Лидеры

Добра всем. После гидроудара, в луже, решил заменить гбц. Куплена тайваньская, в сборе, поставлена. Проехал на ней около 6000км. Эксплуатация была летом, а тут наступили первые холода, осенью, минус 5-10гр. Двигатель заводится, но обороты хх держит в районе 450- 500, около минуты, потом постепенно повышает их до нормы 750- 800. Грешил на тнвд. Тут неожиданно пришла зима, и решил я двигатель запустить при минус 19- посмотреть- заведется или нет, без подогрева эл.котлом. Завелся, секунд 10 поработал и удар. Открыл капот , делика - кирпичик . Картина - разломало защиту ремня грм , шестерню распредвала сломало. Вскрыл крышку клапанную- сломало 2 рокера. Снял вал с рокерами. Попробовал прокрутить распредвал- не смог. Снял бугеля, вал проверил на станке- не погнуло, биение одна сотка по шейкам. Поставил обратно вал, накинул первый бугель- вал прокручивается, но тяжело. Накинул второй бугель- еще тяжелее, третий- кое как провернул, четвертый- провернуть не смог вообще. Ладно. Включил подогрев, минут через 30- вал стал проворачивсться, туго, но легче, чем с одним бугелем. Было минус 19 на улице. Снял бугеля, оставил один. Утром следующего дня, на улице- минус 30, провернуть распредвал, с одним бугелем не смог. Масло было не густое- капало с отвертки. Сделал вывод- очень маленькие зазоры в бугелях. На морозе они еще уменьшались и прихватывали распредвал. Когда наступили первые холода- двиг еще тянул эту нагрузку, но падали обороты хх. Когда стало совсем холодно- он завелся, но из-за мильнооо сопротивления, проскочил ремень грм со всеми вытекающими... Может кому то будет полезна эта информация 🙂

вот ни разу не реклама но есть у нас клубень по имени дмитрий . по нику vol у него профессия - запчасти продавать и щеток этих у него просто завались . хорошего качества . сам проверял. и целая тема у него где то в барахолке. не рекламирую ,но рекомендую .

Продам ремкомплект роликов и осей центрального кронштейна сидвижной двери на Mitsubishi Delica и Mitsubishi L400, подходит на кузов PD/PE/PF/PA/PB и прочие. Позволяет собственными силами восстановить работоспособность среднего кронштейна сдвижной двери. В комплект входят оси, качественные подшипники и стопорное кольцо. Подходит на кронштейн MR121947 и аналогичные роликам MB927686, MB9276864 Цена комплекта на один кронштейн 1740 рублей (цена актуальна на 27.01.2026, уточняйте стоимость комплекта на момент заказа) Предоставляем подборную инструкцию по установке. Старые ролики высверливаютс, новые устанавливаем в штатные места и прихватываем сваркой. Принимаем оплату с карт Казахстана (на карту Каспи), Киргизии, Белоруссии и других стран (моментально и без необходимости посещать банк). Отправим по России и зарубежью, Озон-доставкой, СДЭК, транспортными компаниями, почтой и прочими способами. Возможна доставка наложенным платежом через Почту России, Озон и Сдек. Бесплатно довезем посылку до Транспортной Компании по Новосибирску.

Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.

Дакар 2026

Наши друзья деликаводы из города Тавда Андрей и Елена награждены президентом Путиным орденом ,, Родительская Слава,, От души поздравляем

@olds У меня было четыре Делики (разных годов). Я знаю о чём говорю. С дури можно (сам знаешь, что сделать).

есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)

Вангую, что не штифт Дело ваше!

Народ весь в телеге и Вацап. Молодежь Делик по набрали. Про форум Делика клуба зачастую от меня первый раз слышат. Поэтому здесь только старички упертые. Про самогон не дай бог там заикнешься. Флуд не по темам. Забанить могут. Я уже из пары тройки групп сбежал.

На Увильдах прошла теплая встреча старых друзей ,любителей автомобиля Митсубиси Делика. Были и новенькие - Денис с сыном. Получилось приятное знакомство. 14 человек.

Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..

я открутил передний диван, разложил его горизонтально, подложил под "лапки" деревяшки, выровяв ими в идеал поверхность, замерял перед и зад и изготовил втулки под каждый размер. Потом подобрал в авто магазине болты длиннее 30-34 мм и притянул диван. Всё. Диваны ровные как... А спинка третьего ряда как раз под голову имеет ступеньку и подушку не надо. Ну и поролон 8 см. Самое то!

Вот я пока не брался.... Начал замерять толщину и понять не мог- цифры не сходятся... Думал ржавчина эхо даёт... Материалы приготовил - осталось дело за малым....начать резать... А тут селёдка и камбала пошли...

На капитанских креслах спать не удобно. В этом отношении диван намного удобней. На моих четырёх Деликах были и одни и другие кресла. Приходилось спать в машине. Так диван намного удобней. Вдвоём с женой спали как дома на кровати.

Кирпич. Крыша - Бонго, сидухи - Шкода.

@tixon ставишь средние капитанские сиденья и задние от булки и готово. Разложил все, получил два места для поспать,если надуть матрас то три. можно так же ОСБ возить 2,5 метра до передних сидений. Сложил все сиденья больше 2 кубов. 2 метра до сложенных средних сидений.

1kz

@highwalker На заднем мосту есть регулятор усилия задних тормозов (колдун). Он часто закисает и перестаёт работать. Их обычно выкидывают. Но тут спорный вопрос. Кто-то говорит, что он обязательно нужен, кто-то говорит, что не нужен. У меня его и в помине нет (на двух машинах). Ни каких проблем не испытываю. Зад тормозит отлично.

Всем привет. Всë получилось) достаточно просто, нужно было потерять ПТС и сделать дубликат)

Сейчас собираю ещё один комплект рессор и столкнулся с такой проблемой,это сгнивший корпус овального саленблока. В общем решил изготовить новый корпус саленблока, взял жесть 2мм выгнул овал как саленблок только чуть меньше и соединил замком потом сваркой проварил замок и зачистил шов, далее прессом вогнал резину в новый корпус и завальцевал края, после грунтанул и после сушки запрессовал в ухо рессоры и грунтом покрыл. Вроде нормально получилось.

https://daily-motor.ru/autonews/144319

Да это понятно. Котел то стоит. Эксперимент просто провел- заведется или нет при минус 19 без подогрева. Кто ж знал, что такая засада может быть с распредвалом. Сейчас все бугеля отшабрил , вывелв 0. Нагреются- будет 0.05- 0.08 примерно зазор. Через ключ, динамометр показывает 4кг, чтобы вал провернуть.

@дедушка Зачем каждый раз останавливаться , когда авто хабы вклюены то на приборке горит зелёная надпись WHEEL LOOK и пока она горит можно спокойно включить на ходу 4H,а перестанет она гореть только когда на 2H проедешь несколько метров назад. Я чтобы авто хабы не отключиись когда надо проехать назад включаю 4H и потом когда еду вперёд опять рычаг ставлю в положение 2H.Я авто хабы поставил в 2000 году и ни разу они меня не подвели, есть одно слабое место это усик тормоза включения но он ремонтируется без проблем обычной сваркой и доработкой надфилем, кстати его я у себя ремонтировал всего один раз. Есть один нюанс когда едешь на 2WD и застрял то что-бы включить без сильного рывка авто хаб, я ставлю рычаг в положение 4L потом плавно трогаюсь и когда авто хабы включится то ставлю рычаг в положение 4H и попёр грязь месить или снег месить смотря какое время года. Я раньше думал что они слабые и накопил в запас ещё 5шт.целых рабочих и один разобранный на запчасти и за всё время эксплуатации мне пока это не пригодилось. Авто хабы боятся именно резкое включение которое убивает усик на тормозе включения авто хаба.

@Боряба На снегу и льду можно ездить с постоянно включенным передком (я тоже так делаю). Ничего с ним не будет. А на чистом асфальте лучше выключать передний мост.

@Сергей К Портеровские по ширине на 65мм, кирпичёвские 70, и передний болт Портера на 16, а кирпича на 14. Или уши рассверливать, или я втулки латунные точил и по бокам второпластовые шайбы.

Если получится тут - https://aliexpress.ru/item/1005007133735432.html?sku_id=12000039520488498&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.2a5354d8gUA5bL Если не получится, то тут - https://www.drive2.ru/parts/chrysler/05006950aa/B9bkAEAC16w дальше по странице куча производителей с артикулами. Удачи!

Минимальная проставка с уводом,60 мм. Как раз ее и сделал Самоделкин первый раз для меня. Он же и есть ( был) ТСТ Потом уже начал их делать. До этого делал только 100. Я всякие проставки себе и людям ставил:60,70,80,100,110. Проставку делаю см на 15-20 больше чем под балками. Больше ходы,и ещё возможность подняться торсионами. Все это изначально копировалось с японских лифтов, потом дорабатывалось под наши условиях.Много лишнего у них. Скажем сзади ( на булке) уже давно не делаю проставки под пружины,а переношу на мост,и ставлю патрулевые пружины передние+2.Получается сразу лифт 5". И спереди,при проставке под балками 4", и проставке под шаровой 120 ,тоже 5". При этом ходы больше, устойчивость выше.

Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием...

Сейчас просто так дурака-то уже и не встретишь, все с высшим образованием...

@Nice Обычно проблем с прокачкой печки на Кирпиче нет. Выход трубки с радиатора печки проверяли он какой? Если он еле тёплый то значит плохо антифриз проходит через радиатор печки и её надо менять или промывать, а если горячий то может заслонка неработает, просто не открывает радиатор для прохода горячего воздуха через него.

@дедушка Делика тем и отличается в большой массе машин, что дуга именно в белый цвет покрашена. Я тоже красил на кубике дугу в чёрный цвет. Совсем не то пальто.

@Massive Проверь на тахометре есть питание при включении зажигания или нет? Так-же на самом тахометре проверь массу и сигнальный провод (куда он выходит, на какой пин разъёма? По дорожке не проблема найти. Затем (временно ) прокинь провод от датчика на ТНВД к тахометру. Если плюс и минус есть. И сигнальный провод подаёт импульсы, а тахометр не работает, то проблема в самом тахометре. Если импульсов нет, то возможно не работает датчик импульсов или в ТНВД нет шестерни для этого датчика. Импульсы с датчика проверяются легко. Нужна только светодиодная контролька. Подключаешь её крокодил к плюсу АКБ, а иглой к сигнальному проводу от датчика. Стартером крутишь двигатель и смотришь на светодиод контрольки. Он должен моргать. Если не моргает, то попробуй поменять местами подключение контрольки. Если снова не моргает, то ищи причину в ТНВД или датчике.

Да уж,бабы они и в Африке бабы.Сам недавно прошел.Удачи.

У меня тоже были в салоне капитанские кресла, я их взял открутил в месте с салазками выкинул и установил нормальное кирпичевское кресло, только пришлось просверлить в полу отверстия так как их там нет и прикрутить на болты с гайками с другой стороны, и утеплитель пола с ковром тоже заменил. Теперь меня вполне устраивает, как-то однажды пришлось четвером и одна собака спать, немного тесно но нормально. Ещё под сиденье установил фен Eberspacher на 2.2kw и разводку воздушного потока один вперёд другой назад.

Принял. К началу июня точно определимся.

моей матери было 12 когда в деревню пришли немцы . заняли дома их выгнали в хлев . в обязанности матери входило наведение порядка в доме. за малейшие провинности били по лицу. деревню регулярно бомбили . через полгода немцы ушли . уходя сожгли деревню ,расстреляли ее отца -инвалида . их в мороз выгнали в поле . но случилось чудо . -почему-то не сгорел один сарай. и они выжили .

С юбилеем!!! я сегодня (два часа назад - спасибо каспийприложению зделалсебе подарок в юбилею: 15ую делику купил ;))) пишу а сам ещё не верю! :))) это диагноз! "...мама мы все глубоко больныыыыы!..." Цой https://kolesa.kz/a/show/187409982?search_id=8e3c8390a0eff509c4862554707363c5004021f9&search_type=filter&advert_position=19 обяву скоро удалят так что пару скриноф в прикреплении. курс сегодня 1р = 6,2тенге ...хозяин ещё скинул прилично и кучу плюшек недешёвых подогнал... и для понимания ситуации вот что есть в ценовом диапазоне: https://kolesa.kz/cars/mitsubishi/delica/almaty/?price[to]=1700000 ... такие пироги с котятками! ПыСы: если у ково от кирпича что либо сохранилось то дайте знать на 7013552181

Самому молодому 6G72 на Булке почти 20 лет. И сколько раз прокладку клапанной крышки меняли с динамометрическим ключом - для меня лично вопросов уже нет. Бате на П4 6G72 делал ТО на 100ткм (куплен с пробегом 63ткм 100%), и то обматерился от кривых дилерских ручонок. Особенно когда в ГРМ болты на 13мм попадаться начали. Оцифыалы блт!

На картинках их нет... Нашел видео на рутюбе... Разобрался! Высокая под шкив...низкая со стороны ротора.... А то собираю генератор,а получается "паровоз".... Вентилятор ротора цеплялся за реле и смещение на токосъемниках...

@Hunter35 Я раньше оловом паял и у всех всё держится, себе тоже на олово паял. Сейчас собрал контактную сварку для пайки щёток, уже на пару стартеров заварил держится великолепно только нужен специальный припой MP0008.

@Makar61 В целом, идентичны. Первичные валы, колокола естественно отличаются.

Я заварил на своей машине... Потом дремелем обработал... Проблема была в элипсе в кронштейне... Рассверлил и поставил втулку из титановой лыжной палки...

Друзья, я уже десяток раз слышал истории про то, что 4м40 капиталить бессмысленно. Как-бы грамотно не капиталили, у всех поголовно через 10-15-20 тыс км проворачивает вкладыши. По крайней мере в деликаклабе моего южного региона все говорили, что только брать контрактник. Народ, который возит людей в горы и используют машины для работы каждый день, все до единого прошли через капиталку и пришли к контрактнику на дизелях. Умные перешли на бензин, но речь не об этом. То есть если взять статистику удачных ремонтов, то люди, которые проездили после капиталки хотя бы 50 тыс км- это очень редкое исключение и таких 1 на 100. Лично я во всем рунете нашел только 1 человека, который рассказал, что его машина прошла 70 тыс на 4м40 после капиталки. Откапиталил я свой движок полностью, когда после покупки у меня прогорел поршень. Причиной прогара стал забитый обратный клапан масляной форсунки - поршень не охлаждался. Но я, балбес, полез для своего спокойствия поменять все- полный комплект новых поршней, вкладыши, гбц перебрал, распылители, даже турбину новую поставил, хотя и в установленной люфта не было... Также удалил балансирные валы от греха. Проехал 7 тыс км после капиталки и двигатель стал издавать какие-то чиркающие звуки. Снял масляный фильр, в нем стружка алюминиевая. Разбираю. Рассыпались все шатунные вкладыши. При этом коренные почти в норме, хотя баббит на них пошел какими-то раковинами. Отшлифовал коленвал в 1 ремонтный размер. Собираю двигатель, но хотелось разобраться в причинах произошедшего. 1. Так как двигатель я изначально капиталил из-за прогара поршня и следов масляного голодания не было, а также я заглушил каналы балансирных валов, вариант масляного голодания убираем. Да и следов высокой температуры на вкладышах нет. 2. Грешил на поддельные вкладыши Taiho. Изначально я решил заказать запчасти через фарпост из магазина во Владивостоке, специализирующегося на японских запчастях и имеющего несколько тысяч положительных отзывов и наивысший рейтинг. К слову, эта версия просится сама по себе, т к разом я купил в одном месте Тайхо и коренные и шатунные вкладыши, и упорные полукольца, а также втулки под палец в шатун. Втулки прессовали в специализированном дизельном сервисе, нагревая шатуны в специальной печи до определенной температуры, а втулки охлаждая в жидком азоте и устанавливая все одним движением в специальной косой оправке. Об этом есть отчет с видео у меня на драйв2. Так вот оказалось, что Taiho втулки после запрессовки давали люфт изначально больше предельно допустимого. Поэтому у меня тогда ремонт тормознулся еще на 2 недели, т к я заказал и ждал втулки NDC. После их запрессовки, пришлось еще пройти разверткой, т к поршневой палец просто не лез. Сделали все четко. Но вот после такого простоя я не удосужился померить зазоры в шатунных и коренных вкладышах. Мы ведь промеряли все- и цилиндры и все шейки - все в номинале, в идеале, без овалов... И когда случился второй полный разбор двигателя через пол года, я просто не готов собирать его, не поняв причин произошедшего. Везде в сети, а также в мануале насторожил 1 момент. И все делают по мануалу. Но стоило мне не показывая мануал просто дать в руки шатун и поршень, показать коленвал пятерке опытных мастеров. Все уверенно говорят - ставить нужно меткой в противоположные стороны, чтобы замки были справа. Коленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди. Снял видео для сториз в инстаграме на эту тему... Нарисовал я от руки схематически расположение масляных каналов при установке по мануалу и варианте с обратной установкой шатуна. Слева по мануалу, справа шатун перевернут. И, просто если немного задуматься, то при установке по мануалу даже направление канала внутри шатуна идет под диким углом, а при обратной установке масло должно залетать за счет центробежной силы, не встречая препятствий. Посмотрел еще в сети курс по теории двс- системе смазки КШМ и сомнений стало еще больше. В общем нужны ваши мнения и размышления. В своем видео, прикрепленном выше, я объяснил теорию, которая совпала с практикой. Угол опережения впрыска составляет 12 градусов и удар приходится до того, как откроется смазочный канал... Вероятно я ошибаюсь, но мой мозг уже плавится. Поэтому нужны мнения экспертов. Потому что если я прав, то 1 ошибка в мануале привела к тысячам загубленных капиталок 4м40 и мифу о неремонтопригодности данного двигателя- миллионнника. Пытался найти хоть какое-то видео в сети с разбором не тронутого японского движка, чтобы подглядеть, как-же все-таки с завода стоят шатуны. Меткой "0" вперед и замками налево, или все-таки, как на всех найденных мной двигателях других производителей- замками направо...?

Привет всем. Выскажу свое мнение по поводу ремонта тнвд. Я тоже в свое время задался этим вопросом.И сам перебирал,и настраивать отдавал,типа умеющему.Но разницу понял, когда отдал насос в специализированную организацию. Там и плунжер нужный подобрали,и поменяли всё что нужно было поменять,и все параметры вывели под заводские. В общем на выходе получил практически новый тевд. С учетом того что плунжер был заказан оригинальный,все удовольствие мне стоило,28тыс рублей,на март 24 года.Считаю на то время доступная сумма.И вот тогда мой кирпич ПОЕХАЛ! Поэтому моё ИМХО такое - каждый должен грызть свою морковку…

После сбора данных по наклейкам подкапотным, собрал следующую информацию по градусам на один мм хода плунжера для 4м40 (делики) тнвд мех , коробка АКПП 9 градусов тнвд мех, коробка МКПП 12 градусов тнвд эфи, коробка АКПП 10 градусов, тнвд эфи , коробка МКПП -----нет данных может кому пригодится, где то ее уже выкладывал эту информацию

polkan, однако смелый ремонтник, чтоб такие рекомендации давать: минералку (еще и 10W//) в Якутске Я даже у нас не рискую минералку лить.... Хотел оригинал залить митцубиши моторс 10W30 или 5W30, дык оно оказалось минеральным Вот скан из инструкции на Делику: Верхний рисунок для бензиновых двигателей, нижний для дизельных.