Sireg@

Тут надо делать отличия. При производстве коньяка (и, как я полагаю, кальвадоса) отбор тела прекращают при падении крепости в струе ниже 60% (это при перегонке на потстиле). Сами прикиньте, большинство "матёрых" самогонщиков скажут: "Ну нихрена сибе! Какие же это хвосты?! Там ещё тело будет идти и идти! Не раньше 40% отбор буду прекращать!". Дак вот, всё, что между 60% и 45% нужно собирать в отдельные ёмкости, лучше в несколько разных, потом (может быть) добавлять по вкусу. Всё, что ниже 45% - однозначно на переработку (или в унитаз). Какое ж тут похмелье??? Получится... даж не знаю, что получится... Кальвадос однозначно не получится! Может быть даже вкусно получится. Но не кальвадос. По ароматам будет абсолютно плоским и никаким. Кстати, на счёт мякоти. Основные ароматы у яблок и груш в кожуре. Поэтому, при производстве кальвадоса, яблоки с грушами сначала разминают специальной давилкой и оставляют так на несколько часов, чтобы ароматы из шкурок вышли в сок. Этот процесс называется "мацерация".

Я в курсе и на счёт уксуса, и на счёт лимонной кислоты. Много раз уже этим занимался... Это надо самому увидеть и попробовать... По моим наблюдениям, сильнее всего медь загрязняется от ячменного солода.

У меня после перегонки, в зависимости от исходного сырья, медные части аппарата порой просто чёрные становятся, как будто бы в пожаре побывали. Чистить потом тяжко. Для сахарной браги медь не нужна, с нержой мороки меньше - сполоснул водичкой и всё. Для спирта у меня есть метровая царга, в ней РПН из нержавейки. Медь - это в большей степени для вкусов и запахов.

Вот есть пара интересных статей (одна и вторая) по производству коньяка, где очень хорошо описано что, как, для чего и из чего делается. На мой взгляд, всё то же самое справедливо и для кальвадоса.

@Алексей152 , неважно сколько брикс, главное, чтобы выбродило в конце до ноля. Тогда будет сухое. От количества брикс в начальном сусле будет зависеть конечная крепость вина: чем больше брикс, тем крепче вино. Если грубо, то делишь начальное количество брикс на два - получаешь итоговую крепость сухого вина (приблизительно, для ориентира). Тут надо сматреть, какими дрожжами пользуешься, смогут ли они осилить такую итоговую крепость по алкоголю или сдохнут раньше. Если дрожжи не очень спиртоустойчивые, тогда следует понизить начальную плотность. Лучше насыпать дрожжей. Очень велик риск, что забродит не на том, на чём надо. Сил на переработку яблок и груш надо потратить очень много, зачем рисковать? Потом очень обидно будет. Для кальвадоса нужно сделать сидр, для сидра есть специальные дрожжи, но я рекомендую вот такие - будет ароматнее. Очень качественным его сделает вторая дробная перегонка, зато первый перегон да, действительно, можно сделать быстрее. Тут ведь много нюансов, смотря что мы пытаемся сделать. Вот давайте конкретно про кальвадос обсудим. Из своих экспериментов я понял, что "кальвадос", как и "коньяк", - это вещь очень деликатная. Разрушить его аромат очень легко. Кстати, медь в аппарате в этом случае совершенно необходима. Не только, чтобы серу резать, но и для вкусоароматики в целом. Вот тут и нужен потстилл. На том сайте вейн, куда вы ссылку дали, показаны два режима: потстилл и режим самогонного аппарата. Они отличаются только наличием царги с медной насадкой во втором варианте. Но, без дефлегматора никакого укрепления происходить не будет, будет просто реакция паров с медью, а крепость на выходе получется такая же, как у потстилла. Вот для кальвадоса нужно использовать именно такой режим, причём, царгу не надо брать шибко длинную, тридцатисантиметровой вполне достаточно. Иначе, не будет обеспечен переход в дистиллят тяжелокипящих высших спиртов и сложных эфиров, увлекаемых при перегонке парами воды и спирта, а это скажется на вкусе и аромате. Как отмечают специалисты, переход в дистиллят достаточного количества мало- или тяжелолетучих компонентов округляет вкус спирта, создавая приятное равновесие. Вот поэтому длина вертикальной пароотводной трубки должна быть ограниченной. Наличие дефлегматора также вредно по тем же причинам. В этом плане у вашего аппарата есть косячок, к нему охлаждение не подключишь так, чтобы исключить дефлегмацию (хотя там очень маленький отрезочек трубки работает). В общем для кальвадоса, берите дрожжи Alcopure Turbo Fruit, ставьте медную РПН. Первый раз гоните на количество, без отсечения голов и хвостов, до нуля спирта в баке. Потом разведите СС до 24...27% и гоните второй раз, очень тихо, с отсечением голов и хвостов. Хвосты лучше отсечь как можно раньше и собрать их в отдельные ёмкости. Потом, в случае необходимости, можно будет их добавить в продукт по мере созревания последнего. Тут надо самому пробовать и нюхать, что получится. Вот ещё читканите мой опыт, может пригодится.

Тогда понятно. Моя схема вообще не нужна

@asf , а что значит "со сгоном"? Это типа "хомут в комплекте с фланцами"?

@михалыч алт , аналогично.

Когда браги много, или она густая и булькает сильно, тогда диоптр хорошо предотвращает забивание сетки РПН.

@saveliy , на самом деле вопрос немного в другом. Если у вас работает схема без разрезания провода, значит с проводами всё в порядке, но мощность сигнала от ЭБУ АКПП недостаточна для включения блокировки ГТ. Нужно разбираться с электронным блоком, вскрывать его и смотреть. А то скоро он деградирует на столько, что не сможет даже промежуточную релюшку включить.

На клемме номер 3 ЭБУ АКПП (блокировка ГТ) напряжение есть всё время, когда долен быть заблокирован ГТ? (я не в курсе) Или оно там появляется кратковременно импульсом? По книге мне показалось, что напряжение там идёт постоянно во время блокировки. Т.е. логика такая: есть напряжение - блокировка ГТ "вкл", нет напряжения - блокировка ГТ "выкл".

По комплектации (на сайте продавца): 1. Бак 25 литров. Нынче предлагают бак поинтереснее, чем у меня. У нового бака четыре защёлки, обрезиненные ручки и мерная шкала внутри нарисована. У моего бака три защёлки, голые ручки и нет мерной шкалы внутри. 2, Крышка с фланцем под кламп 1,5". 3. Труба 1,5" длиной 300 мм и к ней 1 метр нержавеющей РПН (как раз на три пыжа). 4. Дефлегматор 1,5" длиной 200 мм. 5. Колено 1,5" 90 градусов с портом для термометра. 6. Колено 1,5" 90 градусов. 7. Холодильник 1,5" длиной 350 мм. 8. Адаптер ёлочка. 9. Шесть кламп-хомутов 1,5" и шесть прокладок. 10. Полметра силиконового шланга. Дополнительно я покупал диоптр 1,5", ещё один кламп-хомут 1,5" (для диоптра) и сантехкомплект для подключения к водопроводу. Диоптр, я считаю, не зря купил, полезная штука. А вот сантехкомплект - напрасно потраченные деньги, намучался с этими постоянно текущими фитингами и в итоге купил нормальную гибкую подводку в хозяйственном магазине. В общем, из дополнительного надо будет купить: 1. Гибкую подводку для водопровода. 2. Балансировочный клапан (для плавной регулировки подачи воды, он нужен, хотя и стоит недёшево). 3. Электронный термометр (на алиэкспресс). 4. Диоптр и кламп-хомут (по желанию).

@DIP , где нужен триггер?

Т.е. вы подаёте встречное напряжение +12 В на выход ЭБУ (к.3) безо всякой диодной развязки? Второй вопрос: какой смысл подавать +12В на к.3, если там и так уже есть +12В? Третий вопрос: зачем тумблер подаёт +12 В на к.3 и при этом подаёт питание на катушку реле, чтобы ещё раз подать +12 В на к.3, но только уже через контакты двух реле? Я бы сделал так:

Откуда схема? Кто рисовал? Какая-то она неправильная... или неполная... Входные сигналы есть, а куда выход - непонятно. Принцип работы мне недоконца ясен.

На EFI снимается вообще без проблем, а вот на механическом - не уверен, но, вроде бы, судя по схеме, тоже можно снять крышку, оставив ТНВД на двигателе.

Точную причину я и сам не догнал. Одни только предположения.

Надо подумать почему. Наверное потому, что в этом случае машина едет долго в одном и том же режиме, при этом педальку нажимаешь плавно и по чуть-чуть, а мощность от двигателя требуется уже такая, что малейшие колебания в подаче топлива становятся заметными. Вот такое у меня объяснение. У меня такие же дёрганья были. Тоже был диодный мост пробит, я его менял вместе с реле регулятором. Потом ТНВД разбирал, чистил, смазывал. Поставил на место, отрегулировал цикловую подачу... Вот в какой-то момент после этого дёрганья прекратились. Вроде бы... тьфу, тьфу, тьфу... Грешу всё-таки на позиционер и дозирующее кольцо плунжера.

@saveliy , ну вот! Выходит, погорячились с коробкой...

@DIP , зарапортовался... Но речь же идёт о блокировке ГТ... ... а она находится внутри бублика... правильно?

@Maxim22 , во-первых, на кирпича подходят многие запчасти от Хёндэ (Starex, Grace). Во-вторых, есть электронные онлайн-каталоги (типа такого), в которых надо ввести номер кузова своего авто, и они выдадут все номера по запчастям.

Четвёртая передача - это блокировка ГТ, а вы пишите: Потому и не помогло, что проблема в бублике! Внутри бублика фрикцион износился, который его блокирует. Надо было не коробку менять, а бублик.

@Coyote45 , а где такие винты с шариком на конце брали? Или винты обычные?

@Befs , проблема для делики не новая. Сколько читаю форум, основных вероятных причин у этого явления всего три: 1. Пробит диодный мост (тут об этом уже сказали). Советую снять генератор, разобрать и посмотреть. Даже если причина не в нём, то всё равно, увидите много интересного. 2. Крестовина заднего кардана. Тут, надеюсь, всё понятно. Темы про крестовину и неоригинальные заменители на форуме есть, всё разжевано. Для начала - прошприцевать. 3. Ну, и наиболее вероятная причина в вашем случае (потому что EFI !!!) - износ механизмов в ТНВД: либо подшипники позиционера помирают, либо появилась выработка на плунжере в том месте, где по нему скользит шайба регулировки подачи топлива, она подзаедает, поэтому электронику дёргает. Лечится заменой подшипников позиционера, либо заменой плунжерной пары. Ах да, ещё причина может быть в электронной педали газа, она тоже изнашивается. Контактная дорожка в определённом месте стирается, начинает дёргать. Советую вам, как обладателю EFI аппаратуры, изучить тему "4М40 электронный ТНВД"

Возможно, не хватает подачи топлива. Цикловую подачу уменьшили, чтобы не дымил, но это сказалось на мощности на высоких оборотах. В общем, в настройках ТНВД я бы причину искал.