Лидеры

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

вот ни разу не реклама но есть у нас клубень по имени дмитрий . по нику vol у него профессия - запчасти продавать и щеток этих у него просто завались . хорошего качества . сам проверял. и целая тема у него где то в барахолке. не рекламирую ,но рекомендую .

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..

я открутил передний диван, разложил его горизонтально, подложил под "лапки" деревяшки, выровяв ими в идеал поверхность, замерял перед и зад и изготовил втулки под каждый размер. Потом подобрал в авто магазине болты длиннее 30-34 мм и притянул диван. Всё. Диваны ровные как... А спинка третьего ряда как раз под голову имеет ступеньку и подушку не надо. Ну и поролон 8 см. Самое то!

Вот я пока не брался.... Начал замерять толщину и понять не мог- цифры не сходятся... Думал ржавчина эхо даёт... Материалы приготовил - осталось дело за малым....начать резать... А тут селёдка и камбала пошли...

На капитанских креслах спать не удобно. В этом отношении диван намного удобней. На моих четырёх Деликах были и одни и другие кресла. Приходилось спать в машине. Так диван намного удобней. Вдвоём с женой спали как дома на кровати.

Кирпич. Крыша - Бонго, сидухи - Шкода.

@tixon ставишь средние капитанские сиденья и задние от булки и готово. Разложил все, получил два места для поспать,если надуть матрас то три. можно так же ОСБ возить 2,5 метра до передних сидений. Сложил все сиденья больше 2 кубов. 2 метра до сложенных средних сидений.

1kz

@highwalker На заднем мосту есть регулятор усилия задних тормозов (колдун). Он часто закисает и перестаёт работать. Их обычно выкидывают. Но тут спорный вопрос. Кто-то говорит, что он обязательно нужен, кто-то говорит, что не нужен. У меня его и в помине нет (на двух машинах). Ни каких проблем не испытываю. Зад тормозит отлично.

Всем привет. Всë получилось) достаточно просто, нужно было потерять ПТС и сделать дубликат)

Сейчас собираю ещё один комплект рессор и столкнулся с такой проблемой,это сгнивший корпус овального саленблока. В общем решил изготовить новый корпус саленблока, взял жесть 2мм выгнул овал как саленблок только чуть меньше и соединил замком потом сваркой проварил замок и зачистил шов, далее прессом вогнал резину в новый корпус и завальцевал края, после грунтанул и после сушки запрессовал в ухо рессоры и грунтом покрыл. Вроде нормально получилось.

https://daily-motor.ru/autonews/144319

Когда я сделал капиталку своего двигателя то залил в него масло Castle 10w30 в прочем заливаю только это масло. Когда запустил двигатель дал ему поработать на холостых потом на средних оборотах потом опять на холостых, в общем как минимум 1час он работал на холостых, пока двигатель работал то проверил на разные утечки. Обкатывал первые 2000км очень нежно и аккуратно обороты резко не поднимал и большие не давал скорость максимум 70-80 после пробега 2500км поменял масло и фильтр масляный и потом ещё 15000км ездил спокойно на пятой не больше 90км обороты так-же большие не давал. Сейчас после ремонта двигателя прошёл 160000км и уровень как залил по верхнюю риску так и держит, запуск ключа боится. Меняю масло и фильтр масляный каждые 5000км.

Решил отписаться по данной теме ибо победил я наконец-то свою проблему. После всех мучений по теплу я еще раз поменял регулятор холостого хода (хрен знает какого очередного производителя). И снимая старый заметил (зрение с возрастом уже хреновое), что грибок как будто что-то разъело, он стал как бы съеденный коррозией. Ну и за одно я решил проверить форсунки, потому как при включении зажигания происходил хлопок в двигателе. После чего машина плохо заводилась. Сразу было понятно, что какие-то форсунки пропускают. Действительно три форсунки не держали, поменял их на такие же со своего старого двигателя. Все заработало как часики. Ааа, ну и ессно промыл сразу дроссельную заслонку. Поставил везде оригинальные уплотнители и прокладки при сборке. Свечи на всякий случай заменил на новые. Отсюда делаю вывод: что при такой хрени которая случилась со мной надо быть уверенным в запчастях. Честно сказать давно сидела в мозгу мысль купить б/ушный РХХ-ода, но не мог найти экземпляр заслуживающий доверия. Клубные поставщики с этим к сожалению огорчили. Все остальные подсказки данные мне форумчанами считаю тоже могли иметь отношение к данной проблеме. Всем спасибо за участие в поиске решения!

Поздравляю с Новым годом! Пусть всё старое, что мешало жить, останется позади, а новое — радостное, интересное и счастливое — войдёт в вашу жизнь ярким вихрем! Желаю открывать горизонты, быть смелым и идти навстречу мечтам. Шершавых дорог, качественного топлива и беспроблемной эксплуатации ваших коней.

@Delica71981 Здесь даже не в Правилах дело - Бог с ними, с теми Правилами. Просто 6Г72 выпуска 1996 и 6Г72 выпуска 2005 - это сильно разные двигуны, мягко говоря.)) И советы по ним - по понятной причине, тоже разные должны быть. А сейчас мы просто. в угадайку играем: и Вам помощь сомнительная, и нам - непонятки. По теме: чё за марку топливного фильтра купили - надеюсь не Масума или Сакура. Drive2 (там казахи жгут напалмом): читаю-плАчую. Ха-ха. Сливая бенз с бака - будьте готовы, что уплотнитель сливной пробки - люмень шайба. У меня при повторной затяжке начала потеть. В Букварике - одноразовое изделие. Может у Вас и фартанёт, но лучше быть готовым.)) Не претендую на истину, просто частное/личное мнение - не более: пока болячка не выявлена и определена - не стал бы лить разные "улучшители". И так "хорошо", куда уж больше..)))

Не забываем ФИО инспектора, в концелярии МРЭО берём листочек А4 и пишем заявление на имя начальника по образцу, регистрируем, записываем регистрационный номерок и ждем в течении 30 суток ответа в виде письма на почте с уведомлением. По получении, вооружившись руководящими документами, разбираем "доказательства" и составляем лист беседы для начальника МРЭО, к которому можно записаться на личный приём через ГосУслуги, беседуем и приходим к консенсусу, что в кабинете у прокурора все думают одинаково. Я так делал, когда два капитана и майор пытались отказать мне в совершении регистрационных действий, ссылаясь "что так никто не делал, поэтому так нельзя". После небольших вышеперечисленных юридических телодвижений, в соответствии с законодательством оказалось "ЗЯ!" За правду (право) надо бороться, только по времени это долго. ПыСы. Кстати, в иХнеМ приказе указано, что им запрещается истребовать у вас документы, которые они могут получить сами по запросу.

Не обязательно,и даже не нужно опускать раздатку,на то же самое значение,что и балки. Максимум 2/3. В идеале вообще не ставить там опускающие проставки,т.к. они постепенно выворачивают и отрывают кусок лонжерона, вместе с закладной. Лучше переделать траверсу, удлинить ее вниз, подрезать кронштейн подушек. Я так не своей машине когда то сделал,и ещё на нескольких. До 100мм вполне. Больше конечно надо проставками.

Привет Челябинским! Поздно увидел сообщение о встрече... Может чат в ТГ создадим с местными делиководами? Или есть такой?

Всем привет, тоже постигла такая беда вышел газ из упоров и стояли оба левые купил как здесь писали от фт5 930n они короче чем были у меня ( кирпич высокая крыша) но я сделал нижнее крепление из кусочка уголка 35 и всё прекрасно работает

В общем захотел все лампы в автомобиле заменить на LDE (светодиоды). Подобрать проблем нет. Они выпускаются сейчас под все типоразмеры. Но есть проблема только с поворотниками. Точнее с системой защиты реле от перегорания ламп накаливания. При перегорании реле начинает значительно быстрее моргать. Из этой темы понял что подойдет любое трех контактное реле рассчитанное на работу с LED. Фигня вопрос. Приобрел на алишке реле под LED да еще с регулятором частоты за 180 рубиков. Ну думаю ща как починю... Да не тут то было. Наше это реле в машине по звуку. Оно за бардачком оказалось. И какого же было мое разочарование, что у меня совсем другое реле стоит. Да еще на 2 (2 независимые релюхи на плате) линии. Начал искать подобные релюхи на других форумах и нашел. Рещение оказалось копеечным. Вставку которая обозначается на плате как RS, рекомендовали заменить на 1 Ом сопротивление 5W. Заменил: Блин... Поворотники заработали штатно, а вот аварийка залипает на включении и не моргает. Впаял параллельно еще одно сопротивление (т.е. уменьшил общее сопротивление до 0.5 Ом) И все заработало нормально! Цена вопроса оказалось копейки. Сопрухи тоже на алишке брал тут https://aliexpress.ru/item/1005003760133194.html? Их там по 10 штук продают. В общем рекомендую кто хочет перейти на LED и у кого подобное реле. NILES IF324 NB686522

@Yuri65 Когда включаешь габаритные огни, лампочки тускнеют или нет? Если нет, то ищи проблему в массе. Если да, то смотри лишнее напряжение от габаритов. Попробуй отдельную массу кинуть (временно). Сложного-то в этом нет. Просто где-то плохой контакт. Попробуй контакты на разъёме побрызгать WD-40. Или пропаяй. Возможно плохой контакт идет с АКПП (с ингибитора). Я бы начал поиск именно с ингибитора на АКПП. Подсоединил мультиметр к разъёму и проверил (по отдельности все режимы). Если на всех режимах напряжение везде присутствует +12в. То проверь эти-же напряжения на панели приборов (на разъёме). Если и тут всё в порядке, то ищи дальше (в самих цепях лампочек).

Привет соклубникам ! Вот совершенно случайной зашёл на форум

@Lekar У меня ничего не упирается ни в какую дверь, надо подголовники снимать, там единственное на заднем сиденье есть небольшой подъем но он особо не мешает. Я даже спокойно перевозил на дачу в пролёте посередине трёхметровые трубы и доски. Вот фото из инета у меня точно так раскладывается и дверь не мешает.

@Сергей К Вот что то я помню не получается ровная кровать. Если разложить спинку среднего сиденья, то заднее сиденье не раскладывается полностью, упирается в заднюю дверь. А если заднее сиденье вперед сдвинуть то уже среднее не раскладывается. Капитанские салазки имеют и такой проблемы нет.

С юбилеем!!! я сегодня (два часа назад - спасибо каспийприложению зделалсебе подарок в юбилею: 15ую делику купил ;))) пишу а сам ещё не верю! :))) это диагноз! "...мама мы все глубоко больныыыыы!..." Цой https://kolesa.kz/a/show/187409982?search_id=8e3c8390a0eff509c4862554707363c5004021f9&search_type=filter&advert_position=19 обяву скоро удалят так что пару скриноф в прикреплении. курс сегодня 1р = 6,2тенге ...хозяин ещё скинул прилично и кучу плюшек недешёвых подогнал... и для понимания ситуации вот что есть в ценовом диапазоне: https://kolesa.kz/cars/mitsubishi/delica/almaty/?price[to]=1700000 ... такие пироги с котятками! ПыСы: если у ково от кирпича что либо сохранилось то дайте знать на 7013552181

@михалыч алт Спасибо за ответ! Я хотел именно установить с "нуля", но не самостоятельно, а с помощью специалистов, они говорят: покупайте комплект - установим. Поискав информацию нашел только варианты для механического ТНВД, а по машине с EFI не нашел ни чего. Я почему-то считал, сто с электронной педалью будет даже легче подобрать универсальный комплект круиз контроля, но пока это не так!

@михалыч алт Подключаем диагностику каждый раз ошибок нет, небольшое завышение по ДМРВ, сегодня воткнули китайский ДМРВ (Работа заметно хуже, плюсом комп не видит его) забыл добавить, что прошил машину на евро 2, отшит ЕГР. Из того что думаю надо глянуть давление в рампе.... Может еще куда глянуть. Спасибо

Краудфандинг — это метод коллективного финансирования, когда люди выделяют свои деньги для поддержки стартапов или воплощения в жизнь различных проектов

Совет. Положив сахар в чай, не размешивайте его до тех пор, пока не дойдёте до своего компьютера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, будет нелипкая и несладкая, и вы сможете спокойно вытереть её своим носком...

я знаю 3 вида якорей на одинаковые внешне генераторы . куча генераторов разобранных и ни одного собрать не могу . так и пришлось китайца нового покупать

@serrega2009 28 тыщь? Что то многовато. У нас пустой баллон стоит 7-8 и заправка 2 тыщи. В итоге 10. А если найти баллон (не покупать). Например взять у друга. То только заправка и всё. Так его хватит на полгода непрерывной работы. ))) И ещё: Электросваркой машину не варят. )))))

Друзья, я уже десяток раз слышал истории про то, что 4м40 капиталить бессмысленно. Как-бы грамотно не капиталили, у всех поголовно через 10-15-20 тыс км проворачивает вкладыши. По крайней мере в деликаклабе моего южного региона все говорили, что только брать контрактник. Народ, который возит людей в горы и используют машины для работы каждый день, все до единого прошли через капиталку и пришли к контрактнику на дизелях. Умные перешли на бензин, но речь не об этом. То есть если взять статистику удачных ремонтов, то люди, которые проездили после капиталки хотя бы 50 тыс км- это очень редкое исключение и таких 1 на 100. Лично я во всем рунете нашел только 1 человека, который рассказал, что его машина прошла 70 тыс на 4м40 после капиталки. Откапиталил я свой движок полностью, когда после покупки у меня прогорел поршень. Причиной прогара стал забитый обратный клапан масляной форсунки - поршень не охлаждался. Но я, балбес, полез для своего спокойствия поменять все- полный комплект новых поршней, вкладыши, гбц перебрал, распылители, даже турбину новую поставил, хотя и в установленной люфта не было... Также удалил балансирные валы от греха. Проехал 7 тыс км после капиталки и двигатель стал издавать какие-то чиркающие звуки. Снял масляный фильр, в нем стружка алюминиевая. Разбираю. Рассыпались все шатунные вкладыши. При этом коренные почти в норме, хотя баббит на них пошел какими-то раковинами. Отшлифовал коленвал в 1 ремонтный размер. Собираю двигатель, но хотелось разобраться в причинах произошедшего. 1. Так как двигатель я изначально капиталил из-за прогара поршня и следов масляного голодания не было, а также я заглушил каналы балансирных валов, вариант масляного голодания убираем. Да и следов высокой температуры на вкладышах нет. 2. Грешил на поддельные вкладыши Taiho. Изначально я решил заказать запчасти через фарпост из магазина во Владивостоке, специализирующегося на японских запчастях и имеющего несколько тысяч положительных отзывов и наивысший рейтинг. К слову, эта версия просится сама по себе, т к разом я купил в одном месте Тайхо и коренные и шатунные вкладыши, и упорные полукольца, а также втулки под палец в шатун. Втулки прессовали в специализированном дизельном сервисе, нагревая шатуны в специальной печи до определенной температуры, а втулки охлаждая в жидком азоте и устанавливая все одним движением в специальной косой оправке. Об этом есть отчет с видео у меня на драйв2. Так вот оказалось, что Taiho втулки после запрессовки давали люфт изначально больше предельно допустимого. Поэтому у меня тогда ремонт тормознулся еще на 2 недели, т к я заказал и ждал втулки NDC. После их запрессовки, пришлось еще пройти разверткой, т к поршневой палец просто не лез. Сделали все четко. Но вот после такого простоя я не удосужился померить зазоры в шатунных и коренных вкладышах. Мы ведь промеряли все- и цилиндры и все шейки - все в номинале, в идеале, без овалов... И когда случился второй полный разбор двигателя через пол года, я просто не готов собирать его, не поняв причин произошедшего. Везде в сети, а также в мануале насторожил 1 момент. И все делают по мануалу. Но стоило мне не показывая мануал просто дать в руки шатун и поршень, показать коленвал пятерке опытных мастеров. Все уверенно говорят - ставить нужно меткой в противоположные стороны, чтобы замки были справа. Коленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди. Снял видео для сториз в инстаграме на эту тему... Нарисовал я от руки схематически расположение масляных каналов при установке по мануалу и варианте с обратной установкой шатуна. Слева по мануалу, справа шатун перевернут. И, просто если немного задуматься, то при установке по мануалу даже направление канала внутри шатуна идет под диким углом, а при обратной установке масло должно залетать за счет центробежной силы, не встречая препятствий. Посмотрел еще в сети курс по теории двс- системе смазки КШМ и сомнений стало еще больше. В общем нужны ваши мнения и размышления. В своем видео, прикрепленном выше, я объяснил теорию, которая совпала с практикой. Угол опережения впрыска составляет 12 градусов и удар приходится до того, как откроется смазочный канал... Вероятно я ошибаюсь, но мой мозг уже плавится. Поэтому нужны мнения экспертов. Потому что если я прав, то 1 ошибка в мануале привела к тысячам загубленных капиталок 4м40 и мифу о неремонтопригодности данного двигателя- миллионнника. Пытался найти хоть какое-то видео в сети с разбором не тронутого японского движка, чтобы подглядеть, как-же все-таки с завода стоят шатуны. Меткой "0" вперед и замками налево, или все-таки, как на всех найденных мной двигателях других производителей- замками направо...?

Челябинцы с Новым годом вас!

Мы так и не удосужились купить на общий Клубный котёл дилерский мануал на PD/PF6W 6G72. Форумчане спрашивают схемы постоянно. Но "кусается" цена той книжки со схемами. Там и по годам схемы отличаются. Сейчас на Яхе, в среднем, порядка 70 $.

Знаете, как-то бесит, когда смотришь репортажи с экономического форума про блокчейн, инновации и опережающее развитие, а тебе еще воду в тазике греть, чтобы помыться...

Это защита от осадков. Открывает забор воздуха из крыла.

Коллеги, с уважением! Тема растянулась и сопоставима с романом. Я перечитал ее два раза, а когда читал третий раз- писал конспект, но при этом, все равно не получил ответов на большинство вопросов. А причиной тому- популизм! Человек задает один вопрос- а отвечают ему на другой! И так в большинстве случаев. С уважением!

После сбора данных по наклейкам подкапотным, собрал следующую информацию по градусам на один мм хода плунжера для 4м40 (делики) тнвд мех , коробка АКПП 9 градусов тнвд мех, коробка МКПП 12 градусов тнвд эфи, коробка АКПП 10 градусов, тнвд эфи , коробка МКПП -----нет данных может кому пригодится, где то ее уже выкладывал эту информацию

прикольно читать рассуждения о D:5 НЕвладельцев D:5 ))) это напоминает то, как в "нулевых" владельцы "кирпичей" обсасывали "булки" )))

Всем привет =) В честь юбилея (10 лет) кирпич полностью перебран, проварен и покрашен =) Возвращаюсь в ряды дэлиководов.

Сам спросил - сам отвечаю. Поставил себе эти гидрики - полет нормальный.

Книжку отсканировал. Получилось 53МБ. Теперь как выложить? Вот обложка: Издатель неизвестен. Выходных данных нет никаких. PS. Положил пока сюда: http://yadi.sk/d/NOUM30Cn2Qpxi

Стоп, стоп стоп!!! "Я вчерась закончил ковку..." то есть запланированные переделки с доп оборудованием. в процессе которых выяснилось следующее - реле пока оставте в покое. За закрываение дверей при движении и мягкую подсветку, а так же задержку отключения доп приборов после вынимания ключв отвечает система ETACS. Ее головной комп стоит в виде коробочки серого цвета сверху на защелках на блоке предохранителей в салоне авто. При этом замена этого блока на обычный приводит к пропаданию света в салоне. К тому же он просто так не меняется, "штырки " у этого и обычного разные, не совпадают. Единственное, у блока с ETACS на передней поверхности есть дополнительный разьем (чего нет у обычного) при отключении которого реагируют замки, а свет не пропадает. Но вот как с движением - не экспериментировал. Так что извиняюсь за свой предыдущий пост - разобрался, был не прав.