Перейти к содержанию
Клуб любителей Delica - DelicaClub.Ru // НАМ 17 ЛЕТ!!!

Лидеры

  1. slake@altai

    slake@altai

    Club Members


    • Баллы

      423

    • Постов

      7 774


  2. михалыч алт

    • Баллы

      391

    • Постов

      4 637


  3. Shadow from Omsk

    Shadow from Omsk

    Moderator


    • Баллы

      391

    • Постов

      11 572


  4. vol

    vol

    Moderator


    • Баллы

      243

    • Постов

      6 411


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 16.11.2009 во всех областях

  1. Решился я наконец на подогрев руля. Процедура как оказалось не слишком сложная, больше боялся. В качестве нагревательного элемента была выбрана углеродная лента. Материал абсолютно не горючий. Итак: 1. Сдергиваем клеммы с АКБ дабы не иметь потом проблем с SRS, откручиваем подушку безопасности, Откручиваем руль и при помощи съемника сдергиваем его с конуса. Откручиваем весь пластик и видим перед собой такую картину. 2. Берем медную фольгу и режим ее на полоски длиной чуть больше обхвата обода руля и припаеваем к ней провод. 3. Намечаем на руле те места где будут находится контактные кольца и делаем углубления ножом с внутренней стороны руля делаем небольшую канавку в которую будем укладывать провод После чего сверлим отверстия под термореле. На момент изготовления в продаже нашел только громоздкие KSD301 на 45 градусов, но и они с трудом влезли влезли в самое толстое место на руле (пришлось чуть молотком их подмять в результате чего одно реле отказалось работать. Позже я вообще от них отказался,) Сейчас куплено термореле в гораздо более удачном исполнении 4. Как клеил ленту я забыл сфотографировать. Лента выглядит так: Клеил сплошной без разрыва от первого кольца до третьего с заходом на медные кольца для контакта. Клеил обычным клеем момент .Всего получилось четыре полосы (с наружней стороны руля, внутренней, тыльной и лицевой. С лицевой стороны лента клеится с заходом на термореле. Изначально планировалось греть двумя параллельными секциями (на кольцо сверху по центру руля (под номером 2) подать минус, а на кольца под номером 1 и 3 подать плюс. Но при таком подключении происходил очень быстрый нагрев и ток потребления был 10 Ампер. Я посчитал что это многовато и т.к. клеил я ленту целиком без разыва под вторым кольцом то решил запитать эти секции последовательно, подключив +12В к первому кольцу а "-" ко второму. Ток сразу упал до 3 Ампер и нагрев был не таким интенсивным. После того как лента наклеена в местах контакта ленты с кольцом уже поверх ленты обжимаем еще одним медным кольцом для лучшего контакта (получается три слоя кольцо-лента-кольцо. Один конец медного кольца нужно залудить, обматнуть вокруг руля, туго сжать проволокой или нейлоновыми стяжками и спаять его, после чего стяжку удалить. Дальше чтобы на руле не чувствовались перепады люди расстояние между углеродной лентой заклеивают обычной черной тряпичной изолентой . Я же пошел более извращенным путем и зашпатлевал руль автомобильной шпатлевкой со стекловолокном, благо она была в наличии (есть у этого способа один минус. Первые недели две при нагреве руля в салоне пахло шпатлевкой.) После высыхания шпатлевки все заровнял наждачной бумагой. 5. Дальше берем пищевую пленку и отрезаем острым ножом от не кусок сантиметров 5-7, после чего обматываем обод руля и спицы со всех сторон. Первый раз я сделал выкройку без установленного подогрева и в результате не смог стянуть кожу. Фото к сожалению остались именно с первого раза, но сути это не меняет.Делаем тоже самое но уже с проклеенным рулем. 6. Поверх пленки матаем бумажный строительный скотч. 7. Берем в руки маркер или ручку и наносим на скотч линии разреза и выбираем удобные для себя места будущих швов оплетки. После того как все начерчено, берем в руки скальпель или канцелярский нож и аккуратно прорезаем скотч и пленку до самого руля. После того как скотч прорезан аккуратно снимаем выкройки по секторам с руля. (У меня получилось три сектора) Подписываем места стыков, чтобы в дальнейшем не запутаться и не забыть какая часть с какой стыкуется. Каждый сектор разворачиваем в плоскость и ложим на часик под гнёт чтобы выкройки выпрямились.(фото остались дома, выложу вечером) После того как выкройки распрямились кладем их на заранее подготовленую кожу/экокожу/дерматин/алькантару (кому что по душе) и обводим маркером, говорят что на коже хорошо видно серебристую геливую ручку. Я купил автомобильную экокожу BRANDY в новосибирске https://vk.com/autobrandy . продается погонными метрами шириной 1.4м Минимально отрезают не меньше 50см. Куска 0.5х1.4 хватит на три руля.В местах стыка между секциями добавляем к выкройке по 5мм на шов. В дальнейшем чтобы швы кожи спрятать в руль нужно будет в руле сделать такие же углубления как и для контактных медных колец. верхний стык кожи у меня совпал с медным кольцом, поэму там вырезать ничего не пришлось. нижние два шва я специально сместил ниже колец и там сделал углубления. 8. Дальше я взял у родителей самую обычную швейную машинку и сшил вырезанные части оплетки.Хочу сразу сказать, что не считая опыта когда я в 4 года сидел за швейной машинкой у бабушки на коленях - шил я впервые. Ничего сложного нет. Натягиваем оплетку на руль Изначально я хотел шов макраме, но так как толстые нитки машинка не смогла "проглалить" а нитки потоньше я при затяжке порвал, было решено стягивать руль швом "крестик" получилось тоже вполне красиво. 9. Подключение. Снимаем улитку и выясняем, что в шлейфе у нас 6 дорожек, 2 заняты подушкой безопасности, 1 на сигнал и 3 свободных. Все три дорожки я решил запаралелить на +12В. Минус прикрутил прям к рулю на массу кузова. Разбираем разъем и подпаиваемся к контактам Тоже самое делаем и со второго конца улитки после чего устанавливаем ее на место. Кнопку я решил установить на рулевой колонке Дальше берем в руки Мультиметр и ище питание которое появляется при включении зажигания я нашел его здесь: Дальний левый контакт. И подключаемся к нему через реле. Силовой "+12" можно взять с прикуривателся через дополнительный предохранитель. Конечный вид: Доволен как слон, Держаться за теплый руль в разы приятней. Кто хочет повторить, стучитесь в личку, расскажу, что где и почём.
    8 баллов
  2. Для начала слова благодарности тем людям, которые вдохновили меня на замену вафли айсином. В том числе и тем, кто на "галстуке" приезжал с Монголии, у кого третья вафля меньше чем за год, у кого вафля клинила посреди перекрестка. И пусть будет стыдно тем, кто писал о замене, но не описал подробно. И пусть будет стыдно тем, к кому я обратился в ЛС и они проигнорировали. Собственно суть вопроса. У меня делика рестайл, кузов PD6W, двиг 6G72, 11.2001гв. Задний мост с большим редуктором, с завода LSD, сейчас родной или нет - не знаю. Инфа из каталога: Модификация CHAMONIX(HIGH-ROOF),4CA/T Наименование DELICA SPACE GEAR/CARGO - 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> Часть 1. Механика. Что нужно по механической части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. АКПП Aisin 30-43LE (V4AW3, он же A343) в сборе с колоколом и раздаткой SS с дорестайловой делики с двиглом 6G72 (теоретически можно от MMC Challenger). 2. Желательно, чтобы на/с коробке(ой) были целыми: а) трос магистрального давления (в народе "трос кикдауна"). б) щуп и его направляющая трубка (вся полностью, не только та часть, которая на поддоне). Верхняя часть трубок и щупы разные. в) трубки масляной магистрали (чаще всего заломаны на контрактных АКПП, реже откушены. В таком варианте только стыковать шлангом с вафельными трубками или делать свои). г) кронштейны тросика селектора и крепления выхлопных труб (стоят на колоколе слева и справа по бокам сверху). 3. Маховик (от тачки с 6g72 и айсином) с переходной (она же центровочная) шайбой. MB919250, MB919252. 4. Болты крепления гидротрансформатора (спец.болт с дюймовой резьбой) MD950120 5. Стартер MD312078 (от тачки с 6g72 и айсином). Что придется переделать: 1. Кронштейн крепления тросика магистрального давления на впускном коллекторе. Новых не бывает, найти контракт или на разборке нереально. MR195360 2. Кронштейн крепления тросика селектора - рассверлить и уменьшить толщину. 3. Сдружить кончик тросика селектора с рычагом переключения на АКПП. 4. Чуть обработать болгаркой пластину-пыльник между колоколом и двигателем в месте крепления стартера. (номер детали для наглядности MD307125) В моем варианте донорами стали: АКПП - PD6W-0003283, маховик/шайба - PD6W-0000555. Часть 2. Электрика. Что нужно по электрическо-электронной части, чтобы свапнуть айсина вместо вафли: 1. На контрактной коробке желательно присутствие фишек двух разъемов - управление АКПП (соленоиды, датчики) и селектор. Разъем селектора - внешний вид в гугле по номеру 90980-11332 (если нет с/на коробке, то искать на разборках или заказать по номеру). Управление - номер не знаю. 2. Много разноцветных проводов разного сечения (можно также запастись несколькими "косами" на разборках). Проводов надо не мало!! В районе коробки две "косы" примерно по 0.5м по 7 (управление) и 9 (селектор) проводов. В салоне авто, в зависимости от расположения компа управления АКПП, 1-1.5м одна "коса" из 24-26 проводов (разноцветных!! желательно, будет значительно удобнее). 3. Несколько мотков хорошей изоленты. 4. Некоторое количество пластиковой гофры (нужна чтобы спрятать в нее провода в районе АКПП). 5. Электрические схемы системы управления АКПП и двиглом. Для себя нашел все необходимое в трех книгах издательства Легион-Автодата: по делике (в схеме неправильно указаны назначения соленоидов), по паджеро спорт 6g72/v4a51, по бензиновым двигателям ММС. 6. Самое важное - блок управления АКПП. Варианты на выбор - от тойоты с аналогичной коробкой, от ММС с 6g72/v4aw3 и раздельными ЭБУ двиг и коробка, "тюнинговый" программируемый универсальный контроллер управления АКПП (гугл в помощь). Я выбрал "тюнинговый", т.к. захотел иметь возможность настроить работу АКПП под себя. Писать какой именно не буду - не вижу смысла рекламировать. Что придется переделать: 1. Разъем селектора. 2. Разъем управления АКПП (подключаемый непосредственно к АКПП). 3. Найти 24-26 проводов на штатном ЭБУ двиг/акпп и подключить к ним "новый" блоку управления АКПП. *Альтернативный вариант - сплести свою "косу" от АКПП до блока управления (но это всего 7 проводов, остальные все равно искать под панелью). Расписывать детально по каждому проводу нет времени и смысла. Для меня самое сложно было установить АКПП механически. С проводкой неспешно разобрался на 3 дня (~24 часа), включая время на поиск нужных схем. После этих "несложных" действий можно выезжать и радоваться. PS: думаю, что это сообщение можно отделить от темы и закрепить в каком-нибудь FAQ'е. Полностью. PS2: самое вкусное - в моем варианте при самостоятельной работе бюджет оказался примерно равен стоимости контрактной вафли в нормальной проверенной фирме с хорошими отзывами и рейтингом.
    6 баллов
  3. Друзья! Вашему вниманию очередной фильм нашей команды о том, как 3 Делики 20 с лишним дней катались по бескрайним просторам Кольского полуострова. Было все и оффроад, и поломки с переборкой коробки на берегу Онежского озера, и рыбалка, и потрясающие пейзажи! Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!
    5 баллов
  4. 5 баллов
  5. Всем привет! Сваял для своей мастерской канавный домкрат ( давно собирался). И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков) 204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево на 306 подшипниках. В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку. Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало. Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.
    5 баллов
  6. Я считаю ВСЕХ членов клуба _СВОИМИ_ поэтому со своими всегда поступаю по свойски! Если что-то продаю- то обязательно проверяю перед продажей, если что-то покупаю, то уверен , что мне отправят то, что я и хотел и конечно в рабочем состоянии.. Если человеку не подходит. или не понадобилась деталь, которую он у меня купил, заберу обратно... деньги отправлю при первой же возможности! Был случай отправил человеку АКПП, она у него не заработала, за свой счет отправил ему другую, он мне отправил "не рабочую" при вскрытии специалистом, оказалось, что раздавлены упорные подшипники, которые можно раздавить только при неправильной установке... я написал человеку, он мне ничего не ответил... Присылали и откровенный хлам, но я отправлял детали обратно и получал возврат средств... (может повезло) Давайте ВСЕ по СВОЙСКИ относиться друг к другу!!! ну не трудно же забрать деталь , которая не пошла у человека, даже если он просто не смог ее установить правильно... Давайте не будем устраивать в клубе БАРАХОЛКУ в стиле 90-х где все норовили нае\обмануть друг друга... Мы все ответственны за поддержание на форуме атмосферы взаимного доверия , дружелюбия и порядочности!!! в последнее время часто появляется ностальгическая тема в обществе_ "вот в Советском Союзе люди были добрее, дружелюбнее, честнее, порядочнее, ответственнее и щедрее!" Люди то не поменялись! просто обстоятельства жизни ,по мнению многих, поменяли отношение друг к другу. Давайте относиться друг к другу как в "Советском Союзе" (в хорошем смысле этого слова) по честному и доброжелательно! Ведь это зависит от нас всех!!! МИРА ВСЕМ!!!
    5 баллов
  7. ТНВД 104741-3373 и 9460614379 Вся расшифровка в файле ТНВД.pdf
    5 баллов
  8. Небольшой видео-обзорчик.
    5 баллов
  9. 5000 На любые лестницы для делики
    5 баллов
  10. а это моя Булочка
    5 баллов
  11. Двигатель был при смерти — залил Супротек.В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца — вместо них выросли новые.Двигатель перестал есть масло, заработал как новый!На третий день уменьшился расход топлива, на пятый расход снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать топливо!На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, выросло новое правое зеркало, в машине появился кондей, а кресла обтянулись кожей.У меня улучшился сон, аппетит и потенция, я похудел на 10 кг, на работе повысили зарплату в 4 раза, жена сама привела молодую любовницу. Спасибо тебе, Супротек!
    5 баллов
  12. Мои предложения это не только зап.части, а в первую очередь именно оказание помощи. Пара ярких примеров. Одноклубник из Чебоксар сломался (встал) в Краснодаре вечером. Полетел бензонасос на бензинке. Чисто случайно увидел его сообщение в Чате с просьбой о помощи. Откликнулись Москвичи с рекомендацией обратиться ко мне. Утром следующего дня выяснилось, что те Краснодарцы которые могут помочь заняты (на работе) и помогут только после работы. Ремонтные мастерские загнули не реальные цены. Типа эвакуация 5000 плюс замена бензонасоса 15000. В итоге я отправил в Краснодар эвакуатор. Привезли Делику ко мне за 5000. Съездили и купили бошевский бензонасос от ВАЗ-2110 за 1800. Вдвоем поменяли на берегу реки. Накормили, напоили и отправили отдыхать по маршруту. Семья на Делике с тремя маленькими детьми по пути из Москвы в Севастополь. Под Ростовом застучал двиг. (леворукая булка с 4D56). Эвакуатор до Москвы 50000 руб. Владелец Делики к форуму отношения не имел, но знал парней из Москвы. Игорь Диоген дал ему мой контакт. Созвонились, привезли его эвакуатором до меня за 15000. Выяснили причину поломки. Ремонтировать было не реально. Хозяину машины надо было срочно вернуться в Москву по работе. Купил через инет билет на самолет. Отправил его в 11 вечера с соседом в аэропорт. Жену с детьми разместили на ночлег. В пять утра приехала машина с Севастополя (родственник) перегрузили вещи из Делики, спящих детей на руках переносили. Машина простояла у меня пару месяцев. Потом забрал, ремонтировал в Севастополе. Так ко мне обращались одноклубники ехавшие на Юг не только на Деликах, а и на других машинах. Смысл в том, что есть где остановиться. При необходимости переночевать или осуществить какой то ремонт. Денег за помощь и приют не беру принципиально. Сам много лет назад ломался в Саратове, Краснодаре, Нижневартовске. Помогали одноклубники и денег с меня не брали. Так что знаю как это ломаться в дороге.
    4 балла
  13. Супер-тюнинг головки блока 4М40 по манжерокски Доброго, думаю данная запись будет многим полезна, т.к. нет ни одного владельца 4М40 которому не любила мозг головка блока двигателя. Но сперва про подготовительные работы. Вместе с головкой я снял и ТНВД. Всё как в народной пословице — Ехать, так ехать сказал попугай когда кошка тащила его из клетки.Лайф хак как я снимаю а после ставлю без заморочек ТНВД. Снимаю вакуумник, и делаю маркером метку, всё! :))) После при установке ни каких танцев с бубнами ))) Головку и ТНВД с форсами я отвёз в Барнаул, в сервис друга. Распредвал я поставил родной. Пока я мотался по Барнаулу по делам, Саша мне перекинул потроха головки, и подобрал шайбы под распред. Именно из за них я и повёз голову к Серёге. Когда Серёга вскрыл мой ТНВД, вскрытие показало что в нём писец всему ))) Время и некачественный дизель не щадит никого. Всё было заменено на новые детали. Впускной тракт был наполовину забит коксом, из за неправильной работы ЕГР. Замочил его на ночь в димексиде, утром оттёр и отмыл. Сейчас как новый. Представляю сколько лошадок он забрал у двигателя перекрыв ему наполовину подачу кислорода коксом. Так же выкинул на фиг клапан — пердун. Вместо него вкрутил заглушку купленную за 98 руб. в магазине сантехники. Едем дальше, а дальше берём топливную магистраль с ТНВД И убираю на фиг замудрённость придуманную "гениальными япоскими инженерами". А именно, режу болгаркой магистраль на пополам. Края плющу молотком, после их загибаю, снова плющу, и завариваю полуавтоматом. Буду ставить новые болты ГБЦ Виктор Рейнц. Замаялся я прогонять метчиком резьбу под болты. Приварил на метчик головку из гаечного набора, на второй метчик приварил просто гайку, и дело пошло в разы быстрее. Я офигел от того как были забиты ржой каналы в блоке, и в старой ГБЦ. Каналы я реально проковыривал меленьким напильником для заточки цепей у бензопил. Он вставлен в канал между гильзами блока. А сейчас подхожу к самому интересному. Когда выкрутил из блока тройник ОЖ распределяющий ОЖ по двум печкам, отметил что он сгнил от времени. Решил что буду ставить новый штуцер из набора котла прогрева двигателя 220 в. Замерил внутр. диаметр, и сиииииильно опечалился. Сам тройник на 16, а внутрянка у него на 12 мм. Как вы думаете, это хорошо? Конечно же нет. В блоке и в ГБЦ из за него происходит нормальный такой затык протока ОЖ. Сперва решил рассверлить родное отверстие под 18 штуцер. Благо что я не успел сдать на металлолом старую ГБЦ. Я её уже повёз туда, но промотался по городу, и забыл про неё. Это ли не провидение?))) Кто то сверху руководит, мол Слава, не спеши, не торопись ))) Итак, рассверлил я старую ГБЦ с запасом 20 сверлом. Металла по краям там с запасом. Смотрю на китайскую головку, а у неё отверстие под штуцер смещено к болту притягивающему ГБЦ. И если я рассверлю, то просверлю шахту болта. Сказать что я расстроился, это ни чего не сказать. Стал думать дальше как мне улучшить проток ОЖ через головку блока. Беру в руки дрель, и делаю пару отверстий рядом с основным. Металла там много. Канал протока ОЖ внутри — большой. Достаю из набора для котлов 220 в. подходящий мне штуцер, а ведь они мне на фиг были не нужны, но "что то" удерживало меня от того что бы их выкинуть )))Один штуцер на 16 другой на 14 Собравшись с Духом сверлю рядом в новой голове с основным отверстием, ещё одно отверстие, на 12.5 мм. под нарезку резьбы для 14 штуцера. Штуцера оба конические. Канал глубокий, метчик в него вкручивается полностью. Вытряхнул перевернув головку стружку. Сами штуцера я ещё посадил на ленту фум для газа. Видна жёлтая полоса которую я начертил маркером, это примерно край шахты болта ГБЦ. Вот теперь я спокоен. Знаю что некоторые ставят уменьшенный шкив на водяную помпу. Да, это здорово. Но если у вас затык выхода ОЖ из блока, то уменьшенный шкив только поднимет давление внутри блока ОЖ. Так же и с увеличенным радиатором ОЖ, если у вас затык на выходе из блока, то толку от него будет немного. Себе я ставил доп.эл. помпочку перед радиатором печки в торпедо. Сейчас у меня разветвление будет так. С родного штуцера ОЖ пойдёт как она и шла. Расширительный бачок, эл. помпочка, печка в торпедо, и обратка в родную металлическую трубку. А с доп. штуцера пойдёт сразу на тройник врезанный в верхний патрубок радиатора ОЖ. Т.е. как только откроется термостат, так проток ОЖ через головку увеличится в полтора раза. У родного тройника с одного выхода ОЖ шла на заднюю печку, а с другого выхода на то что я написал. Расширитель, печка в торпедо. Я себе заднюю печку давно выкинул. Завтра продолжу установку )))Поставлю отреставрированный ТНВД по метке. И для удобства установки головки, на оригинальную прокладку сварил себе для этого мини траверсу. Настроение у меня сегодня в этот пасмурный день — отличное, — ski-ba-bop-ba-dop-bop ))))
    4 балла
  14. Продажа ремонтных комплектов для рулевых реек Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo/L400 (булка) и Delica Star Wagon/Van/Delica Truck/L300 (кирпич) для форумчан и членов Delicaclub. Продажа для гостей и забредших со стороны здесь, здесь и здесь. История этих ремонтных комплектов под спойлером (интересующиеся жмем кнопку "Показать контент"). Ремкомплекты последней генерации: 1. Ремкомплект MR151977 (Булка 03.1994-12.2002 г.в.), стоимость 1100 р. (пока нет в наличии) Все как на фото. 2. Ремкомплект MN103434 (Булка 01.2003-12.2006 г.в.), стоимость 1100 р. (в наличии) Все как на фото. 3. Ремкомплект MB501026/MR455430 (Кирпич 04.1986-06.1999 г.в.), стоимость 1100 р. (в наличии) Все как на фото. 4. Верхний сальник золотника ремонтного размера (Булка 03.1994-12.2006 г.в.) стоимость 200 р. (в наличии) Для тех у кого на валу значительная выработка (сальник внутренним диаметром на 0,5 мм меньше стандарта) Доставка: Почтой России 1 классом (подробно о сроках и тарифах на сайте почты), коротко так: 1 комплект - 180 р.; 2 комплекта - 200 р. Срок доставки по России от 3 до 7 суток в зависимости от удаления. Обращаемся здесь или в личку (форум регулярно отслеживаю), задаем вопросы. Не забывайте!!! Все гидравлические сальники при установке должны смазываться по рабочей кромке консистентной смазкой, а прилегающие поверхности рабочей жидкостью!!!
    4 балла
  15. С одной стороны, согласен с @Lekar , ибо. ДА. Первое авто может быть любым, но недорогим, и такое которое можно недорого отремонтировать по месту жительства, желательно у знакомых мастеров (иначе это будет бесконечный аттракцион по выкачиванию денег) . Его основная задача - поднять уровень водительского мастерства до "уверенного перемещения по дорогам общего пользования", и дать понять владельцу какое именно будущее авто ему нужно. Делика, не очень подходит. - в содержании дорогая. - купив такую машину (разумеется 4WD), ВСЮ ЖИЗНЬ ездить на полноприводном сарае. В легковушку уже не сядешь, ибо бесить будет все: маленький салон, отсутствие проходимости, ощущение беззащитности сидя попой, почти, на асфальте. Это два наркотика 4WD, и огромный (автобусный) салон - зависимость возникает спустя пару часов за рулем, обратной дороги нет. Я когда Ниву купил, друг сказал - "ну все, теперь до смерти будешь на полноприводных машинах ездить"
    4 балла
  16. Сегодня заезжал в Леруа Мерлен в г.Клин, увидел на парковке Delica булку, дайка думаю рядом встану, вышел из магазина и удивился ещё сильнее!)) Рядом со мной припарковалась Delica L300
    4 балла
  17. Нашел мужик лампу Алладина. Потер бок лампы и из нее вылез джин. Джин – как и положено выполню твое желание, но с 3 ограничениями – нельзя желать мира во все мире, чтобы все были счастливы, и чтобы в тебя влюбились все девушки. Мужик. – ок. Я хочу чтобы зимой когда сажусь и завожу свой дизельный автомобиль, то печка сразу бы дула горячим воздухом. Джин. – так мужик, стоп , теперь у нас не 3 а 4 ограничения.
    4 балла
  18. Evgo, послушай, а ты с высоты своего модераторского положения то себя слышишь? Залез в разговор к людям, которые тебя вообще не звали,давай ярлыками раскидываться, хвастать своим положением и преимуществами своего положения. Тут как то синдромом вахтера попахивает. Да и вообще, тебе понятие - этикет, знакомо? Давай народ за бабки гнобить, хотя лично ты ПРАВА не имеешь этого делать. Ты кто такой, что бы людей укорять взносами, уполномоченное лицо? Нук ткни меня носом в должностные инструкции, где входит в твои обязанности следить за внесением денег а? И даже если бы ты, имел такие права, то зайди ты в нашу ветку подобру, с такими словами "парни, тут дело такое, давайте доброе дело сделаем, скинемся на домен, кто сколько сможет," я тебе отвечаю, тут каждый участник, кто увидел бы твою просьбу, стопроцентно откликнулся на доброе дело, и поверь, не тремя сотками даже.А в твоем случае, как ты это сделал, тебя только послать куда подальше хочется, что люди и сделали. А ты НАМЕРЕННО, спровоцировав к себе такое отношение, начинаешь пользоваться своим "служебным" положением.Да еще пытаешься "букетиками" типа задеть. Блин, вот честно, писать долго и много, лень. Но тет, а тет я б тебе такого гуся вывел, просто на словах. И мое мнение такое, если ты модератор, то не выходи за рамки своих полномочий. А если полез, то снимай "погоны" и общайся на равных, только я не уверен, что вывезешь. И последнее, не все понимают, какие тонкости присутствуют в содержании данного ресурса, в силу своих возрастных категорий, или даже жизненных позиций-условий-образа жизни,кто то купил делику из колхоза, и он даже не понимает, что и кто такой модератор, он просто видит в интернете ресурс и черпает с него информацию,а остальное ему даже не нужно. Поэтому если ты получил статус, учи других, как старший младшего. Ты же детей своих не гнобил когда они были маленькие и чего то, не знали или не умели. Поэтому объясняй терпеливо, а не кидай ярлыки, да претензии. На то ты и модератор. P. S. Ну и напоследок, свое ЛИЧНОЕ мнение о частностях, будьте добры оставить при себе, высказывать их, это прямое нарушение правил модератора, нравится Вам это или нет.
    4 балла
  19. Не гуру. И даже не кирпичевод. У меня булка. Однако мнение имею. Делика машине НЕ на каждый день. Это раз. 300 бюджет ни о чём. Это два. Но исключения бывают. Если у вас феноменальное везение, и/или руки золотые, и/или вы упёрты как баран (как я)) и пойдёте к своей цели не смотря ни на что. Тогда может всё сложится =)
    4 балла
  20. Монголия 2019 Доброго, вчера вернулся из экспедиции в Монголию. Прошёл 3800 км. По Монголии 2800. Из "потерь" оторвался доп. датчик на панели от "гребёнки", забитые песком замки задней и боковой двери. В Монголии льют дожди, вода в реках большая и мутная. Речной волк он же таймень долбанул хвостом по воблеру, и … больше мы его не видели. Зато наелись вдоволь речного леопарда, он же ленок. Как мне "дорога" была эта стиральная доска. Монгольская "сестрёнка" Оз. Хяргас нуур. Ветер был такой, что я думал делику в озеро сдует. Достань до неба рукой. Перевал на пути к Ховд сум. Вдали оз. Ачит нуур. В отличие от прошлых лет, комары на нём сталь сжирать заживо. Думаю это последствия изменения климата. Льют ливни. Речной леопард, он же ленок
    4 балла
  21. Много продавал б/у запчастей, ни одного возврата не было (три раза тфу), но, за такие железяки, стыдно было бы. А ГБЦ, без опрессовки, вообще никогда не продавал. Только после полной опрессовки, ремонта и притирки клапанов. Т.к. страна у нас огромная и в самых дальних уголках нашей Родины, ни у каждого есть возможность опрессовать ГБЦ и не только. Покупателю, нужна рабочая деталь, будь она контрактная, б/у отремонтированная, и т.п., поставил и поехал, моё мнение. Даже если тебе лень ремонтировать, или проверить ГБЦ (как в данном случае), лучше уж сразу предупредить, ГБЦ не опрессована, но стояла на рабочей машине.
    4 балла
  22. Четыре д пятьдесят шесть, Ох как ты сука заебал! Ведь не один еще мотор Я столько не перебирал. Как часты, блядь, твои поломки! Хоть и конструкция проста. Эх, был бы ты на шестеренках, Но два ремня, вот хуета! Ты постоянно сука в масле! Оно не держится в тебе. Что за мотор блядь уебанский, Достался Делика тебе? Ябусь я с ним и днём и ночью. В дороге, сука, в гараже. Все время в масле мои руки, Ну хорошо хоть не в говне. Ты будешь у меня работать! Я тебя падлу доебу! Хоть дизель ты и уебанский, Люблю тебя и берегу.
    4 балла
  23. Не много прилип почти на самом верху подъёмчика.
    4 балла
  24. Air на форуме продать машину это редкость. За 500 уйдёт нормально, на авито и дром выставь да и все. Здесь только глазеют, тут либо уже есть дэлика у человека, либо денег нет. За редким исключением.
    4 балла
  25. сегодня звонила в Богатырскую заставу в Орле.Одно здание,одноэтажное,52 человека общее размещение,допы-раскладушек несколько у них есть.санузел в номерах,и есть три четырехместных номера с общим.Если займем всю базу,будут все номера одинаково стоить-750р с человека с завтраком,и 550р те,которые типа хостела,допы 350р.Беседка есть большая,говорят,человек на сорок,с мангалами,бесплатно.Организуют для нас Штурм крепости,и какие то богатырские показательные выступления.На наши числа не занято.Я договорилась,до понедельника бронь закрыли на эти числа,подождут нашего решения.Отопление свое,тепло,говорят.А вот бани нет
    4 балла
  26. Срочно!!!Распил отдам за две бутылочки пива. колеса уже забрали
    4 балла
  27. На днях менял на своей машине сальник ТНВД, весь процесс заснял может кому пригодится. А симптомы были как у всех, при утреннем запуске двигатель отлично запускается и спустя минуту глохнет, прогазуешь, прогреешь и в течении дня все отлично, а утром такой же трабл. И еще пока двигатель не был до конца разогрет, как то заметно не хватало тяги, как будто колодки подклинивали. После замены сальника двигатель перестал глохнуть и обороты при прогреве не плавают, тяга даже на не прогретом двигателе отличная. Цена вопроса 800 рублей (100р. сальник и 700 резиновое кольцо на фланце ТНВД)
    4 балла
  28. Покрасил,поставил Продолжение следует. Всем добра,мира и СВЕТЛОГО разума.
    3 балла
  29. Случайно обнаружил что контакты высоковольтных проводов, которые входят в катушки зажигания, окислены (ржавые). Причем только на нечетных цилиндрах (1, 3, 5) - это провода, которые идут на правую по ходу движения ГБЦ. Другие провода на левую ГБЦ чистенькие. Получается что на каждой из трех катушек один ржавый, а второй чистый провод. Выглядит это так В итоге общения с еще двумя деликаводами с таким же двигателем выяснилось, что у них все точно также! Они тоже были не в курсе) Думали, думали - втроем придумали! )) Окисляются они потому, что не достают до контактов внутри катушек и искра идет через зазор воздушный. Двигатель работает ровно при этом - пропусков и потери тяги нет. В результате мозгового штурма было понято , почему провод не достает до контакта катушки. Дело вот в чем: все эти три провода на правую ГБЦ имеют защитные резиновые колпаки загнутые под 90 градусов, а которые на левую прямые колпаки. При этом на прямых колпаках провод торчит из него, а на загнутом вровень с колпаком (на верхнем фото видно). При детальном рассмотрении этих колпачков обнаружилось следующее - у них внутри есть утолщение (буртик) , которое не позволяет одеть колпак дальше на катушку, так как сосок катушки в него упирается. На фотках видно этот буртик У меня есть комплект старых проводов . Так у них колпак загнутый другой формы и нормально одевается на катушку. Провод из него выступает также, как на прямых колпаках. И ничего там не окислялось. Слева на фото нового образца, справа старого образца Я уже хотел перекинуть колпачки со старых проводов на новые, но оказалось что при большем усилии все таки можно пропихнуть колпачек дальше по катушке (надо сильно пальцем надавить на пятак колпака), при этом буртик внутри колпачка одевается на сосок катушки и контакт провода заходит в контакт катушки. Выглядит это так. Снаружи он утолщается)) Контакты окисленных проводов зачистил при помощи нашатырного спирта и наждачки мелкой. Это все касается проводов Janmor нового образца. Точно не скажу , думаю уже лет пять как они их выпускают. Мои примерно столько времени на машине. Что касается следствия окисленных проводов. В моем сильно запущенном случае была детонация двигателя на ходу, на малых оборотах при плавном нажатии педали газа. Иногда на ХХ были дерганья. У кого стоят аналогичные провода - проверяйте! ПЫС: Выяснилось это при замене маслосъемных колпачков после удаления катализатора)) Об этом я отдельно видимо напишу.
    3 балла
  30. Ау, сообщество, может в баню пора за такие посты?
    3 балла
  31. @ISHTVAN молодец, красиво! Я тоже готовлю плов лет десять по классике. Несколько лайфхаков для тебя, может пригодится. Хозяйке на заметку 1.Когда вытапливаешь курдюк - переворачивай его один раз. И много его не надо, грамм 100- 150 достаточно. Раз делаешь на курдюке, не надо масло в него добавлять. Зачем добавил воду, я тоже не понял. 2.Лука достаточной одной луковицы - это же не шурпа. 3.Мясо обжаривай маленькими порциями , чтобы их укрывало жиром и на большом огне. 1мин достаточно. Это делается для того, чтобы мясо быстро запечаталось коркой и чтобы не выделялся сок. Тогда оно будет таять во рту) В последнюю порцию добавляешь уже лук, а затем все остальное мясо и зиру, чтобы этот жир пропитался специями. 5. Чеснок и вся сушенка кладется в зирвак с самого начала. Зирвак томится на маленьком огне 40мин . Я лично крышкой не закрываю. Бурлить он не должен, лишь совсем немного пузыриться. 6.Когда кладешь рис - огонь надо большой для начала , чтобы кипело хорошо и рис пропитался зирваком насквозь. Обычно хватает зирвака и воду не надо добавлять. Просто переворачиваешь с поверхности сам рис , чтобы он равномерно готовился, не цепляя все остальное . Пробуешь его периодически. Как перестал хрустеть - закрываешь крышкой на медленный огонь (или вообще без огня, на углях) и даешь потомиться еще минут 10-15. 7.Когда плов готов, сначала надо аккуратно достать перец и чеснок, не повредив их, затем плов перемешать. Перец и чеснок подаются отдельно и кто желает выдавливает чеснок в плов и добавяет резанный перец для остроты. Никакого жира в приготовленном плове не должно остаться. Он должен весь впитаться в рис. Вода добавляется кипятком в зирвак или в рис (если надо добавить). Чтобы не прерывать процесс. Рис я беру пропаренный , он быстрей готовиться. Ну это как кому нравиться. Как регулировать огонь. Обычно я использую немного угля, чтобы жар не терять, На нем разжигаю костерок из не толстых палок. Надо убавить - убираю их, надо добавить - подкидываю.
    3 балла
  32. Привет. С днём космонавтики, ребята. Вчера немного растряслись после зимней спячки. Так сказать сезон открыли снега в тайге ещё очень много, можно на снегоходах ездить, а не деликах ещё далеко не заехать. Но ведь в этом деле главное компания и хорошее весенние настроение. Всем здравствовать.
    3 балла
  33. Я то почищу, и этим занимаюсь ежедневно, а ты за собой хоть одно удалил? Подними глаза - все что я написал это ответ на обращения, нет ни одного поста написанного "от фонаря". В отличии от некоторых. Которые, кстати, имея такую привычку могли бы иногда и убирать за собой. Например эта месага, (написанная за счет отсутствующих хабаровчан, у которых есть совесть) очень важна для нашего форума и хранить ее надо вечно! Думаю, что многие ушли просто потому, что надоело оплачивать треп жмотов, которые имея авто, пытаются доказать здесь о том как трудно найти 300 руб раз в 15 лет. Раз уж заглянул в хабаровскую ветку, то можешь сказать сколько там Members (не оплативших) и все, что ты тут пытаешься делать, ты делаешь за их ( и мой в том числе ) счет. В конечном итоге останутся одни "безбилетники", их уже сейчас большинство, форум зарастет вышеописанными сообщениями и закроется. Будете качать головами и цокать языком - как же так, столько написал приветствий, комната для гостей-вот пожалуйста, ну наверное хабаровчане виноваты - они ж первые свалили.
    3 балла
  34. И ОЧЕНЬ хотелось!, чтобы в будущем, все деньги вернули, все запчасти отдали, все мирно и по честному разошлись, и чтобы эта тема про "кидалово" не поднималась...а ушла постепенно в архив...
    3 балла
  35. К кидалову (пока) не относится, но беспокоит. Купил у меня габаритную стойку одноклубник. Договорились, что я отправлю почтой РФ и оплачу доставку. Отправил, заплатил 340 руб. В личке сообщил номер отправления и сумму. Покупатель был на форуме последний раз 7.12. , получил стойку 13.12. "Ровно" дышит и похоже не собирается возмещать мои издержки по пересылке. Вообще таких "хитрых" на форуме в последнее время все больше и больше. Один блин отправляет меньше денег ссылаясь на то, что не было на карте достаточных средств и плюс сняли процент за перевод. Второй оплачивает 50% и обещает доплатить в течение недели. Видимо забывает. Денег не поступает. Короче задолбался я с ВАС должники одноклубники "трясти" деньги. Имейте совесть. Ну и в очередной раз про СЕРЕЖУ РЫБАКА. Я не обеднею, но блин как таких "уродов" земля носит? Просто не понимаю. Набрать зап.частей в долг на крупную сумму . Потом занять денег и теперь не отдавать.
    3 балла
  36. Цветом конечно не вышла Не в кустах не снегу не укрыться. Да ещё и без прически
    3 балла
  37. @Lochmatij Алюминиевых трубок на АКПП нет! Там железные трубки. А это трубки ( алюминиевые) от кондиционера.
    3 балла
  38. Как мне однажды ответил человек, продавший двигатель без части запчастей, "Только появись во Владимире, мы тебе...." И ведь был поддержан в массах. И это был двигатель. А сняли с него частей на сумму 2-3 реек. И ничего, как бы так и должно быть. Кто решил, что клуб - гарантия и надежность, тот сильно ошибся. Просто собрались люди, у которых похожие машины. Ничего больше их не объединяет. Ну может кроме желания заработать...
    3 балла
  39. Правильному пацану перегнать из Кузни в Москву - запросто. И это относительно недорого. А если подобная авантюра смущает - тогда интересант не вполне готов стать деликаводом. Ибо "дураку - дурацкое счастье". Нормальный человек ведь не будет себе покупать такой старый, сомнительный авто - только энтузиаст с выпученными глазами и оттопыренными ушами. Мы тут почти все такие...
    3 балла
  40. Как Вам макет наклейки. Предложения?
    3 балла
  41. Многословное продолжение истории злоключений: Похоже, что пока что мой антифриз передумал покидать пределы системы охлаждения, уровень стоит как вкопанный. Надолго или нет – не знаю, но продолжаю за ним пристально следить, высматривая возможные места течи. По запаху обнаружил гипотетическое подмокание в районе дроссельной заслонки и превентивно подлечил (об этом ниже). Также выяснил, что радиаторы пора мыть – «прокатился» 150 км в жару на своей стандартной (130+) скорости и обнаружил, что температура дорастает до «немного выше середины шкалы», радиатор не справляется, снимем и помоем. А располовинив дроссельную заслонку (отделив корпус температурного компенсатора и регулятора ХХ) понял, что пора мыть и систему изнутри. В системе охлаждения куча шлама, используемый антифриз DiaQueen SLC (Super Long-life Coolant) даже при предписанной периодичности замены приводит к заиливанию всей системы. Значит помоем все изнутри и поменяем антифриз. Все складывалось благоприятно, но тут вылезли последствия первой серии (которая была про «жопоруких») - заглушил машину и не смог завести. Схватывает и глохнет, завел только с подгазовкой и доковылял до дома, поддерживая газом, чтобы не заглохла. Остыла – завелась как обычно, с прогревными, поработала ещё немного штатно, а потом холостые исчезли насовсем. Ясное дело – сдох моторчик (шаговый двигатель или сервопривод) холостого хода. Чтобы как-то ездить, сделал 800 оборотов выкручиванием винта холостых (винт, как у всех, был практически полностью закручен), а уже потом стал смотреть. Вообще, не мудрено ему было умереть, так как он плавал в моторном масле, которым были заполнены полости и все каналы холостого хода дроссельной заслонки (снова вспоминаю с благодарностью «жопоруких»). После того случая я все промыл, но моторчик не разбирал, отмыл только каналы заслонки и рабочую часть регулятора, заменив резиновую прокладку под регулятором (MD614417, родная уже пришла в негодность). Стал смотреть – каналы блестят первозданной чистотой, обмотки моторчика целы, сам он не заклинил, но внутри моторчика полно масла. Промыл его изнутри, собрал, поставил – ничего не изменилось. При нагреве машины холостые пропадают. Пока не нагрелась даже компенсация оборотов работает. Сразу скажу, что потом и это пропало. MUT-III у меня нет, к Мек-у не поеду, а свободное время есть только по ночам, поэтому буду смотреть сам своими глазами и руками. Стал смотреть дальше, почему же, предположительно, не включается программа стабилизации оборотов. Стал проверять выключатель в TPS (в датчике положения дроссельной заслонки). В нашей TPS-ке, кроме резистивного датчика положения, присутствует также и выключатель, информирующий ЭБУ о том, что дроссельная заслонка полностью закрыта, то есть находится в положении холостого хода, и необходимо этот самый холостой ход поддерживать. Проверяется наличие проводимости между двумя нижними контактами разъема TPS в режиме ХХ и отсутствием таковой при открытии заслонки. Нижний контакт – масса, второй снизу – контакт выключателя (обозначен, как ‘S’). Проводимость появлялась, но сопротивления контактов выключателя оказалось неожиданно высоким – 150 Ом. А я ожидал что-то около нуля. Измерил то же самое на новой оригинальной TPS-ке – там оно оказалось в районе 18 Ом, то есть почти в 10 раз меньше. Теоретически, наш ЭБУ может не распознавать такое как холостой ход и отказываться его стабилизировать. Б/у ТПС-ки с выключателем у меня не нашлось (в запасах есть только вариант без выключателя от поздних версий 6G72), поэтому взял новую, поставил и настроил. Номер оригинального TPS – MD614697 (версии до 2002 года). Если кому пригодится про настройку узла дроссельной заслонки: Описывая процедуру я предполагаю, что упорный винт заслонки никто ещё не трогал (он зафиксирован краской) и/или он выставлен правильно. Если регулировка упорного винта заслонки у вас по какой-то причине сбита («жопорукие» порылись и заслонка или закусывает или не закрывается до конца), то исправить это также просто. Удобнее это делать с заслонкой на столе, но можно и по месту (но в этом случае с привода заслонки придется снять тросики акселератора и автомата). Методика проста: На чистой заслонке отпускаем контрагайку винта и откручиваем винт на несколько оборотов до полного закрытия заслонки. Можно дополнительно приоткрыть ее руками и плавно закрыть, но, по моему, ничего от этого не меняется. Далее, заворачивая винт, ловим момент его касания площадки поводка. После этого доворачиваем винт ещё на 1 оборот с четвертью (1+1/4 оборота) и, удерживая винт от поворота, затягиваем контрагайку. Вся настройка нашего TPS заключается в установке момента срабатывания выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Уж не знаю, какой бред пишут и показывают в интернете про методики настройки, но по выходному напряжению TPS в режиме холостого хода ничего не настраивается, напряжение только проверяется после завершения настройки. Для установки момента срабатывания под упорный винт дроссельной заслонки подкладываем щуп 0,65мм. Такая толщина щупа на 6G72 обеспечит и правильный момент срабатывания датчика полностью закрытого положения дроссельной заслонки и корректное выходное напряжение TPS в режиме холостого хода (спецификация требует выходное напряжение в диапазоне 0,4 – 1В, а метод, а с щупом 0,65мм получается выходное напряжение около 0,7В – ровно посередине требуемого диапазона). Далее ослабляем винты так, чтобы TPS мог с небольшим усилием проворачиваться в пределах диапазона регулировки, и поворачиваем его по часовой стрелке до упора. После этого подключаем (надежно) омметр к двум нижним контактам разъема датчика и убеждаемся, что контакты выключателя внутри TPS замкнуты – присутствует проводимость. Далее медленно поворачиваем TPS обратно, то есть против часовой стрелки, ловим момент размыкания контактов выключателя и фиксируем TPS в этом положении, затягивая крепежные винты. Точно поймать этот момент не сложно, особенно если заслонка лежит у вас на столе Уже после того, как все будет собрано, нужно проверить выходное напряжение TPS в полностью закрытом положении заслонки . Напряжение измеряется при включенном зажигании между массой (нижний (#1) контакт разъема) и выходом датчика (второй сверху (#3) контакт разъема). Если TPS исправен, и все сделано правильно – напряжение будет как в «букваре». За одно, я себе подрегулировал тросики акселератора (педали газа, делается по свободному ходу 1-2 мм) и управления давлением АКПП (в другой теме когда-то писал, 34-35 мм от бобышки до рубашки в полностью открытом положении заслонки). Собрал, завел, все работает. Поехал. Порадовался, как хорошо, оказывается, может ехать машина – эластично, мягко, переключаться стала мягче и адекватнее. Но радость была не долгой. После хорошего прогрева холостые снова пропали, но теперь уже вместе с прогревными оборотами. Моторчик что-то пытается регулировать, может вдруг выставить 1500 оборотов, а может закрыться и с концами, и весь этот полтергейст происходит без явных закономерностей. Визуально внутри моторчика причин для такого поведения не видно. Не хотел я менять моторчик, держался, но все таки пришлось. Поставил нового образца (MD628059, в пластиковом корпусе). После чего все встало на свои места, сейчас все снова правильно – и прогревные и холостые и компенсация. Как уже говорил, занимаясь заслонкой обнаружил место предположительного подмокания в районе дроссельной заслонки. Подозрение пало на длинную трубку подогрева заслонки и место соединение корпуса регулятора оборотов (нижняя часть заслонки, из нее торчат тосольные трубки) с корпусом дроссельной заслонки. Короткая трубка подогрева у меня совсем новая, а длинной уже 7 лет. Поменял длинную трубку на новую и располовинил заслонку, отделив корпус регулятора. Там, похоже, действительно подтекало. Коррозия поела посадочное место прокладки, все было заполнено мокрыми окислами, а прокладка изрядно поедена. Именно там антифриз перетекает из корпуса регулятора в корпус заслонки, а, кроме того, там антифриз соседствует с воздушными каналами и разделяет из резиновая прокладка круглого сечения 0,6 мм в диаметре. Все было зачищено и отшлифовано, прокладка между половинками (MD614680) заменена на новую. К слову, в корпусе регулятора оборотов имеется также и механизм термокомпенсатора оборотов. Это система, состоящая из биметаллической пружины и заслонки, вращающейся в пластиковых сухарях. Сама по себе система очень надежна и в обычных условиях какого-либо обслуживания (разборки, чистки и регулировки) не требует. Если кому будет интересно – расскажу как ее правильно препарировать и чистить. Раз пошла такая пьянка, за одно внедрил в систему принудительной вентиляции картера небольшое «улучшение» - уловитель «гипотетически» высасываемого из под клапанной крышки масла. Как я писал в первой серии, из за отсутствия принудительного вакуума под клапанной крышкой правой головки (привет «жопоруким»), у меня насосало изрядное количество моторного масла во впускной коллектор, заполнив гофру, все полости дроссельной заслонки, включая регулятор оборотов. Даже расходомер был в масле. С восстановлением вентиляции процесс прекратился, но на старых машинах ( у того же Юры) я видел масло, которое, пусть не в таком объеме, как сосало у меня, но сосет в гофру и заслонку через трубку подачи воздуха. Я считаю, что этот процесс нужно контролировать и не пустить масло во впуск. Глушить сосок гофры и соединять дыхательную трубку с атмосферой я не хотел. Поэтому поздним вечером/ранней ночью из подручных материалов смастерил «самодренируемый фильтр-маслоуловитель» В запасах откопал два дизельных топливных фильтра с сеточкой и диаметром патрубков, соответствующим дыхательной трубке: Отличие только в том, что выходной патрубок фильтра GB-608 расположен под углом 90 градусов к входному. Прикинув по месту понял, что именно он мне и нужен. Выходной (который таковым станет в случае неблагоприятного развития событий) патрубок фильтра будет брать воздух из огражденной сеткой камеры, а оседающие на сетке капли масла предположительно должны стекать и/или высасываться обратно в головку (через входной патрубок). Для повышения абсорбционной способности фильтра (потенции к улавливанию капель масла) взял хозяйственную мочалку из нержавеющей стружки. Развернул, нашел конец, расплел и полученной нитью заполнил нижнюю часть фильтра (через отверстие патрубка, сколько удалось набить), заправив конец нити внутрь: Смонтировал его так (заслонка и вся связанная требуха отсутствует, а жгут двигателя сдвинут в сторону ГТЦ): В реальности он встал строго вертикально, никому не мешает, а его свободный патрубок соединен со штатным соском на гофре (между расходомером и заслонкой). Будет ли такая конструкция в действительности работать или нет, я не знаю и проверить не могу - масло пока не поступает и фильтр чист. Поживем-увидим.
    3 балла
  42. Тоже снимал поддон, когда менял цепь. Уже был готов открутить подушку и приподнять двигатель, но это не понадобилось. Когда поддон открутил, через небольшую щель отсоединил маслоприёмник (там два болта на 12). Откручивал большой трещёткой с головкой. Под маслоприёмником резиновое кольцо, чтобы не потерялось. Со снятым маслоприёмником поддон тесно, но выходит. Затем, я по совету одного знакомого, поддон немного "подработал". Мембрану-перегородку в поддоне с задней стороны слегка подогнул в той части, где маслоприёмник при установке в неё упирается. В таком виде маслоприёмник можно прикручивать до установки поддона. Поддон при подогнутой мембране уже станет на место.
    3 балла
  43. Купил молибденовую смазку, попробую ее на рельсы. Замерил ролики и подшипни ки. См на фото. Обозначение подшипника на нижнем кронштейне KOYO DG082408RS, на среднем KOYO 626RS 054, ролик MB927686
    3 балла
×
×
  • Создать...