михалыч алт

Их и нужно менять только парой. Я всегда так делаю. Если меняю пружины или торсионы, то только в паре. Лежали у меня два Японских торсиона. Приходит человек. Говорит продай мне один левый торсион. Я ему говорю: бери оба. Так он НЕТ. Мне нужен один. Вот так. А потом почему-то одна сторона мягче другой стала?

Интересный подход. Первый раз слышу, что-бы для выравнивания торсионов поддомкрачивают задний мост.

Но на Деликовской АКПП ( L-300) по моему всего один разъем стоит. (подзабыл уже). На селекторе ( актуаторе). Их-то вымерить не сложно. Два толстых провода идут на блокировку стартера, один питание лампочек. Остальные на лампочки выбора на щитке приборов. Сложного ничего нет.

В Легионовской книге все есть. Что книги то нет, что-ли?

Саня скажи, что цена копеечная?

А блок-то чего не покрасил? Как-то не феншую. Я обычно крашу. Для себя приятней.

А я бы просто поехал в хоз магазин. Купил тросик диаметром 4мм. необходимой длины. Смазал и вставил в родной кожух ( он-то обычно не страдает). Припаял к нему бобышки. И всего-то делов. Цена копеечная.

Я обычным ТУПЫМ зубилом отворачиваю. Потом ставлю другую пробку.

На форуме все есть. Все тысячу раз обсуждалось. И вместо компрессора ставили второй генератор ( только такой-же мощности). И компрессор применяют для накачивания колес. У меня стоит для колес и воздушных сигналов.

Обычной электросваркой не советую. Не дай бог промахнешься. И сразу будет дырка в корпусе. Да и саму пробку можно сжечь. Греет-то она не слабо.

Лучше всего свой разбери. И отремонтируй. Если он не в хлам ушатаный? Это будет надежней.

Лучше отвернуть пробку. Приварить к пробке гайку и открутить. Потом выточить новую пробку с более широкой головкой. ( я обычно так и делаю).

А гудеть могут запросто подшипники колес.

А сапун случайно не выведен под двигатель? А то у меня было : сапун был выведен под машину. Зимой конец шланга замерз. Остановился после поездки, а под машиной лужа масла. Пол уровня масла вылетело. Теперь шланг сапуна на зиму ( да и вообще) не опускаю под машину.

Если удалить заслонки, то поток всасывающего воздуха не будет как положено при глушении двигателя закрывать подачу воздуха. На механическом ТНВД это не критично. А на электронном могут быть проблемы. Хотя некоторые выкидывают заслонки. И все нормально. У меня стоит две заслонки ( одна большая и одна маленькая). Так я маленькую выкинул. И отверстие от ее оси заглушил. Разницы в работе мотора не почувствовал. Вторую ( большую) заслонку что-то побоялся удалять. Вдруг двигатель в разнос пойдет.

Видеокамера покажет вибрацию кардана ( переднего или заднего, смотря куда подцепить) Во время движения в нагрузку или накатом. У меня такое было когда угол заднего кардана был больше чем с завода ( после лифтовки). При наборе скорости до 60км.ч. была жуткая вибрация. И при сбросе газа ( или накатом) тоже была вибрация. После 70-80 км.ч пропадала. Вылечил установкой сдвоенного шарнира от переднего кардана Сурфа. Можно так-же поставить гранату вместо передней крестовины заднего кардана. Обычно задний кардан сильно вибрирует, потому, что он короткий ( это я про кирпич говорю). На булке наоборот передний кардан короткий.

Я уже не однократно писал как найти вибрацию в трансмиссии. Поднимаешь машину домкратом. Подставляешь под мост и переднюю подвеску чурбачки. Так, что-бы все колеса находились в пяти сантиметрах от земли. Заводишь двигатель, включаешь прямую передачу. Выставляешь 2000 об. И залазишь под машину. Естественно все это нужно делать на яме. Можно посадить помощника за руль. Пусть газует. По состоянию вращения всех узлов, можно выяснить причину вибрации. Можно под машину повесить камеру. И тоже самое сделать на ходу.

Точно. Если захотят угнать, то ни одна сигналка не поможет.

Втулка в раздатке, а не на кардане.

Я при установки сигналки блокировку не ставлю. Что-бы не было таких проблем.

И кстати про солидол. Я стараюсь постоянно на все свои ( да и чужие тоже, при ремонте машин) ставить под клеммы АКБ вырезанные из тонкого войлока шайбочки. Пропитываю их моторным маслом. И про окисленные клеммы можно забыть. Проверено.

Минусовой провод куда подключен? На массу или на двигатель? Часто бывает, провод от АКБ прикручен на кузов. И тут может потеряться контакт. Я обычно подсоединяю минусовой провод сразу на двигатель ( в районе стартера). А уже от двигателя ( или паралельно) более тонким проводом на кузов. Для потребителей ( фары, печка и т.д.) сильно толстого провода не нужно. А вот для стартера нужны силовые ( толстые) провода. Особенно на дизеле. В магазине продают провода, которые я-бы ни за что не поставил. Очень тонкие. Отсюда и вывод: Смотри контакты. Ведь электрика это " Наука о контактах".

Здесь могут быть основные четыре причины. Или это АКБ, или стартер, или клеммы на АКБ, или масса на двигателе с АКБ. Проверить просто: Если другой ( замененый) АКБ бодро крутит, то со стартером проблем нет. Если на АКБ клеммы окисленные, то проблема запросто может быть в них. Если провод массы ( на двигатель) греется, то или нет контакта или стартер замыкает ( башмачит) и отсюда слишком большой ток запуска. Нужно смотреть. Я обычно перед морозами снимаю стартер и АКБ и делаю им ревизию. Стартер смазываю, проверяю затяжку всех контактов и состояние щеток, АКБ заряжаю и проверяю плотность. Клеммы на АКБ чищу и смазываю литолом. Тогда такие проблемы отпадают сами по себе.

У меня так-же как и на Делике стоит бак. И он тоже от Делики. Дополнительный от Паджеро. Размеры ( расстояние между рессорами) такое-же как на Делике. Так,что мои размеры вполне подойдут и на Делику.