михалыч алт

Вот видишь, все просто оказалось. Перемычку из проволочки поставь. И вперёд. Потом заменишь на новый предохранитель.

И еще 13,3 вольта это не маленькая зарядка, а её просто нет. Должно быть не меньше 14 вольт. Скорее всего реле регулятор накрылся. Или щетки стерлись. Всё равно нужно снимать генератор и искать причину. Бывает, что один диод пробьёт. И зарядки нет.

Если ремень пищит, то это он слабо натянут. Из-за этого запросто может быть маленькая зарядка. Есть такая фишка, на некоторых машинах. На генераторе стоит шкивок с обгонной муфтой. Так вот она часто выходит из строя. Начинает прокручиваться и пропадает зарядка. Вернее она есть, но маленькая. Мне приходилось ремонтировать такие муфты. Я её разбираю. Выкидываю потроха. Вытачиваю новый внутренний вкладыш. И потом все завариваю. Можно конечно и заменить (если есть чем?). После этого зарядка становится нормальная.

Дикий недозаряд, это полное отсутствие зарядки. Вышедшие из строя подшипники будут издавать дикий гул. Зарядки может не быть по многим причинам. В том числе и перегоревший предохранитель на возбуждение генератора. И лампочка показывающая зарядку тоже если сгорит, (если нет паралельно лампочке диода или сопротивления) то тоже не будет зарядки. Регулятор напряжения можно снять с генератора без проблем. Для начала нужно проверить питание на всех проводах генератора. На одном проводе (толстом который прикручивается гаечкой) питание должно быть постоянным. На остальных при включении замка зажигания. Так-же сильно влияет на зарядку слабо натянутый ремень (или ремни).

На АКБ есть несколько силовых проводов уходящих на блок предохранителей и замок зажигания. Так-же есть силовые предохранители. Начни поиск от туда. Затем проверь питание на входе замка зажигания.

В магазинах нет пятиконтактных реле? ))) Это, что дефицит? От нашемарок реле навалом. В любом автомагазине есть.

Чем больше угол (кастор), тем лучше машина выходит из поворота. Я сдвигал рычаг вперёд. Именно развальными болтами. Но тут нужно учесть ещё и развал колеса. Что-бы колесо не ушло в минус. Я всегда сам делаю развал-схождение (у себя в гараже). Главное что-бы была яма и ровный пол.

Доброе утро. А что мешает отдельно поставить светодиодные ходовые огни? Их сейчас в магазине навалом. Можно выбрать любые, по вкусу, дизайну и цене.

В главном тормозном цилиндре есть маленькие отверстия (для возврата жидкости обратно в бачёк). Возможно они забиты мусором или манжета разбухла (от попадания масла в тормозную жидкость) и перекрывает эти отверстия. Так-же это происходит от неправильной регулировки тормозной педали (если нет свободного хода). Нужно проверить свободный ход педали, если с этим всё в порядке, то разобрать главный тормозной цилиндр, промыть бензином. Просушить. Проверить манжеты. Заменить тормозную жидкость.

На механической коробке нет датчика начала движения. И на раздатке нет такого датчика. На раздатке стоят два датчика информации на панели приборов о включении переднего моста и пониженной передачи. На автомате стоит селектор включения режимов. Туда подключается провод к контакту "D". Если у тебя механика и ходовые огни светодиодные, то никакого реле не нужно. Светодиоды потребляют очень маленький ток. Подключаются к любому проводу питания, на котором появляется плюс после включения зажигания. Если стоят туманки с обычными лампами Н3и они используются в качестве ходовых огней, то их нужно подключать через реле. Я подключал такие от датчика давления масла. Зажигание включил, туманки не горят. Двигатель завел, лампочка давления масла погасла - туманки загорелись. Если нужна ночевка в машине с запущенным двигателем, то можно сделать другую схему. С подключением от ручки ручного тормоза. Поднял ручку ручного тормоза - туманки погасли. Но там нужно использовать две релюшки. В интернете полно таких схем.

А лучше при начале движения. Начал двигаться и ходовые огни включились. Включил габариты и ходовые огни выключились. У меня так сделано. Ходовые огни подключены к селектору АКПП в положении "D".

Понятно.)))

Проделать что? Лифт? Я делал на свою Делику (у меня их было 4 штуки) лифт 50мм. Все работало отлично. Так и продал. На одну (первую) руль переделывал с права на лево. И панель приборов ставил с леворукого паджеро.

Налей в выключатель стеклоподъёмника жидкость WD-40. У меня было подобное. Не хотел работать стеклоподъёмник. Всё перебрал. Толку нет. Потом просто взял и залил в выключатель WDешку. И о чудо. Стеклоподъёмник заработал.

Я не разбирал автомат. Но на небольшом уклоне ставлю машину на парковку. Ничего страшного пока не было. Машина тяжелая (2,5т). В эксплуатации больше 15 лет.

Да он (стояночный) тормоз по сути и не нужен. Коробка автомат. Поставил на парковку и все (не на уклоне естественно). Ручник нужен в основном для техосмотра.

И Сурфовские торсионы нормально справляются с своей задачей (они кстати намного толще Деликовских). Но постепенно морда проседает. Приходится подкручивать.

Уважаю думающих и рукастых людей. Которые могут сами решить проблемы. А не искать, кто другой их будет решать.

Молодец!

Да база вся от Сурфа. Но Сурф весит 1650кг. А мой автобус весит 2500кг. Есть разница?

Спасибо.

Всем привет! Подарила мне любимая на день рождения в мастерскую Китайский плазморез. Давно мечтал приобрести себе. Курьер привез прям на крылечко. Проверил комплектность. Ну и естественно работу самого плазмореза. Мощность 50 ампер. Пробовал резать металл толщиной 5мм. Режет как масло. В паспорте написано, что должен резать металл толщиной до 15мм. Я не стал такой металл пробовать резать. Но думаю, что 10мм. будет резать без проблем. А больше мне и не нужно. Цена вопроса 23500 рублей. Всегда рад поступлению нового инструмента и приспособлений в мою мастерскую самоделкина.

https://www.drive2.ru/l/591574915090557907/

От пружин ломаются задние лонжероны. Как раз в том месте куда они упираются. Нужно обязательно усиливать лонжероны. Советую хорошенько проверить свои лонжероны.