михалыч алт

Шланг от тормозной сиситемы изготовлен не из маслостойкой резины. Масло его разъест и вылетит наружу очень быстро. И можно остаться без масла. А это конкретный клин двигателя.

Откручиваешь сидушку. Откручиваешь люк моторного отсека. При этом нужно отсоединить трос ручника и трос открывания лючка заливной горловины бака. После этого нужно открутить насос гидроусилителя (трубки не откручивай). Просто сними ремни и сам гидрач и убери в сторону. Затем появится доступ к генератору. Откручивае его и смотри. Скорее всего причина в вакуумном насосе. Есть еще такая проблема: На конце генератора ( куда прикручивается сам вакуумный насос) стоит сальник. Вот если этот сальник начнет пропускать масло, то весь генератор будет в масле (даже может пропасть зарядка). Масло будет на пол бежать. При этом вакуумный усилитель тормозов работать не будет. А на самом вакуумном насосе не много шлангов. Один (толстый) уходит вниз (слив масла в поддон, часто из него масло бежит), Второй (тонкий) подвод масла из системы смазки двигателя. Затем трубка с тонким отводом идет на вакуумный усилитель тормозов (на педаль тормоза), а тонкая на вакуумный привод повышения оборотов при работе кондиционера и ЕГР.

В автомагазинах есть переходники для тормозной системы автомобилей. Всегда можно подобрать необходимые переходники. В чём проблема?

Взаимно.

Домкрат ставится на поперечной балке двигателя есть (по обе стороны) кронштейны с отверстием и двумя буртиками. Это специальные подставки под домкрат спереди. Сзади домкрат ставится под балку заднего моста.

Привет. Я выточил на токарном станке. Хотя если мне память не изменяет, то там обычная резьба м10х1мм. (или м12Х1). Давно это было.

Вакуумный усилитель стоит на педали тормоза (сверху на главном тормозном цилиндре). Подлезть к нему (или заменить) можно только после снятия всей панели приборов. Внимательно посмотри к вакуумному усилителю шланг (от вакуумного насоса). Он часто лопается. У меня так-же один раз лопнул шланг и тормоза стали не рабочие(то есть коловые). Тоже чуть не въехал в чужую машину. Обнаружил по пропуску воздуха из шланга. Заменил кусок шланга (соединив через трубку). И стало все нормально.

Подсоединил трубку с помощью прямых переходников (от тормозов).

Я вместо шланга ставил медную трубку диаметром 6мм. Но для того, что-бы она не ломалась, сделал петлю из двух витков. Работала отлично.

Ну так-то да. На скорости (хоть и маленькой) никто понижайку не включает.

Зря так про стабилизатор.Стабилизатор нужен. Он называется "стабилизатор устойчивости автомобиля в поворотах". У меня стоит спереди ( раньше не было). Думаю, еще и на задний мост поставить. Машина намного лучше стала ехать. Меньше раскачивается. Машина высокая, тяжелая. Ветер сильно влияет на устойчивость.

Для чего автомат на нейтраль ставить? Всё и так прекрасно включается. Скидываешь обороты двигателя до минимума. И спокойно включаешь понижайку.

Может дело в подушках двигателя?

Тогда сливай масло из моста. И выдергивай внутренний шрус из моста. Делается это с помощью двух монтажек.

Это силовой плюсовой провод. Может он в дизельной версии идет на свечи накала? Или на стартер. А вы его на массу закрепили? Если его отсоединить и оставить на воздухе? Что -то изменяется или не работает?

В легионовской книге по ремонту. Есть все схемы.

Всё делается очень просто. Примерно как здесь: Только у нас нет резьбы для гайки. Поэтому я в торце просверлил отверстие и закрутил шпильку. Можно и просто калёный болт.

Можно еще сделать так: (мне приходилось так делать, но при условии, что шрус будет новый). Зажимаешь шрус в тиски за вал ступицы. И зубилом с тяжелым молотком разбиваешь на сепараторе перемычки между шариками. Три-четыре. перемычки разбил, удалил шарики. И вал можно извлечь из корпуса шруса. Затем снимаешь, или утапливаешь стопорное кольцо на палке и сбиваешь внутренний сепаратор. Тут только одно плохо. При разбивании сепаратора осколки летят в разные стороны. Поэтому нужно работать в перчатках и очках.

Я не встречал таких съёмников, что-бы кольцо было не помеха. Это нужен ударный съёмник. Но зацепить его на наружный шрус не получится. Нет там резьбы. А канавка под стопорное кольцо не удержит. Поэтому я просверлил в торце вала наружного шруса отверстие на 10,5мм. И нарезал резьбу на 12х1,25. Закрутил в отверстие шпильку. Ну а потом с помощью своего съёмника натянул шрус и полуость. Затем легким ударом молотка по корпусу шруса, он спокойно разобрался. По другому разобрать не получалось.

Где-то плюсовой провод от замка зажигания посадили на массу. Проверяйте все провода. Можно отсоединить и пробовать по очереди соединять.

Точно. ))) У меня расход 15-18 литров.

Ну вот. Это нормально.

13,6-13,7 в. это очень мало. Зимой с такой зарядкой мотор не завести. Нужно как минимум 14,2в. Посмотри как натянуты ремни. Если они слабо натянуты, то зарядка будет маленькая, особенно под нагрузкой.

Иногда бывает стопорное кольцо наружного шруса клинит в канавке. И тогда ни один съёмник не справится. В этом случае (если менять шрус), то проще распилить его болгаркой. А если просто менять пыльник, то надевать его через заднюю часть привода. При этом нужно снять внутренний шрус. Мой съёмник такой:

Меньше 10-12 (а то и 15) литров на сотню всё равно никак не получится. Физику не обманешь.