Sireg@

Чтобы полностью разогреть эти свечи, нужно подавать на них 12 вольт не менее 6 секунд, а ваша система подаёт 12 вольт 3...4 секунды. Значит свечи не догревают и слабо помогают двигателю. Тот факт, что двигатель всё-таки запустился, говорит о том, что двигатель в хорошем состоянии, и свечи хорошо разогреваются потому что совсем новые. Со временем свечи немного "подсядут", и перестанут успевать нагреваться за 4 секунды. Опять начнутся проблемы с запуском. После запуска система подаёт на свечи 6 вольт, значит свечи не работают и не помогают, потому что они на 11 вольт. После запуска на эти свечи надо подавать напряжение бортовой сети. Если уж нет денег на реанимацию заводской системы на 6,2 вольта, и вы решили пользоваться более дешёвыми свечами на 11 вольт, тогда ставьте кнопку от аккумулятора в обход штатной системы накала. Как это делается, на форуме писали уже.

Основополагающим фактором успеха для запуска дизеля в мороз является хорошая компрессия. Воздух-шмоздух... это всё вторичное. Компрессия - это главное. Как вам правильно сказали, если вы гарантированно запускаете двигатель в минус 20, то с ним всё более-менее окей, и капиталка ещё далеко (а как мы знаем, в случае с 4М40, сделать капиталку - это почти фантастика). А если и в минус тридцать без подогрева на улице запускается двиг, то вообще хорошо. Конечно, компрессию замерить надо (для успокоения совести). А дальше всё по порядку: 1. Исключить завоздушивание в системе (в т.ч. сальник ТНВД); 2. Клапана проверить 3. Свечи (в т.ч., чтобы после запуска напряжение на них подавалось) 4. Форсунки 5. Цикловая подача и УОВ короче, все системы... Желательно, как можно больше операций сделать самостоятельно, или стоять над душой у мастера и внимательно наблюдать.

Вы хотите, чтобы вам в граммах сказали, на сколько больше машина солярки ест?

Возможно, у него с одной ноги сигнал идёт на приборную панель, а с другой - на блок управления накалом.

Блок управления свечами накала надо снимать, смотреть. Скорее всего в нём что-то крякнуло, транзистор какой-нить или конденсаторы.

Не сказал бы я, что 6СТ-60 - это маленький аккум. А так, вариант жизнеспособный.

Перед запуском напряжение на свечи подаётся? Я почему спрашиваю. Если не сильно холодно, то двиг может и без свечей с полпинка запускаться, а потом колбасить.

Два варианта решения: или делать как ваш товарищ на литайсе, или снимать ТНВД с полной разборкой. Вам решать. Если решитесь снимать, пишите - будем подсказывать.

Да, если свечи не греют после запуска, то движка дымит и колбасит пока не прогреется.

Оригинал - керамические. Система - Super Quick Glow - контролирует сопротивление свечей во время разогрева. Металлические свечи имеют другое сопротивление, поэтому с ними система будет работать неправильно, двигатель будет плохо запускаться. Если хотите сохранить заводскую систему накала свечей (не хотите ставить кнопку), то надо брать оригинальные керамические свечи, сразу комплект обязательно. На приборную панель сигнал от другоко датчика температуры идёт. На двигателе несколько датчиков температуры стоит (два как минимум). Тот, который нам нужен, должен быть сверху, рядом со свечей первого цилиндра. (Гуру, поправьте, если ошибаюсь)

Чтобы эту головку снять, нужно ТНВД разобрать. Точнее говоря, снять-то её можно, а вот поставить потом назад вряд ли получится без разборки ТНВД. Попробуйте головку распределительную просто подтянуть, чтоб не капало (4 винта по углам). ТНВД механический?

Болты новые купили?

А есть ещё AGM аккумуляторы (но там о ценах лучше не думать )

Компрессия по цилиндрам одинаковая? Клапана отрегулированы правильно?

Идея не новая. Прокрутить холодного дизеля в одиночку маленький аккум конечно же не сможет, но он сможет помочь большому аккумулятору, если тому чуть-чуть не хватает для запуска. Гелевые аккумуляторы не отличаются большими пусковыми токами, потому что подвижность ионов в геле гораздо ниже, чем в жидком электролите. Гелевые АКБ хорошо держат большие рабочие токи, но не пусковые.

У меня в шкафу лежит такая. В машине она не нужна, а выкинуть жалко...

В книге про это, конечно же, не сказано. Просто есть мнение опытных мастеров и эксплуатационщиков о том, что наша солярка хуже качеством, чем японская (цетановое число ниже, воспламеняемость хуже), поэтому её надо впрыскивать чуть раньше. Да и с возрастом в ТНВД происходит выработка в определённых местах, вызывающая подклинивания механизмов, а поворот насоса в "раннее", заставляет исполнительные механизмы насоса смещаться с "насиженных" мест. Система перестаёт подклинивать. Риски на корпусе ТНВД и ответной пластине заводские. Индикатор часового типа при установке ТНВД на двигатель - вещь необходимая.

Выкладываю: 104701-3041.pdf

А лягушка исправна? Может через неё подсос воздуха идёт?

Во-первых, я постарался всё систематизировать и собрать в одном месте. Во-вторых, не всё из этого советовалось изначально (прежде, чем писать, я всё прочитал), а то что советовалось, было очень сумбурно, обрывочно и малопонятно.

Лучше будет, если вы измерите выступание поршней, а потом по таблице выберите правильный номер прокладки. Если вы абсолютно уверены, что в прошлый раз прокладка была выбрана правильно и ничего не изменилось, тогда да - опять номер 3.

А можно вот это как-то на русский перевести, а то я не могу понять, о чём вы

@эдд, вы меня с кем-то путаете

Нет, это не те разъёмы. С моим не совпадают.

Толщина прокладки зависит не от ГБЦ, а от величины среднего выступания поршней над блоком цилиндров. В букваре таблица на стр.98.