михалыч алт

Всем привет! Сваял для своей мастерской канавный домкрат ( давно собирался). И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков) 204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево на 306 подшипниках. В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку. Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало. Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.

@Ray Переднее ковровое покрытие есть? В частности нужен ковер который стоит на крышке моторного отсека. И еще нужны передние сиденья и кренометр на три прибора.

@михалыч алт У меня сделано так: Днем горят фонари заднего хода в фонарях. При включении габаритов или фар, загораются дополнительные фары. Использованы два реле. Одно включает сами фары. Второе подает питание на фары при включении габаритов.

@GooD А для чего все это? Чтобы при заднем ходе загоралась фара? Так можно намного проще сделать.

У меня сейчас на ( самоделке) стоит родной блок управления двигателем. Там все. И таймер и АКПП и управление ДВС. Так вот таймер свечей отключался через 3 сек. И свечи не успевали разогреваться. Запуск мотора зимой был не очень. Приходилось по два раза включать замок зажигания. Надоело мне это. Залез в мозги. Нашел конденсатор который отвечает за время отключения. Выпаял. И вместо него впаял в два раза больше емкостью. Сейчас свечи греются примерно 7-8 сек. Заводиться стал с пол оборота.

@Князь Ярослав 4х4 Это точно. Чем проще, тем надежней.

@Михаил 81 Я ставил фабричную ( от леворукой L-300). Просто попалась такая. Она раз в пять меньше чем Деликовская. Правда пришлось перекинуть провода. Но это не сложно. И поставил свечи на 11в. Время полного нагрева стало 30сек. Но зато работала безотказно. Вообще можно любой таймер поставить ( от любого дизельного мотора). Или собрать самодельную. Например такую. http://alflash.com.ua/timerii.htm

@yuriyxxx3 В корпусе ( мозгах) находится схема свечей накала и ЕГР. Я удалил это блок полностью. Так-же как и ЕГР. Поставил вместо этого большого ящика, МАЛЕНЬКУЮ коробочку ( управления свечами). Вот и все.

@Князь Ярослав 4х4 Ай МОЛОДЕЦ! Ни то, что тупые Японцы.

@Borman У меня примерно так-же сделано. Днем включаются ходовые огни при включении "D". Вечером включаю фары и ходовые огни отключаются. Тоже самое со светом заднего хода. Днем горят основные лампочки ( в фонарях). Вечером ( при включении фар) загораются дополнительные противотуманки. При движении назад, вся дорога освещается.

@Князь Ярослав 4х4 Разница в схеме с двумя реле не в способе крепления управляющих проводов, а способе догрева свечей накала. На двух реле собрана другая система ( с дополнительным сопротивлением). После отработки первого реле ( в течении 5 сек.) и пуска двигателя, включается второе реле. И через дополнительное сопротивление подает пониженное напряжение на свечи накала ( в течении 25-30 сек.) Это сделано для устойчивой работы двигателя после запуска. В схеме с одним реле такого нет. Реле просто отработало свои 5 сек. и отключилось.

@sergeie60 Мне 1KZ больше нравится. Я на 1 KZ-ТЕ от ездил пять лет. Ним каких проблем.

@Серега 63 На Жигулевских моторах стоят болты 12х1,25.

@Sireg@ У меня тоже стоят два электроклапана. И так-же как и на Булке стоит вакуумный привод включения передней полуоси . Только у меня еще на раздатке стоит моторчик. Который отключает привод переднего кардана.

@Димка777 Не знаю как на булке работает блок управления 4WD, может он просто лампочками управляет? Но у меня ( трансмиссия от Тойоты-Сурф) блок управления 4WD управляет не только индикацией. Он включает передний мост при переключения рычага на пониженную. Передвинул рычаг на пониженную и сразу подключился передний мост. Так-же на повышенной: включил выключатель на рычаге включения переднего моста и мост подключился. Не нужно даже рычаг двигать. Думаю, что на Делике Японцы не могли сделать целый блок только для индикации.

@YURIY95 Ну в таком случае нужно искать другую коробку.

@YURIY95 А шестерни в коробке случайно не меняли? А то у меня был случай: Поставили шестерню пятой передачи на девятку. Нужно было в паре менять. А поменяли только одну. Такой ужасный вой на пятой был. Пока не заменили шестерни ( две штуки). Ну или может быть подшипник развалился.

@Elmar Я именно таким способом выявил неисправность головки.

@Акакий Можно.

@tixon У на Делике, в самом разъеме датчика отрывался провод. Причем даже не видно было. Подергал его, все нормально. А прибор не работает. Потом снял разъем. Заменил его и все стало нормально.

Тоже что-ли отметиться?

@Elmar На горячем моторе нужно выкрутить свечи накала. Поднять поршни первого и четвертого цилиндра ( прокруткой коленвала) до закрытия клапанов. Зафиксировать двигатель от проворачивания ( ключом). Затем в отверстия свечей накаливания в цилиндры подать воздух ( примерно 6 атм). По открытой пробке радиатора, наблюдать за подъемом охлаждайки. Затем тоже самое сделать на втором и третьем цилиндре. Если охлаждайка из открытой пробки радиатора не будет выскакивать, то с головкой и прокладкой все нормально. И виновата только пробка радиатора или помпа ( возможно забит сам радиатор). Ну, а если в каком-то цилиндре охлаждайка начнет выплескиваться, то привет головке или прокладке. Чаще головке.

Я поменял головку из-за небольших раковин на днище второго цилиндра ( как иголкой потыкано). Тоже не было ни одной трещины. А охлаждайка вылетала из радиатора. И печка не дула горячим. При снятии головки сразу и не увидел. Тоже шлифанул головку. Толку нет. Пришлось покупать другую голову. Поставил ее и все стало нормально.

Можно просто на горячем двигателе померить ртутным ( 120гр.) термометром температуру охлаждайки через открытую крышку радиатора. И отсюда уже делать выводы.

Я поставил Волговские рессоры. Немного усилил их ( добавлением листов). И все нормально. Правда для этого пришлось переваривать крепления.