Sireg@

Это когда сальнику уже совсем хана и на улице плюс. Заводится "вдогонку" и чёрный дым - симптом слишком раннего впрыска. Никогда на делике у меня бак не делал "пшик". На всех бензинках, какие у меня были, всегда этот "пшик" присутствовал. Делал полную ревизию баку - всё в порядке там. Не знаю, норма это или нет. Меняйте сальник, заодно и УОВ устанОвите правильный.

Всё наоборот. 3-е положение - это межосевая блокировка. 4-е положение - понижающая с блокировкой межосевего диффа.

Не согласен. Эти свечи системы Self Regulating Glow. Это значит, что эти свечи сами регулируют ток, протекающий через них. Чем выше температура свечи, тем больше становится её сопротивление, тем меньше протекающий ток. 3-4 минуты для них - это норма. Их очень трудно сжечь, если с двигателем всё в порядке. Тоже долго мучился со свечами, изучал информацию. Однажды на сайте NGK натолкнулся на описание различных систем свечей накала, там же было описание основных причин выхода свечей из строя. Про нашу систему Self Regulating Glow я уже сказал. Попробую написать по памяти про причины выхода из строя: 1. Неисправные форсунки. Если форсунки плохо распыляют, то топливо горит не вокруг свечи, а на свече. Свеча перегревается и выходит из строя. 2. Ранний впрыск топлива. Если впрыск топлива происходит слишком рано, то возникают детонации. Каждая детонация - это удар по свече. Ещё один нюанс в том, что при раннем впрыске зона высокой температуры смещается в сторону впуска, поэтому свечи работают в плохом температурном режиме. Всё это ведёт к быстрой кончине свечей. 3. Слишком большой момент затяжки свечей. NGK регламентирует для своих свечей момент затяжки 15-20 Нм, у нас в букваре сказано 18 Нм. (Всё сходится). Это очень небольшой момент затяжки. Если свечи затянуты слишком сильно, то стержень свечи может оказаться пережатым в том месте, где он торчит из корпуса с резьбой. В этом месте возникает обрыв электрической цепи или короткое замыкание. Тогда свеча может отказать при первом же запуске, или даже взорваться (большой превед @egor1703). С тех пор я затягиваю свечи только динамометрическим ключом. Проверил форсунки. Отрегулировал момент впрыска топлива. Раньше отключал свечи вручную, но в этом году пользуюсь только штатной системой накала. И как я уже писал в теме о свечах накала: До сих пор все они живы! В общем, динамометрический ключ рулит!!! P.S. Как выяснилось немного позднее, это не керамические свечи, а обычные металлические. И ничего, работают себе...

Это когда сальнику уже совсем конец. У вас пока ещё только начало. На 4М40 как правило не гонит. Наоборот, масло из двигателя сосёт, и солярка в баке из-за этого становится чёрной...

@константин67, даже комментировать не хочется...

@константин67, буквально на предыдущей странице @klaussang в своём посте все цифры написал

Вот в этом болте (под номером 2) после сеточки стоит шарик и пружинка - это клапан, он выполняет ту же самую функцию, что и калиброванное отверстие в номере 3. За болт под номером 1 ничего не скажу, близко его не видел. Скорее всего в нём калиброванное отверстие, как в третьем.

Клапан обратки и клапан отсечки - это две большие разницы. Вы сначала разберитесь, о чём речь. В болту обратки стоИт сеточка, потом клапан, потом идёт калиброванное отверстие...

По валам балансиров на 4Д56 есть отдельная хорошая, подробная тема, там всё разжевано. Нет, не правильно. Надо всю ету механизьму как следует обслужить, почистить внутри и снаружи (особенно внутри) и отрегулировать, как расписано в той теме по ссылке.

Зазоры в клапанах проверить конечно же не помешает, но причина не в зазорах. Их лучше не проверять, а сразу менять на новые, хорошие (типа Gates). А почему именно на штуцере подачи? По-моему, чаще откручивают штуцер обратки для проверки клапана обратки и очистки сеточки. Если уж менять шайбы, то в первую очередь на штуцере обратки. Правильно. Её там и не должно быть (на наших ТНВД). У нас только на обратке сетка. Да, может. И причин этого видится две: или шайбочки на штуцере обратки не держат (потому что их не меняли, когда чистили обратку), или сальник ТНВД. Я склонен считать, что ваша проблема кроется именно в сальнике ТНВД. Но прежде, чем туда лезть, не мешало бы все остальные возможные причины подсоса воздуха устранить. Потому что водиночку сальник не может воздух пропускать. Для того, чтобы в ТНВД попал воздух, солярка из него должна куда-то уйти: в обратку её не должен пускать клапан, установленный в штуцере обратки; в сторону подачи её не должен пускать лепестковый клапан в насосе ручной подкачки (т.е. в "лягушке"). Для поиска обычно ставят прозрачные топливные шланги на подачу и обратку, в них сразу видно, в какую сторону воздух идёт. В общем, читайте темы про поиск воздуха в системе, про замену сальника ТНВД, про снятие ТНВД и установку УОВ. Общий смысл проблемы в том, что машина уже в солидном возрасте, и пришло время как следует обслужить топливную аппаратуру, потому что никто её до этого толком не обслуживал, т.к. это сложно и хлопотно. Это надо сделать один раз тщательно, потом будете ездить и радоваться. Начните с промывки ТНВД средством Winn's "Diesel System Purge" (или ЛАВР). Потом прозрачные трубки, потом всё остальное... Ага, вижу, информацию в профиле исправили...

Просто скинуть ремень Вот туда и девается... Топливо впрыскивается невовремя -> горит неоптимально -> КПД двигателя снижается -> приходится больше давить на газ и подавать больше топлива (а топливо несгоревшее вылетает в трубу). Если его впрыскивать слишком рано, то дыма будет немного, но двигатель будет заводиться плохо, как бы "вдогонку". Звук работы двигателя будет жёстким, появляется стук от детонаций. Если впрыск происходит вовремя, но топлива слишком много (воздуха слишком мало), то сгорание происходит неполное, углерод не окисляется до СО2 (углекислый газ, безцветный), образуется много СО (угарный газ, чёрный). В выхлопе появляется чёрный дым. Если впрыск происходит поздно, то часть топлива просто не успевает воспламениться, оно просто превращается в пар. Выхлоп белый, с характерным запахом (из-за паров солярки). Звук работы двигателя совсем мягкий, как у бензинки. В зависимости от температуры двигателя условия воспламенения и горения топлива в камере сгорания изменяются. Соответственно и момент впрыска должен изменяться.

"Башка" китайская ??? Вот тут почитайте ответ... Цитата из статьи: "...Большое количество дефектов китайских ГБЦ выявляется после непродолжительной эксплуатации. Из-за низкой ходимости седел клапанов мы рекомендуем владельцам производить регулировку зазоров в клапанном механизме в 2-3 раза чаще, чем это предусмотрено заводскими инструкциями..."

Похоже, что топливную систему завоздушивает P.S. Аппаратуру EFI на машину 96-го года сами ставили?

Для защиты клапана обратки от засорения Когда шняга в насос попадёт, тогда и почувствуете. С сеточкой ухадшения в работе будут происходить медленно, машина будет чихать и кашлять, но всё-таки ехать. Без сетки засорение клапана произойдёт быстро, машина почти сразу встанет. Нет А вот с балансирными валами - это мысль. Может вообще без ремня балансиров попробовать? Белый дым - это не признак большого количества топлива. Это признак того, что топливо впрыскивается поздно и, не успевая воспламениться, вылетает в трубу. Надо проверять работу автомата прогрева

@eugene_onegin, Вот

В случае с прицепом всё правильно. Прицеп соединён с буксирующим автомобилем нежёстко, шарнирно. Если тягач начнёт тормозить раньше, то есть опасность, что прицеп попытается его обогнать, и автопоезд сложится пополам в "ножницы". Последствия могут быть неприятными. С автомобилем всё немного по-другому. Если задние колёса тормозят раньше и сильнее, чем передние, то это ведёт к ухудшению управляемости во время торможения. Это всё равно, что ручником затормозить и руль крутнуть: будет занос. Задняя ось потеряет сцепление с дорогой. Колдун стоит для сохранения управляемости во время штатного торможения в нормальных дорожных условиях. Сразу предчувствую вопрос: "А для чего тогда ABS ???!!!" ABS - для сохранения управляемости во время экстренного торможения или в плохих дорожных условиях. Дело вкуса конечно, но колдун - не лишняя деталь в тормозной системе.

@Александр MIR29RU, привет! Вибрация может быть вызвана большой разницей в компрессии по цилиндрам, в норме она должна быть не более 3 атмосфер. Могут форсунки по-разному работать в разных цилиндрах. Для проверки форсунок на заведенном двигателе поочередно ослабляют гайки топливных трубок на форсунках и смотрят, изменилась работа двигателя или нет. Если работа двигателя при ослабленной гайке не изменилась, значит эта форсунка не работает (и значит этот цилиндр не работает). Плохая работа при запуске: свечи накала и автомат прогрева. Чёта я не помню, разбирались мы с ними или нет? Вот получается список: 1. Проверить работу свечей накала и системы управления свечами накала 2. Проверить форсунки методом отпускания гаек 3. Замерить компрессию по цилиндрам 4. Проверить работу автомата прогрева (боченочек сбоку на ТНВД, к нему подходят две трубки с ОЖ) P.S. Щас почитал тему, освежил в памяти. Форсунки вы уже регулировали... Их смотреть в последнюю очередь. Начинать надо со свечей накала и автомата прогрева.

@salik203, у вас система свечей на 6 вольт или на 11 вольт (с двумя реле или с одним)?

У этой электроники слишком мало обратных связей, что бы она могла подстраиваться

Да, клапаны сверху

Ждём результатов установки всего этого добра на двигатель

Нет, не существует... Если тока тюнинг-ателье "Сделай сам" выпустит что-то подобное...

Ну, вот о чём и речь... Это лучше в отдельной теме спросить, но основная мысль вроде бы такая, что если цепь - то оригинал. Или спроси у этого нашего товарища, он ими торгует, должен знать точно...

А чё с ним делать? Съедать надо!

Между поддоном и блоком может течь, сальник коленвала может течь...