Лидеры

И снова всем привет. Расскажу ещё про небольшие переделки в моём бусике. Изначально у меня в задней части салона стояли две боковые лавочки. А спереди салона два поворотных сиденья (от Ваз-2110) на самодельных поворотных креплениях. Поездил так много лет и понял, что лавочки не совсем удобные (вернее совершенно не удобные). Далеко на этих лавочках не уедешь. Сидеть плохо (нет спинок). Ковёр в салоне ООООчень уставший. Поэтому решил немного усовершенствовать салон. В качестве третьего ряда решил установить два сиденья от Тойоты Эмина (были в наличии). Они так-же как и в булке убираются по бокам и крепятся ремнями к ручкам. Можно конечно было и с Булки поставить сиденья. Но у меня их нет. В общем делаю из того, что есть в наличии. Снял лавочки. Снял поворотные сиденья. Снял ковровое (уставшее) покрытие. Ковёр был от Делики, естественно короче чем мой салон. Под ковром лежала тепло-виброизоляция (похожа на прессованный картон или войлок). Она была ещё хуже чем сам ковёр. Собирал её как пазлы (по кусочкам). В общем выкинул я всю эту лабуду. Пол в салоне естественно не ровный (с рёбрами жесткости). Поэтому его нужно чем-то выравнять? Долго думал, чем это сделать. И решил залить резиновой крошкой. На Озоне купил 15 кг. крошки и 3 литра полиуретанового клея. Залил неровности на полу. Затем после высыхания, положил на крошку войлочный настил (тоже валялся без дела). На настил изначально положил старый палас. Но потом понял, что это не то пальто. Купил на Озоне автоковролин серого цвета. Но они продают размером 1,5х2м. А мне нужно было 1,5х3м. Узнал в автоателье (они продают этот автоковролин) можно ли купить у них автоковролин размером 1,5х3м? Они ответили мне, что могут только 2х3 продать. Цена вопроса 10,800р. Меня это естественно не удовлетворило. И я купил на Озоне 1,5х2м. Но цена 4400р. Вырезал из него и положил на пол в салоне. Не достающий кусок (70см) закрыл старым (но в хорошем состоянии) от Сурфа-130 (тоже был в наличии). Он получился как раз в багажном отделении. И соединяется под задними сиденьями. В общем почти не видно. Так и оставил. Так-же немного переделал поворотные рамки (немного занизил их). Для того, что-бы при опускании спинок сиденья ложились в ровень с задними. А так они были немного выше. Вот такие не большие, но полезные переделки. Фотографии сюда выложить не могу. Поэтому ссылка на мой канал в Драйв-2. https://www.drive2.ru/l/730179350887939426/ https://www.drive2.ru/l/730507280230932093/ https://www.drive2.ru/l/730735154015764532/ https://www.drive2.ru/l/731290682265706718/ https://www.drive2.ru/l/731762097876128151/

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация 🙂

Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

upostnikova272 вы бы сударь свою ии с начала думать немного научили ,а потом уже и на волю выпускали . а то народ теперь подумает ,что в костроме одни идиоты живут.

Изготавливаем в Новосибирске различные типы лифт комплектов на делику, с отрывом балок и выравниванием приводом до самых простых. Если нужно, обращайтесь поможем и подскажем. Можно в личку или по телефону (девять один три)-785-(девять весемь) - 75

Машинка простояла года 4 После замены автомата (причины простоя) машинка тронулась! По причине наличия других автомобилей для передвижения машинкой особо не пользовался, периодически запускал , прогревал, иногда вытягивал кого нибудь, но АКБ не стал пока устанавливать тот который нужен, а временно поставил 62-й , который был в доступе. В Мороз особо старался не запускать, по причине неподходящего АКБ и летней солярки. Но в один прекрасный морозный день, мне понадобилось запустить машинку, чтоб ей отбуксировать неисправный грузовик из гаража. Подключил установленный подогреватель, но ни через полчаса, ни через час машинка не прогрелась... Нырнул под машину, сам котел горячий, трубки подходящие к нему холодные.... Оставил машинку до лучших времён... И вот настали теплые дни, машинку запустил, прогрел и загнал на яму. Снял подогреватель, а там наглухо забитый входной патрубок... Причем отверткой кое как пробил образовавшуюся пробку... Антифриз использовал AGA G11 На входе в печку стоит сантехнический фильтр, в нём тоже Сине/зелёные кристаллы... Будет внимательны при простое машинки... Меняйте антифриз после длительной стоянки...

@ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат.

Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Я свою турбину отдавал в мастерскую (по ремонту турбин). Заменили практически всё. Проверили на стенде (при мне). Дали гарантию на год. Установил на Делику. Работала как новая. Через пол года машину продал. Новый хозяин не жаловался на турбину. Так, что самому ремонтировать нет смысла (я пробовал, потом отдал в мастерскую).

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..

Ремкомплект дверных петель Nissan / Chevrolet / Mitsubishi 4 шт https://ozon.ru/t/lwOVtZJ Брал для замены на передних дверях... Всё подошло...

@Боряба Большие сомнения что причина неисправности была в этой детали. При замене плунжера эту деталь вообще снимать не надо. Там проблема была в другом, просто он устранил свой косяк и сказал что типо не ту деталь поставил от Ниссана.Тем более что вы писали что проблема была с давлением на одну форсунку.Дело в том что на Митсубиси, Ниссан, Мазда,Исудзу, ТНВД у них производства Zexel и многие детали у них одинаковые так-же как и ремкомплекты резинок на ТНВД. Я на свой ТНВД ремкомплект резинок ставил от TD27 он точно такой же как на 4D56 только больше шайб медных.

КПП подойдет, если крепления подушки и тяги переключения одинаковые. Если крепление под подушку другое я переставлял заднюю часть корпуса и ставил.

на 2 вд возможно можно впихнуть . портеровская должна быть немног длинней . то есть придется переделать заднюю траверсу. ну с карданом поколдовать . у портера 40мм . если по шлицам не подойдет от портера взять заготовку. и это, я про первый тагазовский портер.

Было минус 7гр . Завелся с пол тыка,автомат прогрева подумал несколько секунд, поднял обороты прогревочные до 1100, несколько минут погрелся, снизил до 750. Все как по учебнику🙂. Выхлоп секунд двадцать паром , потом бесцветный. Все отлично. В общем легко отделался .

Нет... Всё родное... Это хорошо заказал в январе новый ремкомплект шестерни на стартер.... Тупо из-за того что цена хорошая была! А так- достал потроха оставшиеся- всё родное( правда немного погнутые)

Где точки массы на машине нашёл в книге, в выходные полезу смотреть.

Кулер ставится после. Турбины до впускного коллектора

— Вова, что ты можешь сказать о молекулах спирта? — Они хорошо взаимодействуют с молекулами соленого огурца и сала...

@Svin У меня Делика осталась, езжу на ней с1997 года. А сколько раз меня пытались уговорить продать её, устал всем объяснять что не продаётся и менять на другое авто не буду, говорю всем что я в неё врос или она в меня и мы одно целое. По поводу собраться и поехать, я не любитель больших компаний, я люблю в одного на природу или еду на дачу. Отпуска на работе тоже нет,работаю на частника на процентах,людей на подмену тоже нет, те что были ушли на СВО и не вернулись, так что только выходные дни отдыхаю.

Не обязательно,и даже не нужно опускать раздатку,на то же самое значение,что и балки. Максимум 2/3. В идеале вообще не ставить там опускающие проставки,т.к. они постепенно выворачивают и отрывают кусок лонжерона, вместе с закладной. Лучше переделать траверсу, удлинить ее вниз, подрезать кронштейн подушек. Я так не своей машине когда то сделал,и ещё на нескольких. До 100мм вполне. Больше конечно надо проставками.

Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием...

Радиатор печки лучше снять и промыть. Можно всю систему охлаждения промыть (не снимая радиатора печки). Я несколько раз промывал. Сливаешь охлаждайку. 10 пачек (по 50грамм) лимонки разводишь в горячей воде и заливаешь в систему охлаждения. Заводишь двигатель и нагреваешь до рабочей температуры (лучше покататься минут 30-40). Затем сливаешь воду с лимонкой. Заливаешь чистую воду. Нагреваешь (или катаешься). Затем желательно после сливания воды продуть всю систему воздухом (что-бы выбежала вся вода). И заливаешь охлаждайку. А если кондиционер не работает, то вместо переднего испарителя устанавливаешь радиатор от Газели. Или сам испаритель используешь как дополнительный радиатор. Подсоединяешь ПАРАЛЕЛЬНО!!! основному радиатору печки. И будет тебе счастье. Но для летней эксплуатации нужно установить краник. Иначе летом ноги сгорят от жары.

@Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз.

@дедушка Делика тем и отличается в большой массе машин, что дуга именно в белый цвет покрашена. Я тоже красил на кубике дугу в чёрный цвет. Совсем не то пальто.

Установил светодиодную балку (люстру) на нижнюю часть переднего бампера. Прикрутил её к передней защитной дуге выточенными болтами. Подсоединил к проводу питания дальнего света. При включении дальнего света дополнительно загорается балка. При включении ближнего света, балка отключается. https://www.drive2.ru/l/708641017611429202/

Для 56-го, судя по фото, вполне рабочее состояние. Течь может через коренной, через распредвал, через балансирный вал, из под клапанной крышки, из под масленного насоса, датчика давления масла, трубки обратки с турбины, крышек балансирных валов. Если на полу масла пара капель, можно сильно не париться, просто запасаться запчастями и ремкомплектами для проведения очередного РТО. А вот когда под машиной будет лужица с полладошки, вот это уже серьёзно. Ремню ничего особого не будет, если только он не выработал свой ресурс. А так проверить компрессию и поменять РТИ. Если всё подготовлено, с пивом делов на день.

Ничего критичного на фото нет, ремень не в масле, после замены сальника протрешь все тряпкой с бензином и все, ремень можно не менять, у меня так же было, а вот такой расход масла это что то непонятное, не может через сальник столько уходить.

@Yuri65 Когда включаешь габаритные огни, лампочки тускнеют или нет? Если нет, то ищи проблему в массе. Если да, то смотри лишнее напряжение от габаритов. Попробуй отдельную массу кинуть (временно). Сложного-то в этом нет. Просто где-то плохой контакт. Попробуй контакты на разъёме побрызгать WD-40. Или пропаяй. Возможно плохой контакт идет с АКПП (с ингибитора). Я бы начал поиск именно с ингибитора на АКПП. Подсоединил мультиметр к разъёму и проверил (по отдельности все режимы). Если на всех режимах напряжение везде присутствует +12в. То проверь эти-же напряжения на панели приборов (на разъёме). Если и тут всё в порядке, то ищи дальше (в самих цепях лампочек).

@Kirill1985 А гайки на сайленблоках затягивались как? На поднятой машине или опущенной на пол. Я обычно ставлю машину на пол (убираю домкрат). Затем несколько раз сильно качаю перед машины. И только после этого затягиваю гайки на сайлентблоках. По фото видно, что сайленблоки разорвались от не правильной затяжки (но может и качество такое).

Привет соклубникам ! Вот совершенно случайной зашёл на форум

Как известно у нас на рестайлах с 6G72 прямо под поддоном АКПП идет выхлопная труба от левого выпускного коллектора которая не позволяет снять поддон для замены фильтра. Так вот может кому пригодится этот вариант доработки выпуска. Я его просто порезал по бокам поддона. И соединил с помощью двух соединений, вот так: Теперь в любое время можно удалить этот вставыш и снимать поддон АКПП.

Сергей , +79878407557 г.Оренбург . Пиво , лимонад , хлеб , ночлег

Ну и для тех,кто совсем не в теме-между кузовом и нижней балкой ставятся проставки того же размера,на который был увеличен кулак. P.S.Смотрим тему"лифт кирпича под 35 катки" в этом же разделе.

прикольно читать рассуждения о D:5 НЕвладельцев D:5 ))) это напоминает то, как в "нулевых" владельцы "кирпичей" обсасывали "булки" )))

@Oleg7776 Нажми педаль газа, потяни на себя ручку ручного газа и поверни по часовой стрелке. Газ должен зафиксироваться.

Решил заменить прокладку под клапанной крышкой (немного потела), сняв крышку озадачился тем что натяжитель что-то уж далеко вылез, померил, оказалось 30мм. Снял натяжитель и…………ни одного щелчка. После чего было решено менять цепь. Кстати оказалось что если цепь приподнять над звездочкой через маслозаливную горловину то реального результата вы не получите, т.к. немного перекашивается. А при снятой клапанной крышке цепь поднимается на звездочке почти в два раза больше. Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь. А вот цены и время выполнения работ на этих СТО : 1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем. 2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели. 3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня. 4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя ! 5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного ! Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо. После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов. При вскрытии на двигателе обнаружил следующее : - Зазор между ветвями цепи 3 мм - Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры. - Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный. - Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм. Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал : - Снимаем защиту двигателя. - Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров. - Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК. - Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони). - Снимаем АКБ и корзину. - Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д. - Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку. - Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ). - Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние . - Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока. - Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы). - Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его. - Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.) - Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК. - Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ). - Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку. - Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор. - Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал. - Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать). -Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять. - Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз. - Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ). - Те же действия для правой подушки. - Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм). - Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона. - Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.) - Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую). - Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке). - Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.) - В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята. - Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира. - Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться). - Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал). - Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ. - Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью. - Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным). - Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток). - Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили. - Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя. - Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания. - Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла. - Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи. - Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание: 1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п. 2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще. 4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы. 5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал. 6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки. 7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент). После замены цепи : - Заметно улучшилась динамика. - Не значительно, но снизился расход топлива. - На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже. - Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа . - Изменился звук работы двигателя. Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.

Блин, я думал отписался по замене (хотя может где-то в подобной ветке), ну да ладна, ещё раз мне не в падлу Было 2 попытки. Попытка номер раз: Двигун обошелся с доставкой и косой в 35000р, в тот момент времени у меня не было возможности из-за работы самому заниматься этим вопросом, по этому ситуация была передана "специалистам" Менялся G63B на 4G64 акулы 96г на 16 клапанах с японаса: 1) 63-й был с 5-тиступой палкой и 6-ю дырками на маховике и коленвалу соответственно, 64-й попался от ватомата с 7-ю дырками и более крупным колоколом, было предложено либо заварить старые дырки аргоном и сделать новые (но предупредили, что металл маховика ослабнет и может потом лопнуть или ездить дальше, но подобный риск не входил в мои планы), либо купить коробас соответствующий новому двигуну, но и тут были бы подводные камни с переделкой карданов, что потянуло-бы ещё затраты, посмотрев стоимость коробаса и посчитав итог, получилось следующее- 35-двига+16-работа позамене (снять-поставить)+25-коробас с раздаткой (без неё контрактных небыло) +25 за электрику+5-расходники = !!!106 тыров!!! Пока я искал свою челюсть, отпавшую после оглашения суммы, было принято решение заБИТЬ на данную операцию, поскольку в тот момент я не мог позволить себе такую радость. ДВС был продан человеку на булке, даже ниже себестоимости Попытка номер 2: Почитав и морально подготовившись и к тратам и к возможным нюансам, было принято решение привезти распил и с него перекинуть, так и было сделано, распил был в 24-м кузове но с 8-ми клапанной головой, по незнанию в то время я продал свои старые мосты на 5,285 и воткнул ДВС+АКПП+раздатка+Мосты с 24-го на 23-й кузов. Вобщем-то всё встало как родное, за одним нюансом, толи дырки крепления балки двигуна к кузову, толи балка чуть по другому выгнута, толи плащадки под подушки приварены с другим смещением, я ужо и не понял, но вся система по конец раздатки сместилась на 25-30мм назад, в следствии чего крюк (первая точка крепления АКПП), на котором должна висеть коробка не дотягивался до крепления на кузове, и коробка повисла, как и на всех лифтованных кирпичах, на сайлентблоках балки 2-го крепления АКПП и раздатки, и передний кардан немного больше выходил из раздатки, тогда я не придал этому значения, однако начали потеть места входа в раздатку обоих карданов, конечно смещение почувствовал и задний кардан, но он телескопический, по этому я незапаривался, сайленты крепления коробки были естественно быстро убиты весом коробки и раздатки, и по машине стала гулять вибрация в зависимости от резонансной частоты элементов конструкции и прикрепленных к ней элементов. А, да, чуть не забыл, у меня был один бак на 55л, АКПП длиннее чем палка и упиралась в старый бак, пришлось переставить баки от японца (45л+20л), под них на 23-м кузове нет точек крепления кроме задних, пришлось сверлить по месту и насквозняк через подрамник крепить. Электрику я сам делать не стал и мне обошлось это в 29тыр, всё остальное я сделал сам!

ремень балансировочных валов вообще сними