Лидеры

вот ни разу не реклама но есть у нас клубень по имени дмитрий . по нику vol у него профессия - запчасти продавать и щеток этих у него просто завались . хорошего качества . сам проверял. и целая тема у него где то в барахолке. не рекламирую ,но рекомендую .

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..

я открутил передний диван, разложил его горизонтально, подложил под "лапки" деревяшки, выровяв ими в идеал поверхность, замерял перед и зад и изготовил втулки под каждый размер. Потом подобрал в авто магазине болты длиннее 30-34 мм и притянул диван. Всё. Диваны ровные как... А спинка третьего ряда как раз под голову имеет ступеньку и подушку не надо. Ну и поролон 8 см. Самое то!

Вот я пока не брался.... Начал замерять толщину и понять не мог- цифры не сходятся... Думал ржавчина эхо даёт... Материалы приготовил - осталось дело за малым....начать резать... А тут селёдка и камбала пошли...

На капитанских креслах спать не удобно. В этом отношении диван намного удобней. На моих четырёх Деликах были и одни и другие кресла. Приходилось спать в машине. Так диван намного удобней. Вдвоём с женой спали как дома на кровати.

Кирпич. Крыша - Бонго, сидухи - Шкода.

@tixon ставишь средние капитанские сиденья и задние от булки и готово. Разложил все, получил два места для поспать,если надуть матрас то три. можно так же ОСБ возить 2,5 метра до передних сидений. Сложил все сиденья больше 2 кубов. 2 метра до сложенных средних сидений.

1kz

@highwalker На заднем мосту есть регулятор усилия задних тормозов (колдун). Он часто закисает и перестаёт работать. Их обычно выкидывают. Но тут спорный вопрос. Кто-то говорит, что он обязательно нужен, кто-то говорит, что не нужен. У меня его и в помине нет (на двух машинах). Ни каких проблем не испытываю. Зад тормозит отлично.

Всем привет. Всë получилось) достаточно просто, нужно было потерять ПТС и сделать дубликат)

Сейчас собираю ещё один комплект рессор и столкнулся с такой проблемой,это сгнивший корпус овального саленблока. В общем решил изготовить новый корпус саленблока, взял жесть 2мм выгнул овал как саленблок только чуть меньше и соединил замком потом сваркой проварил замок и зачистил шов, далее прессом вогнал резину в новый корпус и завальцевал края, после грунтанул и после сушки запрессовал в ухо рессоры и грунтом покрыл. Вроде нормально получилось.

https://daily-motor.ru/autonews/144319

Когда я сделал капиталку своего двигателя то залил в него масло Castle 10w30 в прочем заливаю только это масло. Когда запустил двигатель дал ему поработать на холостых потом на средних оборотах потом опять на холостых, в общем как минимум 1час он работал на холостых, пока двигатель работал то проверил на разные утечки. Обкатывал первые 2000км очень нежно и аккуратно обороты резко не поднимал и большие не давал скорость максимум 70-80 после пробега 2500км поменял масло и фильтр масляный и потом ещё 15000км ездил спокойно на пятой не больше 90км обороты так-же большие не давал. Сейчас после ремонта двигателя прошёл 160000км и уровень как залил по верхнюю риску так и держит, запуск ключа боится. Меняю масло и фильтр масляный каждые 5000км.

Решил отписаться по данной теме ибо победил я наконец-то свою проблему. После всех мучений по теплу я еще раз поменял регулятор холостого хода (хрен знает какого очередного производителя). И снимая старый заметил (зрение с возрастом уже хреновое), что грибок как будто что-то разъело, он стал как бы съеденный коррозией. Ну и за одно я решил проверить форсунки, потому как при включении зажигания происходил хлопок в двигателе. После чего машина плохо заводилась. Сразу было понятно, что какие-то форсунки пропускают. Действительно три форсунки не держали, поменял их на такие же со своего старого двигателя. Все заработало как часики. Ааа, ну и ессно промыл сразу дроссельную заслонку. Поставил везде оригинальные уплотнители и прокладки при сборке. Свечи на всякий случай заменил на новые. Отсюда делаю вывод: что при такой хрени которая случилась со мной надо быть уверенным в запчастях. Честно сказать давно сидела в мозгу мысль купить б/ушный РХХ-ода, но не мог найти экземпляр заслуживающий доверия. Клубные поставщики с этим к сожалению огорчили. Все остальные подсказки данные мне форумчанами считаю тоже могли иметь отношение к данной проблеме. Всем спасибо за участие в поиске решения!

Поздравляю с Новым годом! Пусть всё старое, что мешало жить, останется позади, а новое — радостное, интересное и счастливое — войдёт в вашу жизнь ярким вихрем! Желаю открывать горизонты, быть смелым и идти навстречу мечтам. Шершавых дорог, качественного топлива и беспроблемной эксплуатации ваших коней.

Ну я коронку от зуба даже нашёл!

Не обязательно,и даже не нужно опускать раздатку,на то же самое значение,что и балки. Максимум 2/3. В идеале вообще не ставить там опускающие проставки,т.к. они постепенно выворачивают и отрывают кусок лонжерона, вместе с закладной. Лучше переделать траверсу, удлинить ее вниз, подрезать кронштейн подушек. Я так не своей машине когда то сделал,и ещё на нескольких. До 100мм вполне. Больше конечно надо проставками.

Я малину уже года три на вино ставлю, жене нравиться. Давлю либо руками, либо давилкой для пюре. Через какое то время половина жмыха всплывает, половина садится на дно. Раньше с осадка снимал, а сейчас просто в мелкое сито сливаю, жду пока всё стечет. Ну а дальше как положено раз в месяц с осадка снимаю до готовности. В прошлом году попробовал клубничное вино сделать, урожай хороший был. Всё по классике, вкусное вино получилось. А у меня как раз бочка из под кальвадоса освободилась.Дай думаю на пару тройку месяцев залью, хуже то не будет. Не учёл остатки в порах и на стенках бочки. А на выходе получил клубничный портвейн:))) Штука неожиданная, но весьма вкусная и быстро заканчивающаяся. В этом году уже два бутыля по 20 л стоят с клубникой. Буду повторять путь.

У меня на первом кирпиче были траблы с температурой в салоне, движ горячий по норме, правда зимы в Якутии немного холодноваты, печка дует а воздух из нее чуть теплее чем холодный, а на холостых вообще тепла нет. Промывал всю систему и водой в обе стороны и с промывками, а толку чуток. Летом полез конкретно, снял радиаторы системы отопления ( они с радиаторами кондея один за одним стоят и узрел что они грязные снаружи, воздух хоть и проходит но нагреться не успевает, помыл и случилось счастье, кондеи охлождают и печки греют. Как то так.

Радиатор печки лучше снять и промыть. Можно всю систему охлаждения промыть (не снимая радиатора печки). Я несколько раз промывал. Сливаешь охлаждайку. 10 пачек (по 50грамм) лимонки разводишь в горячей воде и заливаешь в систему охлаждения. Заводишь двигатель и нагреваешь до рабочей температуры (лучше покататься минут 30-40). Затем сливаешь воду с лимонкой. Заливаешь чистую воду. Нагреваешь (или катаешься). Затем желательно после сливания воды продуть всю систему воздухом (что-бы выбежала вся вода). И заливаешь охлаждайку. А если кондиционер не работает, то вместо переднего испарителя устанавливаешь радиатор от Газели. Или сам испаритель используешь как дополнительный радиатор. Подсоединяешь ПАРАЛЕЛЬНО!!! основному радиатору печки. И будет тебе счастье. Но для летней эксплуатации нужно установить краник. Иначе летом ноги сгорят от жары.

@Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз.

Всем привет. Решил (пока лето и жара) немного перекрасить свой бусик. Красить буду так-же с ксираликом. Но немного по другой технологии. В прошлый раз при покраске немного накосячил. Сейчас хочу устранить этот косяк. В общем приступил к работе. https://www.drive2.ru/l/706116813791964311/ https://rutube.ru/video/d6df0d1a219f4dbd148ff1ccc1156bda/

Поддержал

@Lekar У меня ничего не упирается ни в какую дверь, надо подголовники снимать, там единственное на заднем сиденье есть небольшой подъем но он особо не мешает. Я даже спокойно перевозил на дачу в пролёте посередине трёхметровые трубы и доски. Вот фото из инета у меня точно так раскладывается и дверь не мешает.

Что тебя сподвигло Александр,на такой безумный шаг?! Не горячись, будешь жалеть.

Доброго, на фото не сварка,а лепнина,варилось недостаточным током,провар никакой,просто наложили соплей,если есть возможность,то сделайте,как говорил Михалыч,предварительно удалив то,что налепили. Если возможности нет,покатайтесь по месту,проверьте насколько сильно течет,возможно получится доехать просто доливая воду.

если двигло не меняли то бензин! у дизеля 2800 пишут.. на копоте если ноздря есть то дизель - если нет то нет :)

Дизель долго греется. Если хорошую нагрузку не давать, то его практически не перегреть. Но при хорошей нагрузке мотор быстро нагревается. И остудить его потом проблема. Если радиатор забит или маленькой производительности помпа, то перегрев обеспечен. И при этом включение печек мало помогает. Я проверял головку на наличие трещин в головке так: -Выкрутил свечи накала. Поднимал по очереди поршни (до закрытия клапанов). Крышка клапанов была снята. В каждый цилиндр по очереди подавал воздух от компрессора 8атм. Пробка радиатора была открыта. И во втором цилиндре при подаче воздуха в головку, охлаждайка из радиатора стала выскакивать. Так и определил, что с вторым цилиндром проблема. При снятии головки обнаружил, что на камере сгорания второго цилиндра есть еле заметные кратеры. Заменил головку и проблема исчезла.

@Maksimus покупка такого полного набора это деньги на ветер. Нужно его разбивать, как минимум покупать проставки под шаровые, отбойники, под линки ну и можно удлинители задних аммортизаторов (если только у Вас родные живые и стоят усиленные, под штатные маслянные не очень хорошая идея). Проставки под уставшие пружины в топку, выбросите через пол года и купите усиленные пружины, а под колдун вообще говнопроставка не нужна

Пружины штатные, аморты придется менять. У меня тоже лонг, 31х10,5 R15 стоят без лифта, на минус 15-х дисках. Накрутил торсионы, подрезал бампер и крыло снизу, и забил кувалдой ребро арки. Иногда цепляет чуть чуть, за арку, при вывороте руля на косогорах.

— Дорогая, у меня для тебя сюрприз. — Ты бросил пить?! — Нет, я говорю сюрприз, а не чудо...

я из салона выпиливал . потом туда п образный короб вваривал. где смог вибру-шумку проклеил.. забор с боку по максимуму в верху . типа шноркель такой . если надо фотку скину на вацап

мост

я знаю 3 вида якорей на одинаковые внешне генераторы . куча генераторов разобранных и ни одного собрать не могу . так и пришлось китайца нового покупать

@КириллЭлектрик Вот та самая бумажка - письмо от Рольфа: официального дилера ММС в России TEX_HD_2009-3048.PDF

Это защита от осадков. Открывает забор воздуха из крыла.

Bosch F 026 407 124 Привет, такой ставил?

Коллеги, с уважением! Тема растянулась и сопоставима с романом. Я перечитал ее два раза, а когда читал третий раз- писал конспект, но при этом, все равно не получил ответов на большинство вопросов. А причиной тому- популизм! Человек задает один вопрос- а отвечают ему на другой! И так в большинстве случаев. С уважением!

https://disk.yandex.ru/d/KpGKp9C4keDgKg

Вся эта процедура легко проводиться со стоковыми кирпичом,нигде ничего не мешает. Цена переделки копейки,т.к.паджеровские торсы стоят копейки,ибо никому не нужны-живучи. P.S,торсионы от длинного пыжа

Решил заменить прокладку под клапанной крышкой (немного потела), сняв крышку озадачился тем что натяжитель что-то уж далеко вылез, померил, оказалось 30мм. Снял натяжитель и…………ни одного щелчка. После чего было решено менять цепь. Кстати оказалось что если цепь приподнять над звездочкой через маслозаливную горловину то реального результата вы не получите, т.к. немного перекашивается. А при снятой клапанной крышке цепь поднимается на звездочке почти в два раза больше. Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь. А вот цены и время выполнения работ на этих СТО : 1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем. 2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели. 3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня. 4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя ! 5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного ! Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо. После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов. При вскрытии на двигателе обнаружил следующее : - Зазор между ветвями цепи 3 мм - Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры. - Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный. - Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм. Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал : - Снимаем защиту двигателя. - Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров. - Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК. - Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони). - Снимаем АКБ и корзину. - Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д. - Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку. - Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ). - Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние . - Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока. - Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы). - Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его. - Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.) - Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК. - Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ). - Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку. - Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор. - Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал. - Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать). -Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять. - Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз. - Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ). - Те же действия для правой подушки. - Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм). - Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона. - Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.) - Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую). - Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке). - Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.) - В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята. - Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира. - Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться). - Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал). - Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ. - Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью. - Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным). - Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток). - Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили. - Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя. - Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания. - Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла. - Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи. - Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание: 1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п. 2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще. 4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы. 5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал. 6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки. 7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент). После замены цепи : - Заметно улучшилась динамика. - Не значительно, но снизился расход топлива. - На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже. - Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа . - Изменился звук работы двигателя. Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.