Сам видел разобранный стартер, снятый с полутора литровой бензинки, который крутили танковым аккумулятором на 140 А*ч, всё внутри было забрызгано каплями расплавленной меди от пластин коллектора, и щёточные проводки также брызгами разлетелись. Ересь. Аккумуляторы в нашем случае соединяются параллельно, соответственно, среди них нет "плюсового" и "минусового". У них общий "плюс" и общий "минус", оба аккумулятора абсолютно равноправны и работают в абсолютно одинаковых условиях. 1. У двух АКБ ёмкость больше, чем у одной, а значит и пусковой ток будет больше (как отметил @nikola, для зимы это важно). Можно, конечно, поставить и одну АКБ ёмкостью 140 А*ч, но ставить и вытаскивать её "в одну каску" будет о-о-очень тяжело, и (в случае с деликой) постоянно будут отломленные патрубки радиаторов и расширительных бачков (и не только их...). 2. У системы с двумя АКБ выше живучесть. Если одна из батарей выйдет из строя (например, банку замкнёт), то её можно убрать и доехать на одной оставшейся батарее. Для системы из двух АКБ важно, чтобы оба аккумулятора находились в одинаковом техническом состоянии. Не стОит устанавливать старый аккумулятор вместе с новым, это уменьшит срок службы нового аккумулятора.

@KlimCD, Хм... Похоже, конечно, но не то. Если внимательно посмотреть, то эта фишка в переходник не воткнётся, у неё замок на другую сторону сделан. Да и провода по цветам не совпадают. Это должна быть какая-то кнопка.

В дополнение к этому сообщению @KlimCD. Накладка "под дерево" на панель приборов, вот такая: Номер MB939411

Здравствуйте! Подскажите, у кого на "булке" есть кнопка справа от руля вот с таким разъёмом: Что это за кнопка? P.S. Видел в предыдущих сообщениях фото с похожим разъёмом, но там был "кирпич", кнопка открывала/закрывала заднюю дверь, но провода к ней другого цвета были.

Как так? Зачем? И что теперь?

Механические - да, но когда их очень много, он засоряется очень быстро, потом машина не едет. Воду -нет. По идее, вода в нём должна отстаиваться, но "как выяснилось в ходе следствия..." (с) (и ещё вот тут) в родном деликовском она не отстаивается, а идёт напрямую в ТНВД.

Мы всем отделом плакали

Из фильмов про снайперов мне понравился фильм "Стрелок"

@Stinger, я в книге по моторам 4Д56, 4М40 смотрел, там для 4Д56 давление открытия форсунок зависило только от наличия/отсутствия системы ЕГР. ЕМНИП, до 1993г. без ЕГР давление было меньше (что-то около 125 кгс/см2), а потом с применением ЕГР давление увеличили до 145 кгс/см2. В точных значениях могу ошибаться, но общий смысл такой. Скачайте книгу, сами убедитесь. Но, моё личное мнение, давление открытия форсунки больше будет зависеть от установленного на двигателе ТНВД. Потому что в зекселевском ESPI при введении номера ТНВД выдаётся информация не только про сам ТНВД, но и про номера распылителей форсунок и давление открытия.

Нереальная цена... Меньше семисот за канистру никто не предлагал, а некоторые и по 1200 барыжить пытаются... 350... Прям коммунизм готовый!

Продолжение нашумевшей истории от @АндроN: http://www.drive2.ru/r/nissan/1145983/

Конечно. Особенно сильно оно перемешивается, когда очередной бензовоз сливается. Поэтому, когда видите, что к АЗС подъехал бензовоз и сливает топливо, поинтересуйтесь, какую марку топлива он сливает. Если он сливает то, чем вы хотите заправиться, уезжайте: сейчас не ваше время.

Точно. Ремень мог перепрыгнуть.

@Олег Пермь, понятно. Понаблюдай теперь, если при запуске на морозе будет "стучать", значит слишком ранний впрыск, надо будет обратно в позднее чуть двинуть.

На бензинке хлопки в воздушный фильтр - это раннее зажигание. А когда в мороз заводить пытались, вы провода со свечей не снимали? Может вы их потом местами перепутали?

@Олег Пермь, а можно глупый вопрос? Ты контрактный ТНВД разбирал, дефектовал перед установкой?

В первую очередь проверьте провод, идущий с АКБ на массу, а потом уже на свечи. Хе-хе... @ruslan опередил

Всё на неисправный аккумулятор указывает... Меняйте на новый, там дальше уже видно будет.

Я думаю, кранты етому аккумулятеру... 7 лет аккумуляторских - это как 120 лет человеческих )) Покупайте новый аккум.

Меня терзают смутные сомнения, что прокладку соответствующей толщины следует приобретать после установки новых поршней и замера выступания их над блоком цилиндров... В поршне - это камера сгорания, а "форкамера" - это "форкамера", она в головке расположена, в неё форсунка впрыскивает и кончик свечи накаливания там же расположен. P.S.