Лидеры

вот ни разу не реклама но есть у нас клубень по имени дмитрий . по нику vol у него профессия - запчасти продавать и щеток этих у него просто завались . хорошего качества . сам проверял. и целая тема у него где то в барахолке. не рекламирую ,но рекомендую .

Дакар 2026

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..

я открутил передний диван, разложил его горизонтально, подложил под "лапки" деревяшки, выровяв ими в идеал поверхность, замерял перед и зад и изготовил втулки под каждый размер. Потом подобрал в авто магазине болты длиннее 30-34 мм и притянул диван. Всё. Диваны ровные как... А спинка третьего ряда как раз под голову имеет ступеньку и подушку не надо. Ну и поролон 8 см. Самое то!

Вот я пока не брался.... Начал замерять толщину и понять не мог- цифры не сходятся... Думал ржавчина эхо даёт... Материалы приготовил - осталось дело за малым....начать резать... А тут селёдка и камбала пошли...

На капитанских креслах спать не удобно. В этом отношении диван намного удобней. На моих четырёх Деликах были и одни и другие кресла. Приходилось спать в машине. Так диван намного удобней. Вдвоём с женой спали как дома на кровати.

Кирпич. Крыша - Бонго, сидухи - Шкода.

@tixon ставишь средние капитанские сиденья и задние от булки и готово. Разложил все, получил два места для поспать,если надуть матрас то три. можно так же ОСБ возить 2,5 метра до передних сидений. Сложил все сиденья больше 2 кубов. 2 метра до сложенных средних сидений.

1kz

@highwalker На заднем мосту есть регулятор усилия задних тормозов (колдун). Он часто закисает и перестаёт работать. Их обычно выкидывают. Но тут спорный вопрос. Кто-то говорит, что он обязательно нужен, кто-то говорит, что не нужен. У меня его и в помине нет (на двух машинах). Ни каких проблем не испытываю. Зад тормозит отлично.

Всем привет. Всë получилось) достаточно просто, нужно было потерять ПТС и сделать дубликат)

Сейчас собираю ещё один комплект рессор и столкнулся с такой проблемой,это сгнивший корпус овального саленблока. В общем решил изготовить новый корпус саленблока, взял жесть 2мм выгнул овал как саленблок только чуть меньше и соединил замком потом сваркой проварил замок и зачистил шов, далее прессом вогнал резину в новый корпус и завальцевал края, после грунтанул и после сушки запрессовал в ухо рессоры и грунтом покрыл. Вроде нормально получилось.

https://daily-motor.ru/autonews/144319

Когда я сделал капиталку своего двигателя то залил в него масло Castle 10w30 в прочем заливаю только это масло. Когда запустил двигатель дал ему поработать на холостых потом на средних оборотах потом опять на холостых, в общем как минимум 1час он работал на холостых, пока двигатель работал то проверил на разные утечки. Обкатывал первые 2000км очень нежно и аккуратно обороты резко не поднимал и большие не давал скорость максимум 70-80 после пробега 2500км поменял масло и фильтр масляный и потом ещё 15000км ездил спокойно на пятой не больше 90км обороты так-же большие не давал. Сейчас после ремонта двигателя прошёл 160000км и уровень как залил по верхнюю риску так и держит, запуск ключа боится. Меняю масло и фильтр масляный каждые 5000км.

Кирпич был без малого 20 лет. Мотался по делу - 600км в одну сторону, и обратно. Ездил всегда 80-110км\ч. Потому что надо. Это на рыбалку можно не торопясь. Зимой всегда на полном приводе, и на шипах. Поставил заглушки вместо родных хабов, и передний мост включал на ходу при любой скорости. Так же и отключал - если попадался чистый участок асфальта. Особых проблем с поломками и ремонтами трансмиссии не испытывал. Акпп родную поменял примерно на 600-700 т. км, раздатку - чуть раньше.

@olds Не знаю. 60 это вообще ни о чём. Я спокойно 80-90км/ч. езжу на полном приводе. Ни каких заносов не чувствую (если только специально сделать контролируемый занос?). Ну и резина естественно зимняя с шипами.

@Боряба На снегу и льду можно ездить с постоянно включенным передком (я тоже так делаю). Ничего с ним не будет. А на чистом асфальте лучше выключать передний мост.

Минимальная проставка с уводом,60 мм. Как раз ее и сделал Самоделкин первый раз для меня. Он же и есть ( был) ТСТ Потом уже начал их делать. До этого делал только 100. Я всякие проставки себе и людям ставил:60,70,80,100,110. Проставку делаю см на 15-20 больше чем под балками. Больше ходы,и ещё возможность подняться торсионами. Все это изначально копировалось с японских лифтов, потом дорабатывалось под наши условиях.Много лишнего у них. Скажем сзади ( на булке) уже давно не делаю проставки под пружины,а переношу на мост,и ставлю патрулевые пружины передние+2.Получается сразу лифт 5". И спереди,при проставке под балками 4", и проставке под шаровой 120 ,тоже 5". При этом ходы больше, устойчивость выше.

Я в корпус радиатора кондиционера внедрил фильтр салонный от какой-то Тойоты.... Сам радиатор ампутировал... На корпусе сделал крышку для извлечения фильтра....(Когда разбирал торпеду- то там валенок хороший был) А фильтр подобрал amd fc-53... или masuma mfa-300

У меня на первом кирпиче были траблы с температурой в салоне, движ горячий по норме, правда зимы в Якутии немного холодноваты, печка дует а воздух из нее чуть теплее чем холодный, а на холостых вообще тепла нет. Промывал всю систему и водой в обе стороны и с промывками, а толку чуток. Летом полез конкретно, снял радиаторы системы отопления ( они с радиаторами кондея один за одним стоят и узрел что они грязные снаружи, воздух хоть и проходит но нагреться не успевает, помыл и случилось счастье, кондеи охлождают и печки греют. Как то так.

@Nice Обычно проблем с прокачкой печки на Кирпиче нет. Выход трубки с радиатора печки проверяли он какой? Если он еле тёплый то значит плохо антифриз проходит через радиатор печки и её надо менять или промывать, а если горячий то может заслонка неработает, просто не открывает радиатор для прохода горячего воздуха через него.

У меня длинная гофра на выхлопе больше 15 лет живёт на машине. Ни какой вибрации нет.

Установил светодиодную балку (люстру) на нижнюю часть переднего бампера. Прикрутил её к передней защитной дуге выточенными болтами. Подсоединил к проводу питания дальнего света. При включении дальнего света дополнительно загорается балка. При включении ближнего света, балка отключается. https://www.drive2.ru/l/708641017611429202/

Для 56-го, судя по фото, вполне рабочее состояние. Течь может через коренной, через распредвал, через балансирный вал, из под клапанной крышки, из под масленного насоса, датчика давления масла, трубки обратки с турбины, крышек балансирных валов. Если на полу масла пара капель, можно сильно не париться, просто запасаться запчастями и ремкомплектами для проведения очередного РТО. А вот когда под машиной будет лужица с полладошки, вот это уже серьёзно. Ремню ничего особого не будет, если только он не выработал свой ресурс. А так проверить компрессию и поменять РТИ. Если всё подготовлено, с пивом делов на день.

@Massive Проверь на тахометре есть питание при включении зажигания или нет? Так-же на самом тахометре проверь массу и сигнальный провод (куда он выходит, на какой пин разъёма? По дорожке не проблема найти. Затем (временно ) прокинь провод от датчика на ТНВД к тахометру. Если плюс и минус есть. И сигнальный провод подаёт импульсы, а тахометр не работает, то проблема в самом тахометре. Если импульсов нет, то возможно не работает датчик импульсов или в ТНВД нет шестерни для этого датчика. Импульсы с датчика проверяются легко. Нужна только светодиодная контролька. Подключаешь её крокодил к плюсу АКБ, а иглой к сигнальному проводу от датчика. Стартером крутишь двигатель и смотришь на светодиод контрольки. Он должен моргать. Если не моргает, то попробуй поменять местами подключение контрольки. Если снова не моргает, то ищи причину в ТНВД или датчике.

Поддержали клуб ,я и tixon

Знаю сколько души и средств вложено в машину,кое что помогал делать. У Саши одна из лучших машин в стране.Без преувеличения.

Что тебя сподвигло Александр,на такой безумный шаг?! Не горячись, будешь жалеть.

Я без этого дивана техосмотр прошёл. Какая разница что у меня в салоне, может все вытащу и холодильники возить буду. Весь Владивосток с такими спальниками катается, так что не в тему. А про резину, да, но у нас не докапываются вроде. Да и в лесу нет постов, ближайший пост 600 км. Туда на делике не поеду. Для этого есть другая машина, чтоб на дальние расстояния ездить.

если двигло не меняли то бензин! у дизеля 2800 пишут.. на копоте если ноздря есть то дизель - если нет то нет :)

принимай от меня краундфайдинг

правильно . одно стоит . именно на фары. но думаю понятно ,- чтобы через подрулевой не шел сильный ток нужно 2 релюхи . ближний и дальний . а на схеме в верху это с леворукого

я из салона выпиливал . потом туда п образный короб вваривал. где смог вибру-шумку проклеил.. забор с боку по максимуму в верху . типа шноркель такой . если надо фотку скину на вацап

@sega.svs @sobolev125 а зачем вы для булки полный комплект смотрите? Штатные то у булки спереди есть. Только задними Мицу обделила. Берите только задние и после ремонта арок и лонжеронов с их обработкой - ставьте.

@Delica71981 Здесь даже не в Правилах дело - Бог с ними, с теми Правилами. Просто 6Г72 выпуска 1996 и 6Г72 выпуска 2005 - это сильно разные двигуны, мягко говоря.)) И советы по ним - по понятной причине, тоже разные должны быть. А сейчас мы просто. в угадайку играем: и Вам помощь сомнительная, и нам - непонятки. По теме: чё за марку топливного фильтра купили - надеюсь не Масума или Сакура. Drive2 (там казахи жгут напалмом): читаю-плАчую. Ха-ха. Сливая бенз с бака - будьте готовы, что уплотнитель сливной пробки - люмень шайба. У меня при повторной затяжке начала потеть. В Букварике - одноразовое изделие. Может у Вас и фартанёт, но лучше быть готовым.)) Не претендую на истину, просто частное/личное мнение - не более: пока болячка не выявлена и определена - не стал бы лить разные "улучшители". И так "хорошо", куда уж больше..)))

@Сибиряк У меня на машине тоже вылетал ключ из замка зажигания. Так я просто поставил кнопку "СТАР-СТОП" вместо замка зажигания. И забыл про ключ.

а что тебе конкретно нужно?

Как известно у нас на рестайлах с 6G72 прямо под поддоном АКПП идет выхлопная труба от левого выпускного коллектора которая не позволяет снять поддон для замены фильтра. Так вот может кому пригодится этот вариант доработки выпуска. Я его просто порезал по бокам поддона. И соединил с помощью двух соединений, вот так: Теперь в любое время можно удалить этот вставыш и снимать поддон АКПП.

https://disk.yandex.ru/d/KpGKp9C4keDgKg

На дизельную спейсгиру 4x4 с 4D56 ставилась V5M31-7-NL у которой колокол съемный и коробка шла на 40 мотор итд. А на недопривод R5M21-7-QF4

@эдд, Вариантов у Вас море. 1.Забить и гонять без пружины. 2. Заменить колдун 3. Поставить тройник 4 Снять колдун, почистить, посмотреть что не так, замеить изношенные детали, поставить обратно, убедиться что все равно не работает, Забить.

Так,немного теории.... Отсюда имеем-заглушки крутятся вместе с колесом и ,в свою очередь, тянут за собой привода. привода крутят дифференциал ичерез хвостовик карданный вал -так? кардан вращает ВЫХОДНОЙ вал переднего моста(тот что в раздатке),так? то есть вся эта система крутится пока машина едет . А едет она засчет заднего моста.... Следовательно-шестерни раздатки во время движения вращаются практически синхронно и при включении передка шлицы вала и муфты включения относительно друг друга НЕПОДВИЖНЫ(практически опять же,если только нет большой разницы в износе передней и задней резины). Теперь автоматы-разомкнуты. Связь колесо-привод отсутствует. Выше описанная цепь связей стоит(не вращается). А теперь представь,уважаемый государь, с какой скоростью вертится задний кардан твоей любимой на скорости хотя бы 80км/ч? Мне кажется что достаточно быстро.... (а цепь раздатки то стоит как привязанная). А теперь загадка- сможешь ли ты при такой разнице во вращении воткнуть неподвижную щлицевую в крутящуюся???????????????????????? Гамлет нервно курит в кустах со своими "ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ".