Lekar

Ну если АКБ в специальную нишу убрать, а расширительный бачок справа за радиатором повесить - то целый ящик освободится .

Тогда бы передачи на одной скорости бы переключались. А они переключаются в зависимости от нажатия педали газа и к оборотам не привязаны. Слабо педаль нажата на более низкой скорости переключилась, сильно нажата на более высокой. Повторюсь ещё раз при отключённом тросе АКПП работает, только кикдауна нет. И если ездишь как пенсионер, то и не заметишь, что троса нет. Гораздо хуже когда трос закусывает в вытянутом положении. Тогда и передачи затянуты и с ударами на стоящей машине включается.

Ну если брать в стоке булку и д5 я бы не был уверен что булка на бездорожье выиграет. Другое дело, что булку тюнинговать проще и дешевле.

Да ладно, или пятое поколение уже не делики?

Двойное днище в баке это геморрой, не несущий никакой смысловой нагрузки! Никто так не делает, если конечно не нужен пуленепробиваемый бак в котором один бак в другом и промежуток заполнен самозатягивающимся раствором.

Родная защита чисто декоративная, сталь 1 мм с дырками. Ее на бездорожье постоянно деформирует. А поскольку ее выгибает по центру то получается что то типа корыта по краям в которых скапливается грязь и вода. Если делать защиту то с усилителями из нормального металла, либо сделать бак чтоб он был сам себе защитой.

Он для коробки примерно показывает как педаль нажата, если его не подключать, то АКПП будет рано передачи включать и кикдауна не будет, если его оборвали в вытянутом состоянии то наоборот затягивать переключения будет, и с ударом включаться передачи на стоящей машине. Трос без разбора АКПП не поменяешь, да и по моему не идёт он в качестве запчасти.

От ЕГР скорее всего. Да так. На оплётке есть гаечки ими можно натяжку регулировать. Ну не хватит, значит пластину привернешь в дырки как на моей картинке. Там особо и регулировать не надо. Главное чтоб кикдаун срабатывал когда педаль газа нажалта полностью, а не на половине ее хода. Его обычно прослабленным сильно оставляли.

По городу я научился ездить, меня развороты раздражают и парковки когда мало места. Не любит блокка переменных нагрузок. Если входишь в поворот с нажатой педалью газа то так и надо до конца идти или сцепление выжимать, но потом уже сцепление не отпустишь и газу не добавишь, пока руль прямо не поставишь Либо все тоже самое но с отпущенной педалью газа. Если в повороте отпустить педаль идёт удар, если потом даже плавно добавлять идёт удар. Так же и при маневрировании. Тронулся на холостых и не вздумай сцепление нажать, чтоб потом нажать газ надо колеса опять прямо ставить. Насчёт проходимости, она только диагонали помогает на более медленной скорости проходить, но у меня ЛСД стоял до нее.

Да не жеская блокировка. Так сломать шанс ещё больше становится и не один а два.

А зачем мучится варить эту дополнительную защиту, если эту дополнительную защиту можно прикрутить на штатные места? Зачем все усложнять?

Чего это не поставить, у тебя пружинамвместо троса стоит, перекидываешь возвратную пружину в соседнюю дырку, а в ту дырку куда пружина вставлена цепляешь трос. Подсос и не идёт на ТНВД, он к педале газа идёт.

Вот с рыжим чехлом это тросик акпп

Бошевских ТНВД на 4д56 не встречал. Дизель Кики и зексель.

И имеющее коэффициент температурного расширения как у железа. Полезли в область фантастики? Если вырезать место под сливную пробку во втором слое, то какой смысл второго слоя?

Технологию нанесения чего нибудь между сваренными по краям листами в студию. Сливную пробку как между листами герметизировать?

Хотел бы я посмотреть на эту конструкцию с краном. Защита бака зло, на ней собирается песок и дальше как шкуркой стирает краску с бака и постоянная влажность делает свое дело. У меня когда бак потек, я защиту снял зачистил, чтоб заварить, а все дно у бака как решето. В результате дно у бака срезал, а вместо него приварил кусок железа тройки и дно и защита в одном флаконе.

С топливного фильтра снимается шланг идущий на ТНВД. Дальше надевается длинный шланг чтоб до земли и из под машины выходил , опускается в ведро. Нажимается лягушка несколько раз, пока не потечёт из шланга, а дальше самотёком, но медленно ведро минут за 20-25.

У 6г72 генератор и так поднят. Его выше не поднимешь, так как двигатель V образный. А в развал где насос Гура нормальный генератор не влезет.

Нет, меняются местами насос Гура и генератор. ГУР вниз, генератор вверх.

Отключи все в машине: свет, печки, музыку и езжай. Отключить генератор легко не получиться. В нем самовозбуждение есть, его и надо рвать вместе с проводом идущим с лампочки. Краны не к чему, там раньше все вытечет, прежде чем ты заметишь что порвал шланг.

До книжки доберусь посмотрю, но почему то в памяти отложилось, что два соленоида выключены это третья передача.

На паджерике разъем есть под туннелем, с него идёт коса на АКПП. За 2 и 4. Третья получается когда оба клапана выключены.

Грязь на сопротивление не влияет, я по прежнему думаю что проблема в косе к АКПП. Особенно в свете изменения сопротивления после шевеления проводов. Сдерни фишку с самого АКПП и прозвони соленоиды прежде, чем разбирать.

Ну во первых крен 5а сейчас фиг найдешь, вместо нее импортный аналог 7805. Но ведь нужны ещё и три конденсатора к ней, предохранитель. Опять без коробки ее не повесишь, вот и выйдет теже 100рублей, только греющиеся, так как преобразование идёт рассеиванием тепла, а не преобразованием через высокую частоту как в китайском.