Sireg@

@михалыч алт , аналогично.

Когда браги много, или она густая и булькает сильно, тогда диоптр хорошо предотвращает забивание сетки РПН.

@saveliy , на самом деле вопрос немного в другом. Если у вас работает схема без разрезания провода, значит с проводами всё в порядке, но мощность сигнала от ЭБУ АКПП недостаточна для включения блокировки ГТ. Нужно разбираться с электронным блоком, вскрывать его и смотреть. А то скоро он деградирует на столько, что не сможет даже промежуточную релюшку включить.

На клемме номер 3 ЭБУ АКПП (блокировка ГТ) напряжение есть всё время, когда долен быть заблокирован ГТ? (я не в курсе) Или оно там появляется кратковременно импульсом? По книге мне показалось, что напряжение там идёт постоянно во время блокировки. Т.е. логика такая: есть напряжение - блокировка ГТ "вкл", нет напряжения - блокировка ГТ "выкл".

По комплектации (на сайте продавца): 1. Бак 25 литров. Нынче предлагают бак поинтереснее, чем у меня. У нового бака четыре защёлки, обрезиненные ручки и мерная шкала внутри нарисована. У моего бака три защёлки, голые ручки и нет мерной шкалы внутри. 2, Крышка с фланцем под кламп 1,5". 3. Труба 1,5" длиной 300 мм и к ней 1 метр нержавеющей РПН (как раз на три пыжа). 4. Дефлегматор 1,5" длиной 200 мм. 5. Колено 1,5" 90 градусов с портом для термометра. 6. Колено 1,5" 90 градусов. 7. Холодильник 1,5" длиной 350 мм. 8. Адаптер ёлочка. 9. Шесть кламп-хомутов 1,5" и шесть прокладок. 10. Полметра силиконового шланга. Дополнительно я покупал диоптр 1,5", ещё один кламп-хомут 1,5" (для диоптра) и сантехкомплект для подключения к водопроводу. Диоптр, я считаю, не зря купил, полезная штука. А вот сантехкомплект - напрасно потраченные деньги, намучался с этими постоянно текущими фитингами и в итоге купил нормальную гибкую подводку в хозяйственном магазине. В общем, из дополнительного надо будет купить: 1. Гибкую подводку для водопровода. 2. Балансировочный клапан (для плавной регулировки подачи воды, он нужен, хотя и стоит недёшево). 3. Электронный термометр (на алиэкспресс). 4. Диоптр и кламп-хомут (по желанию).

@DIP , где нужен триггер?

Т.е. вы подаёте встречное напряжение +12 В на выход ЭБУ (к.3) безо всякой диодной развязки? Второй вопрос: какой смысл подавать +12В на к.3, если там и так уже есть +12В? Третий вопрос: зачем тумблер подаёт +12 В на к.3 и при этом подаёт питание на катушку реле, чтобы ещё раз подать +12 В на к.3, но только уже через контакты двух реле? Я бы сделал так:

Откуда схема? Кто рисовал? Какая-то она неправильная... или неполная... Входные сигналы есть, а куда выход - непонятно. Принцип работы мне недоконца ясен.

На EFI снимается вообще без проблем, а вот на механическом - не уверен, но, вроде бы, судя по схеме, тоже можно снять крышку, оставив ТНВД на двигателе.

Точную причину я и сам не догнал. Одни только предположения.

Надо подумать почему. Наверное потому, что в этом случае машина едет долго в одном и том же режиме, при этом педальку нажимаешь плавно и по чуть-чуть, а мощность от двигателя требуется уже такая, что малейшие колебания в подаче топлива становятся заметными. Вот такое у меня объяснение. У меня такие же дёрганья были. Тоже был диодный мост пробит, я его менял вместе с реле регулятором. Потом ТНВД разбирал, чистил, смазывал. Поставил на место, отрегулировал цикловую подачу... Вот в какой-то момент после этого дёрганья прекратились. Вроде бы... тьфу, тьфу, тьфу... Грешу всё-таки на позиционер и дозирующее кольцо плунжера.

@saveliy , ну вот! Выходит, погорячились с коробкой...

@DIP , зарапортовался... Но речь же идёт о блокировке ГТ... ... а она находится внутри бублика... правильно?

@Maxim22 , во-первых, на кирпича подходят многие запчасти от Хёндэ (Starex, Grace). Во-вторых, есть электронные онлайн-каталоги (типа такого), в которых надо ввести номер кузова своего авто, и они выдадут все номера по запчастям.

Четвёртая передача - это блокировка ГТ, а вы пишите: Потому и не помогло, что проблема в бублике! Внутри бублика фрикцион износился, который его блокирует. Надо было не коробку менять, а бублик.

@Coyote45 , а где такие винты с шариком на конце брали? Или винты обычные?

@Befs , проблема для делики не новая. Сколько читаю форум, основных вероятных причин у этого явления всего три: 1. Пробит диодный мост (тут об этом уже сказали). Советую снять генератор, разобрать и посмотреть. Даже если причина не в нём, то всё равно, увидите много интересного. 2. Крестовина заднего кардана. Тут, надеюсь, всё понятно. Темы про крестовину и неоригинальные заменители на форуме есть, всё разжевано. Для начала - прошприцевать. 3. Ну, и наиболее вероятная причина в вашем случае (потому что EFI !!!) - износ механизмов в ТНВД: либо подшипники позиционера помирают, либо появилась выработка на плунжере в том месте, где по нему скользит шайба регулировки подачи топлива, она подзаедает, поэтому электронику дёргает. Лечится заменой подшипников позиционера, либо заменой плунжерной пары. Ах да, ещё причина может быть в электронной педали газа, она тоже изнашивается. Контактная дорожка в определённом месте стирается, начинает дёргать. Советую вам, как обладателю EFI аппаратуры, изучить тему "4М40 электронный ТНВД"

Возможно, не хватает подачи топлива. Цикловую подачу уменьшили, чтобы не дымил, но это сказалось на мощности на высоких оборотах. В общем, в настройках ТНВД я бы причину искал.

Метки на ТНВД должны быть заводские, нужно их найти и ориентироваться по ним. Чтобы легче было поворачивать ТНВД, лучше открутить питающие трубки от форсунок.

Есть такое правило в ремонте, при возникновении неисправности нужно искать там, где недавно что-то ремонтировал. У вас две наиболее вероятные причины. Первая: Вторая: Нужно последовательно исключать возможные причины, начиная с самой дешёвой. Дешевле проверить УОВ. Если не поможет, тогда смотреть толщину прокладки. Для подбора толщины есть специальная таблица.

Вот так (смотреть с 29-й минуты)... Инструмент...

Угол опережения впрыска (УОВ) слишком ранний. Надо проверить и отрегулировать УОВ.

Возможно, во время замены опор слишком рьяно поддомкратили коробку и повредили датчик о днище кузова?

@kurtz, слить плохое топливо, залить хорошее и проверить.

Раз (холодная сварка), два (к токарю)...