Sireg@

@Болот , я бы рекомендовал заодно и генератор проверить на предмет изношенных или залипших щёток, стёртых колец, пробитых диодов, умершего реле-регулятора.

@Алексей Чита , в этой теме тоже что-то было.

"Быстрее, чем кролики", фильм 2013-го года. В главных ролях Квартет-И. Есть над чем посмеяться

Не знаю, не сказал бы, что делика - это так уж дорого. Недёшево конечно, но даже мне по карману.

Во всех новостройках приток холодного воздуха идёт в квартиру непосредственно с улицы. Никакого конденсата нет. На вводе ставится клапан утеплённый вентиляционный (КУВ, другое название "клапан инфильтрации воздуха" - КИВ) и всё...

Клапан "лепесток" внутри лягушки проверяли? И клапан в болте обратки?

У меня бош за месяц сгорели, а НКТ несколько лет отработали.

А медные уплотнительные шайбочки все новые ставили или старые использовали повторно?

@dragon , не... Я говорил про маленькую белую фишку на предыдущей фотографии...

Тойота Камри/Виста, годов 92-97. Камри в кузове SV40 - точно. (Ставится ногой, снимается рукой) А вот в кроуне 97-98-го года, ставится и снимается ногой.

Всегда пожалуйста. Привильно заданный вопрос - половина ответа.

Белая фишка больше похожа на какой-нибудь CD-changer, подключаемый к магнитоле...

Ну дык, это уже сколько раз было сказано и тут, и везде

Вот тут что-то есть В личку написал про видео

2 дня - это изготовление, а ещё надо учесть доставку Почтой России - это неизвестно сколько... но тоже долго...

@tarantino007 , всё это так, но... Задумайтесь, когда возникает самый температурно нагруженный режим в двигателе? Правильно, в режиме максимальных оборотов и максимальной нагрузки на двигатель. ЕГР в этих режимах должен работать? Нет. Значит он никак не может повлиять на критический перегрев. Вывод: ЕГР влияет только на экологию в режимах малых нагрузок (когда в пробке стоишь, чтоб соседей не потравить... почти шутка). @mistersheff , к сожалению в букваре я не нашёл описание режимов работы для дроссельных заслонок...

Наконец-то в эти выходные собрал свой аппарат по полной схеме: с укрепляющей царгой и дефлегматором. Специально для этого прикупил балансировочный клапан и подводку гибкую в сантехническом магазине. Начал действовать как было указано... Отобрал 100 мл голов до температуры 75,8 градусов. Тело шло до 79,5. Дальше температура расти отказалась: плитка на максимуме, подача воды в дефлегматор на самом минимуме - меньше просто уже некуда, скорость выхода снизилась до неприличной совсем. На этом моменте закончил. Общая крепость у получившегося продукта 90% об (вначале шёл 92%, в конце - 88-89%). Выход АС получился заметно выше, чем при обычной двойной перегонке. Отстоялась, разбавил до 42% для очистки углём - почти не опалестирует, прозрачненькая. Прикольно... Теперь надо выдержать на дубе и поглядеть, что из этого выйдет. А, да... запах... Запах после однократной очистки углём есть, но жена сказала, что эта пахнет лучше, чем после обычной двойной перегонки... Посмотрим... Назрело два вывода: 1. Укрепляющая царга с дефлегматором - штука зачётная; 2. Мощность моей индукционной плитки недостаточная, надо покупать настоящую...

в легионовской книге чётко сказано о необходимости установки УОВ по микрометрическому индикатору часового типа ТНВД крепится к двигателю через переходную плиту. Плита прикручивается к двигателю несколькими винтами. ТНВД пикручивается к плите двумя витами, при этом, отверстия на фланце ТНВД не круглые, а продолговатые. Это сделано для того, чтобы можно было точно отрегулировать УОВ. Благодаря этим отверстиям ТНВД можно немного поворачивать ПОСЛЕ установки на двигатель (как трамблёр у бензинок). Если меняли сальник ТНВД, то для этого снимали приводную шестерню и переходную плиту. Потом, когда собирали всё назад, прикрутили ТНВД к плите не совсем так как было. УОВ естественно сбился при этом. из первого пункта следует, что скорее нет, чем да. Можно, конечно, и в Омск отправить, а можно и самому это дело освоить. Прибор для проверки форсунок стоит тысяч 10...12. Всякие приблуды для ТНВД можно купить недорого, или изготовить: индикатор - на алиэкспресс; два спецключа - самостоятельно сделать из торцевых головок; штуцеры для индикатора и манометра - у токаря; манометр - в магазине. Ещё понадобится штангенциркуль с точностью измерения 10...20 микрон, его тоже с алиэкспресс заказать. Времени понадобится много. Зато, будете точно уверены в результатах работы. Всю теорию можно найти вот тут и спросить у нас, подскажем.

Грустно всё это

Из косички, которая на двигатель идёт, должен хвостик с двумя фишками торчать.

Турбина дует не всё время. На малых оборотах её влияние минимально. Именно в это время работает ЕГР, и в это время должна работать большая заслонка (на прогретом моторе).

А как можно установить аппаратуру с правильным УОВ без индикатора?

не д..бы, а просто зомби

Иногда бывает вот так... Но я уже говорил, ваша проблема не в свечах. Ну, или можно сказать, что основная проблема не в свечах, потому что если при -20 заводится хоть и плохо, то свечи полюбому рабочие все.

На мой взгляд, это самый простой способ. Индикатор с приспособой стоят не так уж дорого: индикатор можно с алиэкспресс заказать (например, такой), а приспособу - у токаря. Работы, конечно, немало надо будет руками сделать, но она не очень сложная. Все регулировочные значения известны. Вся процедура описана в букваре, и есть видеопособие. Есть ещё в природе такая штука, называется "дизельный стробоскоп". Работает примерно как бензиновый, пьезодатчик одевается на топливную трубку первого цилиндра. Но штука гораздо более редкая, дорогая. К тому же, надо знать, какие должны быть значения УОВ на работающем двигателе в зависимости от частоты вращения коленвала. Я не знаю, где взять эти цифры. Эту цифру желательно знать чётко, а ещё очень желательно знать в каких "попугаях" она измерена. Для 4М40 значения в букваре такие: 14710 - 15690 кПа (или 150 - 160 кгс/ см2). Много об этом уже говорилось, как и о том, что как-то это неправильно поменять распылители на новые и оставить старый плунжер и старые нагнетательные клапаны. Не будет такое сочетание работать правильно и точно. Это же звенья одной цепи. Цепь последовательных элементов. Когда они изнашиваются в процессе эксплуатации, то изнашиваются более или менее равномерно, и их параметры продолжают соответствовать друг другу. Когда вы заменяете только один элемент из цепочки, то параметры оставшихся элементов становятся резко отличными от него, работа всей цепочки нарушается. А человек при этом ждёт, что всё должно стать намного лучше, чем было: он же НОВУЮ запчасть поставил... В общем, я считаю, что надо менять одновременно с распылителями форсунок и плунжер, и нагнетательные клапаны. Ну а раз уж лезть в ТНВД, то заодно смотреть и дефектовать все остальные потроха. Это однозначно дорого, но это имеет смысл. Успех ремонта при таком подходе гораздо более вероятен. Теперь вернёмся к величине давления открытия форсунок. Допустим, они отрегулированы на 137 (предположим, что это кгс/см2). Если плунжер в хорошем состоянии, его параметры в норме, тогда форсунки будут открываться раньше, чем положено (при 150 - 160 кгс/см2), и впрыск будет происходить немного раньше. Если при установке ТНВД его ещё и повернули немного в сторону раннего впрыска (как это традиционно делается, потому что много рекомендаций таких есть) или автомат прогрева неправильно отрегулирован, то в итоге момент впрыска может стать очень ранним. Со всеми вытекающими ... Вот, чтобы такого не было, надо менять всё сразу, и все регулировки регулировать в номинал, как по букварю. Тогда и неисправность найти будет гораздо легче в случае чего. А так, слишком много подозреваемых пока.