Jump to content

Sireg@

Members
  • Content count

    1,662
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    20

Everything posted by Sireg@

  1. Дело не в сопротивлении. Я на своём опыте убедился, что в мой двигатель 4М40EFI свечи от более старых 4М40 (которые не EFI) просто-напросто по размеру кончика не входят, он у них чуть-чуть толще.
  2. Я понимаю, что они норм... но интересует, подходят они для 4М40EFI или нет?
  3. Как и обещал, эксперимент. Берём две свечи: Bosch и оригинал мицубиси ME203754 Откусываем кончики бокорезами... ...и видим, что разницы никакой. Должен признать, что вы правы, все эти свечи с металлическим кончиком. Значит, оригинальные свечи брать не стоит. Дешевле взять керамические, аналог ME203754 - это DENSO DG-306. @Evgeny Baikal, на EFI точно подходят NGK CY55 ?
  4. Никто и не спорит об этом. Все знают, что это какашка. Я очень удивился, когда увидел, что через полтора года все четыре свечи живые! Вопрос в другом: керамика это или металл? Сегодня буду посмотреть.
  5. Форма кончика свечи может отличаться у разных производителей в зависимости от их технологического процесса, так же как и сама керамика может быть очень разной по составу. Сегодня проведу следственный эксперимент: разломаю кончик у бошевской заведомо металлической свечки и у сдохшей оригинальной, которая должна быть керамической. Думаю, разница должна быть сразу заметной. @N181, прошу прощения, но фоты неважные. Хотелось бы увидеть более качественные, если возможно.
  6. посоветуйте

    @Бандера, а в какой сервис возили? Адресок озвучьте.
  7. И так, начнём-с! Вот оригинальная КЕРАМИЧЕСКАЯ свеча: В 2009-м году стоила 1864 рубля за штуку (заказывал с амаямы). Прожил этот комплект у меня два года. Единственная осталась живая из тех четырёх штук. Весьма небюджетно. На следующем фото, сверху вниз: свеча Bosh - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, оригинальная свеча - КЕРАМИКА, свеча HKT PM-165 Посмотрим поближе на кончики свечей: Угадайте, дети: какой кончик у PM-165, металлический или керамический?
  8. Я сменил не один комплект свечей (как всякий деликавод). Металл от керамики отличаю. К тому же, "металл" на эфишных моторах совсем не ходит. Если так закусываться, могу сфотографировать несколько разных свечей для сравнения. Брал в то время на экзисте, там и сейчас такая же цена. На эмексе действительно 250, но тогда я про эмекс не знал.
  9. Ржунимагу... Железо от керамики на внешний вид отличается очень сильно, перепутать невозможно. Говорю точно: РМ-165 - это керамика. Брал оригинальные свечи (по 2000 руб за шт.), там кончик точно такой же, как у РМ-165.
  10. Не кнопка, а выключатель. Но мне пока лень этим заниматься.
  11. Согласен полностью. Сам пользуюсь штатной. Но... применяю маленькую хитрость для продления жизни свечам накаливания. В тёплое время года снимаю с катушки управляющий провод. Чтобы снять ненужные вопросы, постараюсь объяснить как можно подробнее. Дело в том, что штатная система при запуске двигателя включает свечи накала почти всегда, кроме тех случаев, когда двигатель совсем горячий. Ну, если и не почти всегда, то о-очень часто. При этом, время нагрева свечей перед пуском двигателя зависит от температуры ОЖ (чем выше температура, тем меньше время), бывает даже меньше секунды: слышно как реле щёлкнуло включившись и тут же опять щелчок - отключилось. После запуска двигателя, если срабатывал предпусковой накал свечей (даже если всего лишь на долю секунды свечи до запуска включались), опять подаётся напряжение на свечи. Очевидно, задумка этой системы была такая, что пока двигатель не прогрелся до рабочих температур, нужно помогать воспламенять топливо. Таким образом, после пуска двигателя свечи продолжают гореть ещё 3 минуты (на моей машине три с половиной минуты, замерял с секундомером), потом гаснут, либо отключаются раньше, если температура ОЖ достигла 50 или 60 (не помню) градусов. Понятно, что при таких раскладах свечи горят очень много времени, да к тому же ещё и на работающем двигателе. Это предъявляет особенные требования к живучести свечей и, соответственно, к качеству их изготовления. Надо сказать, что во многих режимах, когда автоматика использует свечи накала, двигатель, в принципе, вполне мог бы обойтись без этого. Особенно летом. Мне кажется, что в первую очередь это связано с требованиями к экологичности, японские инженеры были вынуждены их задействовать, чтобы сократить вредные выбросы во время прогревок. А мы вынуждены на это дело "забить". Вот я и подумал: для увеличения срока жизни свечей требуется сократить время их работы, для этого нужно исключить возможность их работы в "ненужных" режимах. Поэтому начал действовать следующим образом: 1. ЛЕТОМ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. 2. ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Не дожидаясь, пока автоматика отключит нагрев свечей, отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. 3. ЗИМОЙ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. Таким образом, свечи работают от штатной системы управления, но только тогда, когда я это разрешаю. В марте 2013 года поставил комплект самых дешёвых керамических свечей, какой только смог найти: PM-165 - 1416,96 руб за 4 штуки. Нынче в октябре проверил: все живы.
  12. посоветуйте

    Ужас. Сразу хочется бензиновый двигатель.
  13. Можно, конечно, держать кнопку до запуска не более 5 секунд, но есть ещё один нюанс. Для того, чтобы только что запущенный двигатель работал нормально (чтобы его не колбасило, чтобы он не стучал) напряжение на свечи должно подаваться и после запуска, тут уже пятью секундами не отделаешься, а если не подавать напряжение на свечи во время прогрева, тогда движка гробится.
  14. Будут, но очень недолго, а потом сгорят. Чтобы не сгорели, нужно подавать 6 вольт, или ставить свечи на 12 вольт.
  15. Да... Мультитроникс - это нифига не бюджетно...
  16. вопрос

    Так и должно быть. После запуска двигателя свечи продолжают греться 3 минуты или пока двигатель не нагреется.
  17. Склонен с этим согласиться. Но всё это от недостаточного знания материальной части...
  18. Похоже на проблему в аппаратуре. Конкретнее: "залегли" лопасти насоса низкого давления. Для начала сделайте промывку топливной аппаратуры WINN'S-ом или ЛАВР-ом. P.S. Когда будете промывать, не забудьте обратку в банку с промывкой вставить, а то всю спецжидкость в бензобак спустите. Два оборота для винта цикловой подачи - это обалдеть как много(!!!), при том, что его следует поворачивать по четверти оборота, и после каждой четверти оборота должны быть изменения в работе двигателя. Будьте готовы к тому, что после промывки аппаратуры обороты Х.Х. очень сильно увеличатся и машина начнёт коптить. Нужно будет убавить обратно цикловую подачу.
  19. Большой расход топлива

    Начать надо с того, что нужно точно убедиться, что в неё никто не лазил своими шаловливыми ручонками. В зависимости от результата ("лазили" / "не лазили") принимать решения. Объём бака у "булки" 75 литров.
  20. Для защиты рук: "Крем для рук СИЛИКОНОВЫЙ", да-да так и называется, в простом советском тюбике, стоит копейки. Принцип действия именно такой: намазал, подождал, подсохло - защитная плёнка. Второй тюбик: крем "ЧИСТИК". Есть всякие аналоги под общим названием "сухая чистка для рук". Я несколько лет назад взял бутылочку 500 мл с апельсиновым вкусом запахом, в неё ещё какой-то мелкий абразив добавлен, чтоб лучше говнолин оттирать. До сих пор не израсходовал. Мыло - крайне неэффективно. Порошок - очень эффективно, но очень сильно разъедает и без того израненную кожу. Фэйри лишено обоих этих недостатков. Дома отмыть руки - вообще без проблем. Если вы уже в ванной, а фэйри из кухни притащить забыли, то не надо орать, чтоб вам срочно тащили фэйри с кухни. Спокойно берём с полки ЛЮБОЙ гель для душа или шампунь и отмываем им руки так же легко и чисто, как если бы это был фэйри (потому что состав у них практически одинаковый). Методика такая: смачиваем чёрные мазутные клешни водой, наливаем в ладонь несколько миллилитров геля и размазываем с мазутом до однородной массы (с фанатизмом), смываем водой. При необходимости можно повторить процедуру. Для максимальной эффективности я применяю губку для мытья посуды. Результат всегда стопроцентный.
  21. посоветуйте

    Хм... Мне наоборот электронная показалась более простой по настройке "на глаз". Т.е. если делать самому, то с EFI проще. @Бандера, отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
  22. И какова цена вопроса?
  23. Я ставил AVA MT2158, по посадочным и присоединительным размерам он подходит один-в-один, но у него толщина 16 мм. Ездил на нём примерно год. По городу и по простой трассе хватает нормально. В хребёт ехать - двигатель грелся. Я подумал, что это радиатора не хватает, потому что родной радиатор был 25 мм толщиной. Заказал другой, толщиной 25 мм. Только вот не могу вспомнить какой: то ли Hella-Behr 8MK 376 724-761, то ли Nissens 62855. Помоему, всё таки Hella-Behr (уточню потом). Он тоже встал как родной. Проблема с перегревом в хребёт осталась. После этого поменял термостат, поставил Tama WV56MC765. Теперь наблюдаю... Пока не понял... Есть ещё в природе AVA MT2159, вот он тоже должен быть 25 мм толщиной. Учитывая ценники, я бы сейчас взял Nissens 62855.
  24. посоветуйте

    Куда хотите везти? ТНВД точно механический? Так-то с июля 1997 года на все булки электронные ТНВД ставили, а у вас написано 1998 год.
×